Dos extremos: cómo la moda ha tomado un curso sobre la mediocridad y la vulgaridad.
Desde la publicación de la columna de manifiesto. La destacada ex crítica de moda de The New York Times, Katie Horin, pasó medio año. En su texto, Katie instó a las diseñadoras a regresar a la creación de la ropa portátil común que necesitan las mujeres, solo una pequeña parte de las cuales siente la necesidad de una moda conceptual. Y ahora, después de seis meses, las marcas, una tras otra, representan las colecciones de cruceros del futuro de 2015, según las cuales se puede juzgar en gran medida las colecciones de primavera-verano. Y uno tras otro, son para la simplicidad, o, peor, para lo que comúnmente se llama simplicidad: vulgaridad.
De las colecciones interseasonales principales (primavera-verano y otoño-invierno) se distinguen por una orientación comercial. La tarea de crucero y pre-alquiler es extremadamente simple: ocupar los estantes y los rieles después de las ventas, hasta que las nuevas colecciones hayan llegado a las tiendas. Al mirar las nuevas colecciones de 2015, queda claro que la mayoría de las marcas bajaron el grado de "conceptualidad": alguien, como Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela, a la comprensibilidad y la capacidad de uso, y tanto que se volvió aburrido; otros, Chanel, Marc Jacobs y al borde de Michael Kors, se han reducido a trillar.
Entonces, las marcas con clientes más avanzados, como el acné, simplifican el diseño y el estilo. Los suecos, que presentaron varias temporadas mostrando cosas voluminosas, angulares y extrañas, para 2015 presentaron solo cosas (pantalones cortos, pantalones, chaquetas de mezclilla y faldas, camisas blancas), que el director creativo de la marca Johnny Johansson llamó "realismo". Otro ejemplo reciente: la colección de alta costura de Raf Simons para Christian Dior consistió en un tercio de monos y abrigos de hombre de color oscuro con cuellos de tortuga idénticos y pantalones de diferentes colores. Para un espectáculo de alta costura con vestidos de trabajo de joyería, esto es, francamente, atípico, pero por otro lado, ¿por qué no presentar ropa casual del mismo trabajo de joyería? Después de todo, los abrigos y pantalones a medida, a pesar de cualquier precio, tendrán una gran demanda. Los diseñadores de atención al aburrimiento pueden entenderse, no todas las audiencias multimillonarias en el alma del artista. Más a menudo solo somos personas que, al salir del trabajo, no les importa comprar algo para sí mismos. Las personas visitan la melancolía, la indiferencia, el blues, la carga, la apatía, el letargo, la somnolencia, el desánimo con mucha mayor frecuencia que la inspiración y el deseo de originarse.
Otro caso es la aparición en las colecciones de basura. Sólo han pasado cinco años desde el momento en que la diseñadora sueca Ann Sofie Back mostró una falda tanga en la semana de la moda de Londres; luego, la diseñadora se inspiró en Lindsay Lohan, quien a menudo aparecía en la luz sin ropa interior. Desde el momento en que Jean-Paul Gauthier y John Galliano se convirtieron en las estrellas del kitsch, el agua ha fluido incluso más de 30 años. Aparentemente, durante este tiempo, los diseñadores de kitsch y de basura extrañaban mucho y recurrían a cosas vulgares que el público puede leer fácilmente.
La primera tendencia en el movimiento fue determinada por Lagerfeld, que mostraba vestidos de seda sin flores, estampados incompatibles, pantalones elásticos dorados y blusas con volanes en el crucero Chanel-2015. Así, demostró que son los vendedores y los vendedores quienes controlan la moda moderna. Lagerfeld también hizo un guiño al este, especialmente en Europa del Este y Cercana: Dubai, Kuwait, Azerbaiyán, Rusia y Kazajstán. Por supuesto, el Lejano Oriente sigue siendo importante para las marcas (recordamos bien las colecciones asiáticas de 2012-2013), pero ya está ampliamente dominado por las marcas de lujo. Marc Jacobs utilizó la recepción radical, ya que no entró en el territorio del director creativo de Saint Lourent, Edie Sliman, quien fue uno de los primeros en adoptar la idea de ropa portátil en casas de lujo ("Zara para adultos"). Jacobs, después de una exitosa y sofisticada colección de otoño, mostró mini vestidos con brillo, trajes con estampados brillantes y mini botas de leopardo. Mientras tanto, House of Holland está escribiendo un eslogan del anuncio de salud de los años 70 en la brillante chaqueta de bombardero con estampado animal: "My Pussy, My Rules". ¿Pero quién recuerda este anuncio? Jeremy Scott ofrece para la marca y para Moschino pop e ideas dudosas que producen un efecto garantizado en los compradores: un vestido de Spongebob, una falda con una banda de goma de ropa interior masculina, una camiseta de malla grande y vulgar, todo funciona como una camiseta de Charm El Jeque con inscripciones como "Nadie es perfecto. Yo no soy nadie". Sin embargo, este eslogan sería ideal para el papel del lema de la nueva tendencia: la mediocridad en la moda.
Si comparas la moda con la industria del cine, es difícil hacer art-house cada temporada y tratar de vender entradas como un éxito de Hollywood.
Las marcas cuyas cosas pertenecen al mal gusto siempre han existido: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Cosas simples como tablas, cortes, pedestal, pedrería, calaveras, estampados de ácido y leopardo, encajes, con una demanda constante en todo el mundo. Y no es sorprendente, porque para usar elementos de diseño arquitectónico complejo, debe tener un cierto nivel de gusto, en el que debe trabajar todos los días. No todos tienen el tiempo, la necesidad y el deseo de hacerlo, pero siempre hay un deseo de comprar algo elegante. Un par de revistas brillantes, sitios web para mujeres y programas de televisión es un trampolín con más textura para el comprador en masa, y es difícil luchar contra este inconsciente colectivo. Si hoy los críticos más reputados están influenciados por los gustos de las personas, Kim Kardashian, Rita Ora y Rihanna, es hora de que las marcas se hagan amigos con ellos. Ser una marca exitosa comercialmente (lo que implica masa) y al mismo tiempo la elite es bastante difícil. Si comparas la moda con la industria del cine, es difícil hacer art-house cada temporada y tratar de vender entradas como un éxito de Hollywood. ¿Y por qué, si puedes disparar inmediatamente a los blockbusters?
Indicativo y sorprendente a este respecto, la nueva colección de cruceros de Christopher Kane, a quien nunca le faltaron ideas. Kane introdujo el estilo moderno y grotesco de kitsch y estampado de leopardo, colores neón y ácido, encaje, ropa interior translúcida, inserciones transparentes, apliques de neón, algo que el diseñador mostró al comienzo de su carrera. Al mismo tiempo, parece que el encaje de neón nunca se ha visto tan bien. "No hay tal cosa como el mal gusto", dice Kane. Los críticos, no habiendo decidido si era bueno o malo, lo calificaron como un post-sabor moderno. Diseñar coqueteando con el estilo de la gente común funciona perfectamente: en un lookbook de una colección, un vestido de encaje se ve muy diferente de lo que podría ser una visita a Gipsy, porque llevaba una modelo masculina con un corte de pelo de cero. Kane cambia el significado y funciona: ¿por qué solo las chicas sexy deben usar vestidos sexy y las chicas masculinas deben usar ropa sin forma? Deja que sea exactamente lo contrario.
La marca democrática japonesa Uniqlo ha lanzado una nueva línea de ropa con la escritora Ines de la Fressange, cuyo estilo se considera bastante dudoso: el ícono del estilo francés que Ines se pone a la vez, lleva una chaqueta, una blusa con volantes, ballet flats y necesariamente un cinturón rojo brillante fino y lleva todo elegante, pero provincialmente. . Aunque la colección de la marca resultó ser limpia, la combinación de elementos en la presentación resultó exactamente la forma en que la mayoría de los compradores aceptarán: esto es bueno para la marca y para las ventas. Sin embargo, la propia Inés dice que la moda y el buen gusto están hechos de mal gusto. Ella compara la moda con la perfumería: "Para hacer una fragancia fantástica, necesitas agregar algo que huela mal. Entonces todo encajará en su lugar. Los que lucen perfectos son aburridos".
Vanessa Friedman, ex directora de The Financial Times y actual directora de The New York Times, dijo en una entrevista con The New York Times que no hay nada sorprendente: "La moda se está convirtiendo en una industria global, y los diseñadores de marcas están más centrados en los modelos de negocios. La división en comercio y concepto se convierte en una reliquia del pasado ". Así, la vanguardista belga Dries Van Noten, que logró construir una marca exitosa, al mismo tiempo que mantiene la conceptualidad, en las colecciones interestacionales (que no se publican en ninguna parte, pero están en las tiendas) incluye blusas de Lurex rosas y doradas y camisetas de leopardo. Y las marcas de vanguardia como Comme des Garçons viven, en primer lugar, a través de la venta de perfumes y cosas básicas como camisetas y zapatillas de deporte. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP: todos estos diseñadores y marcas rusas ambiguas tienen éxito comercial. Desde el punto de vista del estilo y la moda, esto es, por supuesto, triste, pero desde el punto de vista de la experiencia para los jóvenes diseñadores rusos, este es un buen ejemplo: es mejor decidir por adelantado qué idea comercial le permitirá coser auriculares y bombarderos originales con un alma tranquila.
El eslogan de Jean-Paul Gautier "Antifashion is fashion" hoy está más vivo que nunca. Discutiendo sobre el kitsch moderno, puedes recordar cómo en 1989, el mismo Gauthier, en una entrevista para Vogue, dijo que ahora "transmite un momento en la historia en el que todo está mezclado" y que le gustaría que "la gente abra los ojos a las cosas". les parecían inaceptables, y vieron la belleza donde, en una situación normal, no esperaban verla ". Y estas palabras describen bien lo que está sucediendo ahora. Además, si trata el thrash con gusto, incluso un vestido de neón de encaje se puede usar y lucir bien, y Conchita Wurst puede convertirse en un modelo a seguir.