De Chechenia a Tbilisi: mientras conducía en coche por el Cáucaso

Sinceramente, no íbamos a Chechenia. Acabamos de llegar a Rusia en automóvil y esperábamos llegar a casa en una rotonda: ver Pridonie y Kuban, llegar a Pyatigorsk y luego tomar la ruta militar georgiana directamente a Georgia, desde Turquía, los Balcanes y Europa del Este, regresar a Alemania, donde vivimos. . Un plan global y hermoso, y lo que le sucedió a él, le sucedieron los planes hermosos y globales: fracasó en el momento menos oportuno, lo que nos dejó a un lado de la situación actual.

Viajamos a principios de octubre, y no tenía mucho miedo de conducir por el camino militar de Georgia. Tenemos amigos y familiares que lo usan todo el tiempo y nunca han encontrado ninguna dificultad en particular. Llegamos a Pyatigorsk sin problemas, y ya comenzamos a esperar que todo fuera mejor, y luego, por la mañana, justo antes de irme, accidentalmente miré las noticias del desayuno. Resultó que esa noche pasó un ciclón en la carretera militar georgiana y cayó nieve, inesperadamente y con un mes o dos de antelación, y estaba cerrado a los autos. La segunda noticia fue sobre una nueva ronda de eventos en Ucrania y un "atasco de tráfico" de varios días en su frontera. El hecho de que estemos sentados justo entre la carretera bloqueada y Ucrania no aportó ninguna tranquilidad, al igual que el hecho de que es difícil llegar a la codiciada Turquía de alguna otra manera: tiene que regresar o pasar por Ucrania o abrirse camino a través de los más problemáticos. partes del Cáucaso a través de Chechenia también.

Rascado en la parte posterior de mi cabeza, busqué en Internet; en general escriben que es posible atravesar el Cáucaso. Tiró de amigos de estos bordes, dicen lo mismo. No quería cancelar los planes, también era problemático esperar - las vacaciones eran limitadas - así que verificamos, discutimos y nos fuimos.

A través de Ciscaucasia, hay una gran carretera E-50, de la cual se separa la carretera E-117, que cruza las montañas del Cáucaso, se llama la Carretera Militar de Georgia. Otra carretera recorre la costa del Mar Negro, a través de Sukhumi, y en otra situación sería la ruta más corta y conveniente para nosotros, pero Georgia no reconoce a la República de Abjasia, por lo que no puede ir a Georgia normalmente y sin consecuencias. Planeaban tomar la E-50 a Makhachkala, luego a lo largo del mar Caspio a Azerbaiyán y cruzar al mismo tiempo Kabardino-Balkaria, Osetia, Ingushetia, Chechenia y Daguestán.

El hecho de que estemos sentados justo entre el camino bloqueado y Ucrania no agregó paz.

Al principio, el camino parecía bastante familiar. Buena cobertura, dos filas de árboles a los lados, muy hermosa Kabarda, Balkaria e Ingushetia fuera de las ventanas, y en el territorio de Osetia, la carretera también cruza el libro de texto "Terek violento". Todo es bastante tranquilo. Pero mientras más cerca de Chechenia había más destrucción, la policía en el camino, las mujeres vestidas con sordera, los ojos de la gente se volvieron más duros. Luego descansamos en el primer punto de control.

El punto de control parece una parte bloqueada de la carretera, separada de todos los lados por un alambre de púas. Las máquinas lo atraviesan una por una después de una revisión exhaustiva de los documentos. Los guardias allí son unidades de la policía rusa, enviadas temporalmente desde otras ciudades de Rusia; capturamos tropas de Kostroma y de varias otras ciudades de la región del Volga. Los puntos de control se repiten, cuanto más lejos está Chechenia, más a menudo. En cada una de ellas pregunté si era seguro ir más lejos, y en todas partes respondieron sobre lo mismo: "Ahora es bastante, pero antes ..."

En el territorio de Chechenia, la carretera en un punto era salvaje. Un movimiento decente de cuatro carriles se convirtió en un caótico y denso arroyo con una reconstrucción repentina y un mar de accidentes menores, una carretera en una ruta muerta y pueblos en una cúpula reconstruida después de la guerra, decorada con nuevas mezquitas. Honestamente, fue difícil verlo todo: conozco bien la Ciscaucasia y la recuerdo intacta. Solo la naturaleza se alegró, la asombrosa belleza de las montañas en el horizonte y el hecho de que aquí y allá se encontraran campos cultivados, jardines y colmenares, rastros de una recuperación lenta pero lenta. Me dijeron que Grozny ya estaba bien construido, pero no fuimos allí.

