¿Cómo ha sido el papel del maquillaje en la vida de una mujer?

En 1969, la feminista de segunda ola Carol Hanish. escribió un ensayo más tarde titulado "Personal is Political" por los editores, esencialmente la respuesta a su colega en el movimiento feminista, Dottie Sellner. Hanish llamó la atención de los lectores sobre el hecho de que en el movimiento radical de izquierda no era costumbre prestar suficiente atención al "tema de la mujer": la presión de los estándares de belleza, el derecho al aborto, la división de responsabilidades en la familia. Los grupos políticos consideraron que esto era un problema personal de las mujeres, para cuya solución había reuniones de mujeres políticamente activas que discutían su experiencia de relación (algo así como "terapia de grupo").

Se creía que si una mujer hablaba sobre sus problemas con su amiga y estaba de acuerdo con su esposo en que lavarían los platos por turnos, el tema se agotaría. Hanish se preguntó: ¿qué sucede si los obstáculos y problemas que enfrentan las mujeres en sus vidas no se explican por la elección errónea de cada individuo, sino que se desprenden de la forma en que las mujeres educan y perciben? Además, ¿la elección personal puede ser el resultado de una gran política social e influir en ella? En este contexto, todos los medios de expresión, incluida la composición, pueden ser una declaración política.

En la era eduardiana, la dama de la alta sociedad no confiaba en el maquillaje obvio (al menos las heroínas de Downton Abbey ahora nos lo recuerdan); Destacadas actrices y prostitutas. El resto de ellos usaron tal vez el rubor en crema, que pintó las mejillas y los labios, y las sombras mate; Sobre el lápiz de labios rojo y el habla no se fue. Cabe destacar que en la década de 1910 fue ella, el lápiz de labios, los sufragistas, quienes lucharon por su derecho al voto, fueron elegidos para demostrar la emancipación. El truco funcionó: en 1912, tantas mujeres con labios brillantes acudieron a la marcha de protesta en Nueva York que el estado no pudo ignorarlo, y los sufragistas se ganaron la voz junto con el derecho a pintarse. La producción de cosméticos se desarrolló durante estos años: inventaron la barra de labios en un tubo y una máscara, y en 1909, Harry Gordon Selfridge comenzó a vender cosméticos abiertamente.

Después del final de la Primera Guerra Mundial, junto con el crecimiento económico, el derecho de las mujeres a votar y el jazz aparecieron flappers. Las niñas, que protestaban contra los viejos fundamentos sociales, se sentaron detrás del volante, fumaron, bebieron, se cortaron el cabello, es decir, hicieron todo lo que previamente se había permitido solo a los hombres. Llevaban faldas largas hasta la rodilla, según los estándares de tiempo, muy cortas, y tenían colores brillantes, como si trataran de aislarse lo más posible de la chica victoriana con su rostro natural y amable. Las aletas pintaron sus labios y sus ojos oscuros, arrancaron sus cejas, terminaron la forma de sus labios y sus cejas. Se negaron a pasar su juventud, se sentaron en la casa de su padre y esperaron a que se casaran, se comportaran de manera modesta, "como corresponde a las niñas", y expresaron esto, incluso a través de la apariencia. Con el inicio de la Gran Depresión, no había lugar para la frivolidad y la rebelión, pero los Flappers lograron cambiar la idea de lo que una mujer es capaz de hacer.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la idea de maquillaje como una forma de expresarse fue recogida por el estado y utilizada para motivar a las mujeres en la retaguardia a trabajar por el bien del país. Dado que las condiciones económicas no dejaron la posibilidad de decorarse con ropa, las mujeres comenzaron a hacer maquillaje brillante y peinados complejos de la multitud de rollos de victoria. La Dirección Militar de los EE. UU. Decidió que la barra de labios apoya la moral de la nación, y Elizabeth Arden, de acuerdo con el gobierno de los EE. UU., Lanzó una serie de cosméticos para mujeres que sirven en la Armada, con una barra de labios de tono rojo.

Los años cincuenta no eran interesantes desde el punto de vista de la composición ideológica. Después de la guerra, los soldados comenzaron a regresar a sus hogares, y las mujeres que ocupaban los trabajos de los hombres no eran necesarias. El concepto de ama de casa se ha vuelto popular: no funciona, pero está comprometido con uno mismo, el hogar y la familia. Al mismo tiempo, la industria cosmética se desarrolló y se enriqueció, pero ninguna composición política, al menos, de forma masiva, no se llevó a cabo.

Firmada por los años sesenta, la "imagen de Londres", en términos simples, maquillaje al estilo de Twiggy, tuvo más implicaciones culturales. La moda de los años sesenta estuvo influenciada no solo por el pop art y el op art (arte óptico), sino también por el posmodernismo. Bart escribe que el autor está muerto, Piero Manzoni vende su mierda en frascos. Un excelente fondo para experimentos con el marco de lo que está permitido no solo en la ropa, sino también en el maquillaje. Pero en los mismos años sesenta, aparecieron hippies que huían de la sociedad capitalista de consumo y bienestar de todas las formas posibles, incluso rechazando los cosméticos.

En el discurso feminista de los años setenta a los dos mil, las normas de belleza impuestas por la sociedad fueron un tema importante. Naomi Wolfe, feminista de la tercera ola y autora de El mito de la belleza, escribió: "El escepticismo de la modernidad desaparece cuando se trata de la belleza femenina. Aún así, y más que nunca, no se describe como algo. definido por los mortales, moldeado por la política, la historia y el sistema de mercado, y como si hubiera un poder divino superior que dicta la escritura inmortal acerca de lo que hace que una mujer sea agradable de ver ". En cierto sentido, el libro Wolfe resume una larga discusión sobre el mito de la belleza: desde finales de los años sesenta hasta cero (en otras palabras, la segunda y la tercera ola del feminismo), las chicas, que se niegan a hacerse bellas por el bien de la sociedad, son completamente ignoradas. maquillaje

En los años setenta, los principales luchadores por la libertad de expresión se convirtieron en punks. No es sorprendente que la subcultura, que surgió de los fanáticos del punk rock, se expresara (y continúe haciéndolo) a través de la apariencia. Un maquillaje sombrío o deliberadamente brillante (muchas sombras, delineadores de ojos, lápiz de labios color burdeos) protesta contra la vida aburrida, próspera y mesurada de la sociedad. Lo que los hippies lucharon con amor y un regreso a la naturaleza, los punks se encontraron con música pesada, maquillaje oscuro y desafiante y agresión. En la cultura punk, es interesante que a lo largo de los años tenga muchas ramas, cada una de las cuales tiene su propia cultura de maquillaje: desde punk pastel con cabello obligatorio de colores "sirena" hasta punk gótico con la máxima cantidad de negro.

En los estudios culturales y en la sociología, el término "reapropiación" es el proceso mediante el cual un grupo recupera las palabras y los fenómenos que anteriormente se usaban para oprimir a este grupo. Entonces, los gays y las lesbianas en la década de 1980 volvieron a aprobar las palabras "queer" y "dique", que pueden traducirse al ruso como "fagot" y "lesbukh". Dijeron en voz alta y con orgullo: "Sí, soy maricón. Sí, soy lesbiana. No tengo nada de qué avergonzarme". En la sociedad moderna, lo mismo está sucediendo con la reapropiación de cosméticos. Ahora las niñas suelen estar pintadas de forma neutral (casi como en la época victoriana), en el marco de la idea "mi cara, pero mejor", enfatizando su propia belleza natural y autosuficiencia. Las feministas modernas, por el contrario, continúan la tradición del feminismo del lápiz labial y usan el maquillaje como un medio de autoexpresión: colores "inadecuados", maquillaje "vulgar", todo este lápiz labial púrpura, flechas verdes y cejas hipertrofiadas. Esto no es "mi cara sino mejor", es "mi cara". no es asunto tuyo ". Se puede decir que las mujeres devuelven su apariencia a sí mismas: si las feministas de la segunda y la tercera oleada se negaran a ser hermosas en la comprensión de la sociedad patriarcal, entonces la belleza moderna se compara con la individualidad y nombra todo lo que se considera hermoso: lápiz labial amarillo brillante, piernas sin afeitar o pestañas rosadas. Resulta que una mujer es hermosa porque se considera a sí misma como tal, porque todas las personas son hermosas, porque no hay belleza como categoría objetiva.

Fotos: imagen de portada a través de Shutterstock, 1, 2 a través de Wikipedia Images y el Metropolitan Museum of Art