Cultura de humillación: ¿Por qué hay tanto alboroto en la moda?
A finales de abril el negocio del portal de moda. Lanzó una gran investigación sobre el suicidio de un estudiante en la Academia de Bellas Artes de Amberes: era un estudiante de tercer año del departamento de diseño de Corea del Sur. La academia, donde estudiaron Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk y Demna Gvasalia en ese momento, es una de las tres universidades más prestigiosas de la industria de la moda, junto con los Parsons de Nueva York y London Central Saint Martins. Desafortunadamente, los suicidios en las mejores universidades del mundo no son infrecuentes: los estudiantes simplemente no pueden soportar la carga, la atmósfera de competencia y el estrés académico. Pero la historia de un joven diseñador coreano provocó una discusión en un taller que se había estado gestando durante más de un año: ¿qué hay de malo en la cultura de comportamiento en la industria de la moda? ¿Está ella sana?
Es difícil ingresar a la Academia de Amberes, y es aún más difícil completar un proyecto de posgrado: si de sesenta a setenta estudiantes cursan el primer año de diseño, la licenciatura obtiene un máximo de veinte. Sin estándares estrictos y la evaluación estricta de la educación de calidad no ocurre, no importa, estamos hablando de diseño de ropa, dirección o física nuclear. Pero el texto de The Business of Fashion es sobre otra cosa.
El autor cita a los estudiantes de la Academia, antiguos y presentes, y dicen que alrededor del curador de tercer año, Walter van Beyrendonk, "surgió un verdadero culto", y todos los que no están entre los favoritos están sujetos a la humillación. Los favoritos de la vida tampoco son azúcar: para lidiar con el estrés derivado de la cantidad de tareas, muchos comienzan a tomar drogas. En los comentarios al texto, los lectores recuerdan su experiencia de estudiar en escuelas de diseño, tanto en la Academia de Amberes de mediados de la década de los ochenta como en el Instituto Marangoni, cero estudiantes se enfrentaron a situaciones similares. De las muchas admisiones de graduados se deduce que la presión psicológica, la depresión clínica, la cantidad de trabajo que no se puede manejar físicamente, el estrés constante y el hecho de que algunas personas lo llaman "cultura de humillación" no aparecieron en la industria de la moda hoy en día y no desaparecen.
Hay muchos ejemplos: lo que es de la vida de los diseñadores, lo que es de la vida de la moda brillante. En 2011, Christoph Dekarnen, quien luego se dirigió a Balmain, fue a un hospital psiquiátrico. La única editora en jefe estadounidense de Vogue francesa, Joan-Juliet Buck, en sus memorias describió cómo escapó a una clínica de rehabilitación de las guerras corporativas Condé Nast, e incluso siendo reconocida como sana, le pidió que la mantuviera en la clínica un poco más "para que no tuviera que volver al trabajo" . Alyona Doletskaya en un libro reciente "No es una vida, pero un cuento de hadas" contó algo similar: Natalya Gandurina, en ese momento todavía la editora de Russian Vogue, fue trasladada de su trabajo a un hospital psiquiátrico. La propia Gandurina, sin embargo, logró ser recordada por la iniciativa de prohibir la presencia de perros en la oficina del ruso Condé Nast, que se presentó contra el husky de Alyona Doletskaya.
En la industria de la moda, los diseñadores y editores de brillo son suficientes para considerar el entorno de trabajo actual como un mecanismo de selección natural.
El abuso en la industria de la moda ha existido más o menos siempre, e incluso está tan arraigado en él que algunos comenzaron a considerarlo como una parte integral del proceso creativo y un "atributo de los genios". "Leí en algún lugar aquí", Karl Lagerfeld, en una entrevista con el francés Numéro, dijo: "Ahora debes preguntar a los modelos si se sienten cómodos posando. Esto es solo una fuerza bruta". En la misma entrevista, agrega: "Si no quieres que te saquen los pantalones, no vayas al modelo, sino al monasterio, hay suficiente espacio para todos". Y las acusaciones de que estableció el ritmo de trabajo para la industria de la moda, que no puede sostenerse sin el riesgo de agotamiento profesional, rechazan de manera decisiva: "Absurdo. Cuando tiene un negocio de mil millones de dólares, debe cumplir. Y si [este ritmo de trabajo] no le conviene, vaya mejor". Experimenta en tu baño ".
En la industria de la moda, los diseñadores y editores de brillo son suficientes para considerar el entorno de trabajo actual como un tipo de mecanismo de selección natural: solo los mejores pueden resistir y no despegarse. Al mismo tiempo, los más resistentes al estrés se equiparan a los "mejores": una mente fuerte y un sentido del deber se consideran una prioridad profesional. Y el talento, la inteligencia y la visión, de hecho, resultan ser secundarios, a pesar de que, irónicamente, las principales universidades de diseño del mundo están tratando de cultivar en los estudiantes.
¿Podría un enfoque espartano beneficiar a la industria? Por un lado, los líderes volitivos, así como los ejecutantes responsables, son necesarios. Por otro lado, el predominio (y, a menudo, la impunidad) de los "funcionarios duros" es una cuestión de moda. Entre los oponentes más famosos del actual sistema de la industria de la moda está Raf Simons. Poco después de dejar Dior, habló con la crítica de moda Katy Horin para la revista System: "El problema es que cuando tienes un equipo y seis colecciones al año, no hay tiempo para pensar. Y no quiero trabajar sin pensar". ".
¿Qué podemos decir acerca de la presión a la que no está sometido el director creativo de una casa de moda, sino un empleado joven: estilista asistente, editor de moda junior, novato de relaciones públicas? El mercado está sobresaturado con los solicitantes de posiciones "junior": hay menos necesidad de habilidades especiales (firmar los nombres de las marcas involucradas en el rodaje, enviar comunicados de prensa y entregar cosas a las salas de exhibición durante el mes), y la competencia es mucho mayor. Las vacantes abiertas de nivel de entrada a veces son incluso difíciles de encontrar y aún más difíciles de conseguir. El editor de glosas promedio recibe alrededor de cincuenta y cien letras para un anuncio sobre cómo encontrar aprendices.
En la columna de la periodista de The Business of Fashion, Annabel Maldonado, dice que los empleados jóvenes a menudo enfrentan amenazas e insultos, les pagan muy poco, pero son constantemente chantajeados por despido: los empleadores no se cansan de recordarles a sus subordinados que son fáciles de reemplazar. Maldonado recuerda que los intentos de hacer una carrera en la moda para muchos terminaron en depresión e incluso en trastornos por estrés postraumático. A veces, los internos, editores junior y asistentes tienen una relación con el trabajo, más como el síndrome de Estocolmo.
"En mi primera pasantía, que se convirtió en un trabajo de medio tiempo, me pagaron con ropa interior", recuerda el autor del canal de Telegram sobre Good morning, Karl! Katya Fedorova. "Trabajé en el departamento de relaciones públicas de la marca de ropa de lujo en Nueva York, pero ya que no tenía papeles de trabajo, no podía pagarme oficialmente y me dio un salario en bienes. Mi colega más emprendedor lo vendió en eBay. Me avergonzaba, así que la mayor parte todavía no se ha tocado en mi casa. No es mi estilo, sino para tirar lo siento ".
Sufrir la privación de muchos hace soñar con un futuro profesional. "Con una buena pasantía, no solo obtienes una excelente educación, sino también experiencia, contactos, algo de experiencia para el portafolio, y todo esto, a diferencia de la universidad, es completamente gratis para ti", explica Fyodorova. "Puedes aprender de profesionales y probar diferentes cosas, pero al mismo tiempo sepa que si algo sale mal, cubrirá a las autoridades ". La experiencia realmente resulta ser una moneda valiosa. Pero al mismo tiempo, los casos en que los editores junior, para trabajar de forma gratuita en la industria de la moda, al mismo tiempo que son contratados como camareros, se reúnen muy a menudo.
Annabel Maldonado dice que los empleados jóvenes a menudo enfrentan amenazas e insultos, se les paga muy poco, pero son constantemente chantajeados por despido.
Todavía existen ejemplos de gestión ética y, al mismo tiempo, efectiva en la moda: así es como funcionan las famosas casas de moda Dries Van Noten y Alaïa. Van Noten produce exactamente dos colecciones por año. En cada uno de ellos, necesariamente incluye artículos con bordados para proporcionar empleo e ingresos a las bordadoras que trabajan con la casa de la India. En el equipo de Dries van Noten, es habitual comunicarse en igualdad de condiciones, y en lugar de correos electrónicos, prefieren una conversación animada. La cultura de comportamiento en la casa de Azzedine Alaya era similar: percibía al personal como su familia, a menudo los reunía para cenar para intercambiar ideas, afirmaba abiertamente que el ritmo de trabajo aceptado en la moda era "imposible", e incluso tuvo una pausa durante varios años. para recuperarse. Pero estas son casas de moda independientes y autosuficientes que producen tanta ropa como pueden vender, y no persiguen a las súper ganancias. Los gigantes de lujo que son dueños de la mayoría de las casas desde Chanel hasta Saint Laurent son más difíciles de manejar con una administración ética.
En los últimos treinta años, los presupuestos de glosa han caído bruscamente: el gasto multimillonario en cine y los grandes equipos de periodistas estelares de Vanity Fair desde los años ochenta no se pueden imaginar hoy. Pero la cantidad de trabajo solo ha aumentado, por lo que el nerviosismo disminuye verticalmente, de las autoridades a los subordinados. Pero considerar el estrés como una característica única del mundo de la moda moderna es una ingenua exageración, Ksenia Solovyova, editora en jefe de Tatler, recuerda: "Los problemas de los gerentes superiores de alguna corporación siderúrgica del modelo de 2004 no son diferentes a los nuestros en la actualidad. correos, reuniones, subordinados que les arrastran sus problemas. Pero luego no tenían mensajeros instantáneos, Instagram y Amazon no intentaron ganar su participación en el mercado. ¿Y nuevas empresas en Silicon Valley? La gente duerme allí durante tres horas y todo el tiempo que estimulan. eparatami diversos grados prohibido. A los jóvenes licenciados en Derecho que pasan la noche en el sofá en su oficina, sólo para alguna vez se convierten en una pareja? El estrés se aplica a la vida y el éxito actual. Y esto, también, tiene que tratar. "
Sin embargo, Solovyov está convencido de que es imposible simplemente aumentar la carga de trabajo de los empleados: "En nuestra empresa, nadie exprime todo el jugo durante mucho tiempo. ¿Cuál es el punto de aumentar las horas de trabajo? Esto es comprensible como dos o dos: una persona se quemará muy rápido. Al final de la capacitación corporativa, decidimos juntos: Más rápido, primero debes darte el derecho de reducir la velocidad y exhalar ".
Fotos: JieDa, departamento de moda de Amberes, Dries / Dogwoof