En Makhachkala llegó tarde por la noche. Daguestán estaba mucho más conservado que Chechenia, Makhachkala parecía una ciudad bastante tranquila, también había hoteles decentes. Sin embargo, por el bien de las atracciones, decidieron no quedarse aquí, pero luego, en Derbent, la ciudad más antigua de Rusia.

La carretera entre Makhachkala y Derbent es mucho mejor que la de Chechenia: la cobertura es más nueva, la gente es mucho más pequeña y los autobuses interurbanos obviamente funcionan. Derbent se mostró complacido con el centro limpio y el "casco antiguo" sucio, roto pero colorido: el mar de techos planos y casas de arcilla, así como dos monumentos que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: la Mezquita Juma y la Fortaleza Naryn-Kala en la colina sobre la ciudad .

La fortaleza no apareció aquí por casualidad. Derbent se ubica para bloquear el paso del Gran Cáucaso o Pre-Caspio, un antiguo camino que permitía cruzar el Cáucaso. En total, hubo dos de esos pasajes: el Camino georgiano-militar, ya mencionado, se colocó en el segundo. En este punto, el pasaje del Caspio se reduce a una estrecha franja entre las montañas y la costa del Mar Caspio, y los que querían bloquear este lugar eran de la antigüedad, tanto para la defensa como para los intereses monetarios. En realidad, esta es la razón por la que Derbent es tan antiguo: la misma fortaleza Naryn-Kala, por ejemplo, fue fundada en el siglo VIII, y la mezquita Juma es considerada la más antigua de Rusia y se fundó en 733. Las carreteras aquí no son muy buenas, pero los edificios en sí están bien mantenidos, la UNESCO otorga dinero para respaldar sus instalaciones, ambas pueden verse desde el interior, incluida una mezquita.

La transición de la frontera ruso-azerbaiyana no tomó mucho tiempo, pero trajo el efecto completo de la transición a otro mundo: un mundo donde hay buenos caminos, lugares limpios y no hay signos de guerra. Cuanto más lejos de la frontera, mayor es la diferencia. Fue solo en esta etapa que la tensión comenzó a disminuir, y sentí hasta qué punto estaba cansado de la devastación, la gente con armas y mucho más.

Mientras tanto, nos dirigimos a Bakú. La ciudad parecía moderna, limpia y llena de gente, incluso hasta altas horas de la noche, las calles estaban bien iluminadas y los edificios modernos y antiguos bien cuidados se alzaban sobre sus cabezas. Llegamos al hotel, nos cambiamos de ropa, fuimos al centro, miré a mi alrededor y me sorprendí.

La tensión comenzó a disminuir, y sentí hasta qué punto estaba cansado de la devastación, gente con armas y rastros de guerra.

Baku es tan diferente de sus vecinos que parece imposible. La ciudad es moderna y dinámica, pero al mismo tiempo tranquila, cómoda, con muchas atracciones y el sabor más brillante. No, entiendo las posibilidades de producción de petróleo e incluso escuché sobre el "milagro económico" de Azerbaiyán, pero no pensé que el milagro fuera tan grande. Y luego llegué a la ciudad "vieja" - y finalmente desapareció.

La parte antigua de Bakú se llama Icheri-Shekher y está incluida en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en su totalidad. Se trata de una confusión de calles estrechas dentro de una muralla medieval preservada, y los edificios aquí se construyen principalmente entre los siglos XII y XVI. Se conservan, hay muchos de ellos, algunos son casas de mercaderes y artesanos que tienen quinientos años y muchos de ellos todavía están habitados. El barrio es muy atmosférico, y se puede ver durante mucho tiempo, realmente hay algo que ver. Además de las maravillosas calles antiguas, también hay lugares de interés importantes - y mezquitas (incluida la mezquita Mohammed del siglo XI, una de las más antiguas del país), y el Palacio Shirvanshahs de casi la misma época, y antiguos caravasaris, baños y mucho más.

Especialmente vale la pena prestar atención al nivel de conservación: muchos edificios tienen un aspecto histórico original e incluso una decoración, lo cual es bastante raro en los edificios de esta época. También nos gustaron los edificios modernos con motivos nacionales en diseño, y los barrios del siglo XIX de la época del primer "auge petrolero" son generalmente similares a Barcelona. De regreso en Bakú hay parques increíbles, cafés acogedores, un ambiente general agradable y gente amable.

Alegría separada de Azerbaiyán es la cocina. Difícil, interesante, rico y diverso, y sí, por primera vez estuve en una ciudad donde en la zona "turística" cocinan tan bien. Y, en general, durante todos los días en el país no encontré una sola institución con comida insípida. Aquí hay muchos turistas, tanto rusos como de países vecinos, Arabia Saudita, los Emiratos e Irán.

Tenía una mala idea de Bakú y nunca antes había escuchado que había tantos edificios históricos, por lo que la sorpresa fue grande, y en la ciudad nos demoramos tres días en lugar de la planeada. Sin embargo, fue necesario pasar a Tbilisi. Las carreteras en Azerbaiyán no son malas (aunque se puede ver que las regiones son notablemente más pobres que la capital), y las alegrías del turismo de Bakú no se limitan aquí. Ahí está Shamakhi, la antigua ciudad de la Gran Ruta de la Seda con antiguas mezquitas y mausoleos (¿te acuerdas de la reina Shamakhan del cuento de hadas de Pushkin? Esto es de aquí, y aquí Shirvanshahs gobernó aquí: los gobernantes del país de Shirvan que construyeron el palacio del mismo nombre en Bakú), allí está Sheki con su vecino Arquitectura de los siglos XVIII y XIX, se encuentra la reserva de Gobustán, donde, aparte de la naturaleza única, se conservan pinturas rupestres primitivas, que tienen varios miles de años, y muchas son más pequeñas. Y la misma área entre Bakú y Tbilisi es agradable: interminables jardines, donde los árboles revientan bajo el peso de granadas y caquis, suaves colinas, hierbas picantes y silencio.

Probablemente, todos oyeron hablar de la belleza de Tbilisi. Es gracioso que la ciudad en realidad resultó ser completamente diferente de lo que imaginé. Muy tranquilo, muy discreto, pero al mismo tiempo con tanto encanto y humor que el ojo no se desgarra, ha superado todas las expectativas. El centro histórico está ocupado por casas de madera con balcones tallados que descienden de las montañas con terrazas. Muchos edificios tienen una necesidad desesperada de restauración, pero incluso en una forma tan pobre son inmensamente buenos.

Tbilisi resultó ser muy tranquila, moderada, pero con tanto encanto y humor que es difícil mantener los ojos abiertos.

Además de los cuartos de los edificios antiguos, en Tbilisi hay iglesias antiguas (incluyendo dos marcadores del siglo VI, ambos muy brillantes), un maravilloso Jardín Botánico y los famosos baños de Tiflis, los mismos donde solía estar Pushkin. Pero en general, la capital georgiana es uno de esos lugares donde es mejor simplemente pasear por las calles. El ambiente se complementa con una arquitectura pintoresca, el olor omnipresente del café y la gente amable que siempre está dispuesta a ayudar.

Bueno, la cocina, pero ¿qué pasa sin ella? Todos escucharon sobre la comida georgiana también, pero de hecho, el khachapuri y el lobio no se limitan a esto, hay muchos platos que son mucho menos conocidos, pero a menudo más interesantes. Y en el centro histórico hay muchas pequeñas bodegas que venden vino local. Ahora vivo en la parte de Europa occidental donde producen el mejor vino blanco del mundo (y esto, en todo caso, el estatus oficial), sucede, voy a catas, es difícil sorprenderme, pero lo logré. Ella preguntó qué tipo de productor, el sommelier respondió: "Este no es el de fábrica, lo compro a los productores, esto no sucede en las tiendas".

Luego condujimos por Georgia a través de todos sus jardines y campos, y llegamos a Batumi, ubicado cerca de la frontera con Turquía en la costa del Mar Negro. No sé qué le sorprendió más: la arquitectura inusual, donde los estilos clásico y oriental se mezclaron, generosamente sazonados con art déco, o las palmeras que crecían en el bosque se mezclaron, pero dejé Transcaucasia con una cabeza girando por la abundancia de impresiones.

Sin embargo, mirando hacia atrás, creo que la segunda vez de esta manera no se habría ido, solo por falta de voluntad para sumergirse nuevamente en esta atmósfera inquieta. Pero me gusta la idea de regresar a Tbilisi, a Bakú, para conocernos mejor, y también quiero ir a Armenia, esta vez no fue así debido a la repentina nieve en la carretera, de la cual, de hecho, todo comenzó. Pero en el futuro, por qué, de hecho, no.

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