Defecto para la exportación: por qué el nuevo estilo ruso entró en boga
"Aunque soy el autor de las mayores publicaciones sobre este tema, Soy un profeta pesimista: ¡la moda rusa no lo es! Hay un estilo ruso en la ropa: pieles, diamantes, perlas, sombreros, combinaciones brillantes y ciertas formas de corte. Estoy buscando en Rusia no la influencia norteamericana superficial en medio del hooliganismo de la década de 1990, sino algo más nacional, más amplio, más auténtico. Un fragmento de fragmento no es una obra de arte para mí. Sin embargo, deseo Gaucher (Rubchinsky. - Ed.) éxito ", dijo el historiador de la moda Alexander Vasilyev" Poster City "a principios de 2015.
Esta odiosa entrevista se convirtió en una ola de estados de ánimo alarmistas que estaban en el aire debido al fuerte debilitamiento del rublo. Por supuesto, la crisis económica que comenzó en 2014 tuvo una serie de consecuencias más graves que las dificultades de la industria de la moda rusa. Pero fue por él que todos recordaron abruptamente que los ricos clientes rusos hicieron de nuestro mercado de lujo uno de los más grandes del mundo y crearon las condiciones para el surgimiento de marcas nacionales (la mayoría de las veces no baratas). Esta nueva base inestable podría colapsarse de la noche a la mañana simplemente porque las personas tenían menos dinero. La pregunta "¿Qué es realmente con la moda?" Se volvió abruptamente de actualidad, ligada al patriotismo, a la división entre "nuestro" y "alienígenas", y el rápido deterioro de la situación financiera no contribuyó en absoluto a la elegancia de la discusión.
La política no forma una agenda de moda, pero crea un fondo informativo, y en el caso de Rusia y la antigua URSS, este fondo está muy cargado.
Han pasado casi dos años desde entonces, y el mundo no se ha derrumbado. Comenzamos a gastar el dinero en las cosas con más cuidado, algunas marcas cerraron parte de las boutiques rusas o abandonaron nuestro mercado por completo, y Otras historias dejaron de parecer una marca tan democrática (gracias al euro por setenta y seis). Sin embargo, las ventas en TsUM están creciendo, la mayoría de las personas no han abandonado Zara y H & M debido a consideraciones de sustitución de importaciones, y las marcas premium rusas como Alexander Terekhov y Ruban funcionan como lo hicieron. No sin dificultad, pero todos se adaptaron a la nueva realidad, y no hay nada de qué sorprenderse. Una sorpresa vino de un lado absolutamente inesperado: lo que Alexander Vasiliev pensó, de repente, Rusia tenía una voz de moda clara y fuerte. Tan fuerte que bloqueó a casi todos los demás en el escenario internacional, y la marca de Rubchinsky, un "fragmento de un fragmento", está a la vanguardia de este repentino triunfo.
Rusia y la cultura rusa ya no tuvieron una influencia distinta en lo que está sucediendo en la tierra grande y de moda. Estábamos justamente orgullosos del hecho de que Maya Plisetskaya era la musa de Coco Chanel, y los aristócratas que habían huido de la URSS se convirtieron en famosas modelos de moda y en las mejores bordadoras de París. Hace casi cien años, las "Estaciones rusas" de Dygilevsky impresionaron seriamente no solo a los aficionados y profesionales del ballet, sino también a los diseñadores, y la colección de ópera y ballet rusa de Yves Saint Laurent de 1976 aún se recuerda con un jadeo. Entonces realmente se trataba de pieles y diamantes, del lujo exótico de la Rusia zarista, el mito de los cofres llenos de pesados brocados y sables.
La última gran colección de esa época fue la colección rusa de John Galliano otoño-invierno - 2009. John eliminó las imágenes del folklore ruso y balcánico: las bellezas frías caminaban por la pasarela en imágenes de múltiples capas, como si estuvieran empolvadas por severas ventiscas siberianas. Fue un hermoso y muy oportuno acorde final en nostalgia por la antigua gloria. Dentro de unos años, el mundo querrá otra moda, en la que no habrá lugar para la princesa de porcelana con vestidos de corsé. Y la Rusia zarista con su pompa tampoco tendrá un lugar allí.
Las ideas avanzadas con mayor frecuencia surgen en momentos decisivos de la historia, en tiempos de crisis y cataclismos culturales. Mientras que diseñadores como Uliana Sergeenko, que floreció sobre la base de presupuestos impresionantes, organizaron espectáculos a gran escala en una semana de alta costura en París, en el espacio post-soviético (una expresión que tuvo tiempo de calumniar, incluida la frecuente mención en Dazed y Vice), una verdadera revolución que cambió significativamente la imagen de la moda internacional. . No podemos saber cómo aceptaríamos a Demna Gvasalia y Gosha Rubchinsky en la industria, si aparecieran en otro momento y en un contexto diferente. Pero ahora, en este momento en particular, fueron estos diseñadores quienes muy probablemente se encontraron repentinamente en el estado de ánimo de los consumidores de lujo de una nueva generación, quienes ya no consideraban a Dolce & Gabbana como la encarnación de lo más hermoso.
En las colecciones de destacados diseñadores jóvenes que crecieron en la época de la perestroika, no hay nada parecido a las amapolas de la Catedral de San Basilio y el sombrero de Monomakh. Confeccionan ropas que son bastante agresivas en términos de estética, en las cuales hay rabia entre los habitantes de la URSS arrancada de los bienes de consumo, y la emoción de los jóvenes que compraron jeans por dólares en el hotel Ucrania, y todo el infierno visual visual de la moda de los años noventa que se actualizó nuevamente.
