Un lujo imperdonable: ¿Por qué couture todo es posible?
El jueves pasado en paris Finalizó la Semana de la Alta Moda de primavera y verano A Dior se le mostró un jardín poblado por ninfas, Chanel tenía docenas de trajes y atuendos de cóctel, Atelier Versace se negó a mostrar y sacó un libro, y Elie Saab hizo una colección de vestidos bordados con cristales, en los que puedes caminar por el Taj Mahal y no sacudir. Y toda esta alta costura. El costo promedio de una cosa así varía de cincuenta a doscientos mil dólares. Los vestidos de novia son más caros, dicen que su precio puede exceder el millón. Ahora, en 2017, parecen historias de revistas de archivo sobre modas parisinas, cuando las mujeres crujían con sedas y se vestían para la cena.
Pero todo esto todavía está sucediendo. Y aunque el número de clientes de alta costura en los últimos ochenta años ha disminuido de cuarenta mil a varios cientos de personas, aunque con una facturación anual aproximada de $ 700 millones, las ventas de alta costura representan solo el 1% de todas las ventas en la industria de la moda, aunque la alta costura está constantemente oculta, está viva y bien estan comprando Quién compra, por qué y por qué, estas son preguntas sin respuesta: si no hay personas en su entorno que usen esas cosas, es imposible aprender algo de manera confiable. La ley francesa no permite informar sobre las ventas de alta costura, porque lo marca como un "oficio", y las marcas en sí mismas no dicen nada, ni sobre números específicos ni sobre clientes (hay una versión que piden que oculte sus nombres, porque tienen miedo). no fueron robados).
Parece que este mundo, donde los sastres tienen una cinta métrica sobre los hombros y los techos decorados con molduras de estuco, se ha cerrado sobre sí mismo, pero esto no es así. La alta costura está cambiando y se ve obligada a cambiar: cada año son más y más los problemas ideológicos que se plantean, y cada vez es más difícil hacer un segmento de ropa conservadora a priori.
La fecha de la alta costura se considera que es 1858, cuando Charles Frederick Worth abrió su primera tienda en París. Entonces, por supuesto, no podría haber preguntas: todos comprendieron, por qué y quién necesita alta costura. Couturiers llevaban clientes muy ricos, proporcionándoles un guardarropa completo para guantes y medias. En el siglo XX, las casas del nivel de Christian Dior decidieron si rechazar un vestido a un cliente o no, para que no todas las mujeres pudieran ordenar un atuendo. Las proyecciones se llevaron a cabo exclusivamente como eventos para clientes: tanto Christian Dior como Coco Chanel, por ejemplo, expulsaron a los periodistas que intentaron dibujar modelos desde la pasarela. Entonces no había prêt-à-porter, mucho menos un mercado de masas, y todos los que lo tenían enfatizaron la riqueza. Ahora nos ponemos zapatillas de deporte incluso en nuestra propia boda, compramos camisetas en lugar de blusas de seda con jabot y usamos cosas de Zara y H&M junto con Chanel. La moda moderna no dicta a las mujeres cómo deben verse, sino que trata de entender lo que estas mismas mujeres quieren. Al mismo tiempo, las divisiones de alta costura de las marcas continúan vistiendo a los clientes con vestidos increíblemente caros, y esto es un problema, y para las propias marcas en primer lugar.
Para ser justos, las marcas no tienen una opción particular: la alta costura debe ser vendida. Para vender a alguien que tiene dinero - y mucho. The Wall Street Journal escribe que entre los clientes del taller hay jóvenes estadounidenses de grandes negocios, hay "dinero europeo antiguo", niñas que fueron traídas por sus madres al estudio de la alta costura, y las de sus madres, y así sucesivamente. Pero ni una sola publicación niega que la mayoría de los clientes de la alta costura de hoy sean de Asia, Rusia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y, más recientemente, de India y África.
Cuando ve a un oligarca ruso o una boda de jeque árabe en Internet, casi siempre es de alta costura, y la más concentrada: según The Luxonomist, se pueden pedir de diez a quince imágenes para un invitado a la boda árabe, en promedio, los clientes árabes piden alrededor de treinta Vestidos en temporada. Incluso a un costo mínimo, esto es un millón y medio de dólares solo para la alta costura, sin contar los bolsos, zapatos y ropa prêt-à-porter que un cliente puede comprar adicionalmente. Sería extraño no dejarse guiar por sus ideas sobre lo bello al crear colecciones de alta costura, que originalmente se inventaron como un negocio orientado al cliente.
Esto explica por qué la mayoría de las colecciones de alta costura consisten en vestidos sin peso bordados con flores, que recuerdan a las princesas de Disney: son hermosas y de una belleza comprensible, son femeninas en el sentido convencional, lo que significa que son más fáciles de vender a clientes de países con formas patriarcales: hombres con Ideas muy tradicionales sobre cómo debería ser una mujer. Elie Saab y Zuhair Murad generalmente construyeron un negocio con esto, y muy exitoso: casi el 50% de las ventas de Elie Saab son de alta costura, que también incluye vestidos de novia, su marca produce alrededor de trescientos al año. Todo - por orden individual. Compare con los clientes de 60-80 couture de Jean-Paul Gautier: el propio diseñador llama a este número, y aunque es pequeño, continúa haciendo la alta costura antigua, que tiene más que ver con la creatividad y la autoexpresión que con la moda o el gusto de la mayoría de las mujeres más ricas.
No está claro qué hacer en esta situación para las marcas que desean asociarse no con Disney, sino con los procesos de moda actuales, y al mismo tiempo ganar dinero. "Haute Couture le da a nuestro negocio lo que puede llamarse la esencia misma del lujo. En contraste con el dinero que perdemos, gracias a la alta costura, obtenemos una imagen. Vea cuánta atención atraen las colecciones. Así que mostramos nuestras ideas", dijo Bernard Arnaud, propietario del grupo. marcas LVMH, que incluye, por ejemplo, a Christian Dior.
Pero esto es solo en parte cierto. Ninguna marca importante puede permitirse caer en las ventas de alta costura, y cuando, tras la salida de Simons del mismo Dior, cayeron alrededor de un 1%, todos escribieron sobre eso. Para no renunciar a la holgura y no arruinar su reputación, las marcas se ven obligadas a torcer a sus serpientes y al equilibrio entre esos mismos vestidos de tul y algo de moda, pero que se puede llevar. Nuevamente, Dior ha contratado a Maria Grace Curie de Valentino, quien fue famoso por su exitoso estilo de alta costura, definitivamente vio sus vestidos bordados y capas minimalistas. Kyurie dice que está "tratando de encontrar un equilibrio entre la fantasía y el comercio", y hace las mismas hadas del vestido, al igual que con los trajes clásicos "Dior". Y Pierpaolo Piccioli, quien permaneció en Valentino, resultó ser un minimalista y mostró una colección de cosas lacónicas muy hermosas. Y aunque los críticos elogian su trabajo, no está claro si el riesgo estaba justificado: la demanda de vestidos bordados en este segmento de precios es mucho mayor que la de las cosas arquitectónicas en común.
Lo que está sucediendo ahora, vuelve a hablar sobre el papel de la alta costura en el sistema de coordenadas de la industria moderna. Hablamos masivamente sobre esto después de la primera colección de Raf Simons para Christian Dior. Luego, el diseñador mostró los vestidos que todos conocían de la serie "La mujer más elegante del planeta", pero también agregó trajes sencillos, abrigos, vestidos con vaina, y muchos. Los comentarios en la prensa fueron diferentes, desde entusiastas hasta "¡Esto no es una alta costura!". Tal acercamiento de Simons marcó un cambio brusco después de la era de las crinolinas (por un lado) y la creatividad pura (por el otro), que gracias a John Galliano, Alexander McQueen (aunque no era un oficial oficial), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier y Otros diseñadores de renombre han definido el aspecto de la alta costura de las últimas décadas.
Con ellos, la alta costura era realmente la quintaesencia de las ideas de marca, el vuelo del pensamiento y una fuente de inspiración. Ahora, de los veteranos con este espíritu, solo Gotye y Galliano trabajan en la Maison Margiela. John hace colecciones de arte con diferentes éxitos, y el propietario de la marca Renzo Rosso hace esto deliberadamente: quería contratar a un artista y contratarlo, creando una especie de excepción al estado actual de las cosas. Pero lo que está sucediendo desde principios de la década de 2010 señala claramente un vector comercial: una división completa con un ciclo de producción muy caro y largo para las marcas no es rentable si no se puede ganar con ella. Además, prêt-à-porter continúa acercándose en términos de costo y nivel de rendimiento a la alta costura, y su marca se permite subrayar solo lo relevante, en todo caso, mucho más de moda que la alta costura real.
Resulta que la alta costura vuelve a lo básico, pero con una enmienda al hecho de que ha pasado un siglo y medio y vivimos en un mundo completamente diferente. La cuestión de qué puede hacer y qué no puede hacer una marca, que dice ser la más autorizada en el mundo de la moda en este segmento, no se trata realmente de la ropa. Por un lado, nadie tiene el derecho moral de reclamar las marcas de alta costura que se dirigen honestamente a los clientes de África, Asia y los países del este: las empresas deben ganar dinero, y en su lectura, la alta costura sigue siendo una demostración de técnicos manuales destacados. Por otro lado, esto no tiene nada en común con la agenda de hoy, y una marca de moda, si está realmente de moda, no puede permitirse el lujo de retrógrarse. Así que existen casas de moda históricas entre este martillo y el yunque, que venden vestidos al precio de los autos. Hoy en día, las marcas jóvenes como Zuhair Murad se sienten mucho más cómodas. Inmediatamente ocuparon un nicho muy estrecho y no tienen que preocuparse por si la prensa de moda las considera la encarnación del buen gusto. Y al final, no hay nada malo con los vestidos para las princesas árabes.
fotos: Atelier Versace, el Museo Metropolitano de Arte, Victoria and Albert Museum