Según los críticos, este es un recordatorio oportuno de lo que los años noventa post-soviéticos tuvieron una fuerte carga negativa: hombres con trajes caros y mal ajustados, mujeres hermosas con vestidos francos y al mismo tiempo Estilo de calle de "áreas de dormir". Esto no es "la estética de las escuelas vocacionales" y no "los años noventa que corren", sino una mezcla de cosas a la vez. Y en un momento difícil, incluso peligroso, fue en este alboroto donde se encontró un nervio irritado, que los diseñadores a priori de Italia, Francia o Estados Unidos no pueden ofrecer a los consumidores.
Esta vez podemos ofrecer al mundo algo más tópico que sombreros con orejeras, abrigos de piel en el suelo y sarafanes sudorosos.
Por supuesto, esta tendencia no debe tomarse como el esfuerzo colectivo de Rubchinsky y Gvasalia, aplicado a un punto. Primero, estos diseñadores hacen ropa diferente para diferentes audiencias. La estética de los patinadores y los fanáticos del fútbol, que glorificaron a Rubchinsky, no tienen tantos puntos en común con el resumen de los códigos de replanteamiento de diferentes épocas, que Gvasalia ofrece en Vetements. Y, por supuesto, mucho menos en común con su posmoderna Balenciaga Demny. Si tienen algo indiscutiblemente común, entonces esta es Lotta Volkova. La estilista es amiga tanto de Gosha como de Demna, ella camina en los shows de ambos, consulta a los diseñadores, recopila imágenes de sus shows y partes de la filmación. Los tres están unidos por un enfoque claro y profesional de los negocios con una cabeza fría: no hay "negocios en ruso". "Necesitamos un sistema. Queremos hacer lo que nos gusta, y el sistema nos ayuda con esto", dice Lotte.
Tanto Vetements como Gosha Rubchinskiy se muestran y venden en los lugares correctos, se comunican con los compradores correctos, son amigos con personas influyentes. Quieren confeccionar ropa que se vende, y no solo la huella de un alma rusa inexplicable y compleja. Y esta combinación de amargura perestroika y post-perestroika con un error de cálculo empresarial de cada paso dio sus frutos. ¿Vimos al menos un diseñador del espacio post-soviético en la silla del director creativo de la casa de modas Balenciaga?
Parece que su papel también fue jugado por lo fea que ahora parece Rusia en el sentido político. Al público siempre le han gustado los luchadores por la justicia, que están tratando de sacudir el sistema podrido; recuerde al menos la popularidad de Navalny, Pavlensky y Pussy Riot en la prensa en inglés. Y en este contexto, los diseñadores también comienzan a ser percibidos en parte como artistas que responden a la violencia con el arte. Lemas pioneros en las camisetas de Rubchinsky y la exagerada forma de colegialas soviéticas Los vetements parecen una advertencia ominosa en las condiciones en las que se habla cada vez más sobre el regreso del régimen totalitario. Bordado en los vestidos de la marca ucraniana Maria Hitcher, la cita de la canción de Zemfira "There Such Such a Gunfight" suena mucho más trágica que si estuviera bordada en colecciones italianas.
Otra ucraniana, Yulia Efimchuk, hace cosas con una impresión: “Señor, ayúdame a sobrevivir en medio de este amor mortal”, la famosa frase de graffiti en el Muro de Berlín, donde se besan las secretarias Erich Honecker y Leonid Brezhnev. El artista Slava Mogutin va al podio de Hood By Air, no porque sea guapo y esté tatuado, sino porque en 1995 huyó de la Rusia homofóbica, donde fue oprimido. No, la política no forma una agenda de moda, pero crea un fondo de información, y en el caso de Rusia y la antigua URSS, este fondo está muy cargado. Los productos de nuestra cultura moderna no se pueden percibir ahora en el vacío.
El hecho de que Rusia se ha vuelto interesante para todos es notable en todas partes. Los compradores de otros países están dispuestos a comprar, por ejemplo, cosas con inscripciones cirílicas, como son las marcas mencionadas anteriormente, el Paseo de la Vergüenza y el Poustovit ucraniano. Este fenómeno ha crecido tanto que en los sitios con camisetas baratas hay secciones separadas para las cosas con inscripciones en el misterioso ruso (allí puedes encontrar copias interesantes con las impresiones "I love vodka" y "Angela"). Por otro lado, las inscripciones sobre Rusia en inglés no son peores. Vogue.com dedicó una función separada a las sudaderas que Vsevolod "Sever" Cherepanov inventó: un modelo de la agencia Lumpen, que participó en los espectáculos Vetements y Gosha Rubchinskiy. Pidió varias copias con la inscripción "Mafia rusa, Nuevo Orden Mundial", y tan pronto como apareció una foto de la sudadera en su Instagram, los pedidos cayeron sobre él, la mayoría de ellos de Australia y Estados Unidos. Resultó que hay muchas personas en el mundo que quieren unirse a la "mafia rusa"; ahora no son los bandidos de los años 90 quienes entienden esto, sino la ola de diseñadores de moda con la ropa más brillante del mercado. No deberías recordar las sudaderas "Zemfira", acabas de escucharlas.
Se puede hablar del triunfo de la estilización y el parasitismo en la herencia post-soviética, no importa. No importa cuánto dure el minuto de la gloria rusa en el mercado internacional de la moda. Tenemos lo que tenemos: la infelicidad de Rusia soviética y post-perestroika se ha convertido en uno de los mensajes más fuertes en la industria actual, y esta vez podemos ofrecer al mundo algo más tópico que sombreros con orejeras, abrigos de piel al piso y sarafanes sudorosos.
Fotos: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +
