Todo es complicado: cómo la moda trata de no pasar de moda.
En las profundidades de YouTube puedes encontrar fácilmente una entrevista con Coco ChanelQue dio a la televisión francesa en 1969. Tomar sin sorpresa la máxima de que las mujeres no tienen ninguna razón para abrir las rodillas y caminar con pantalones no funciona en 2017: hoy en día, la entonación de Chanel, una diseñadora que una vez fue considerada una innovadora y revolucionaria del mundo de la moda, no solo parece arrogante, sino y reaccionario.
El "lujo de todos los tiempos: la piel de cocodrilo de Birkin", "las falsificaciones - el mal inequívoco", y "sólo un dueño muy alto y delgado de una cara de belleza clásica" puede convertirse en una supermodelo, una fila tan asociativa que ya no funciona. El triunfo de la cultura anti-moda y el conocimiento, la muerte del lujo convencional, la inminente victoria del cuerpo positivo, la diversidad y la ambivalencia de género, todo esto ocurrió en solo un par de años, ante nuestros ojos y cambió el panorama de moda para siempre. La moda sigue a la sociedad: nuevas normas sociales entran en vigor, se desarrollan nuevas éticas. Es hora de ver cómo se estiman las tendencias de la moda desde un nuevo ángulo, y por qué los mismos gestos de moda solían causar deleite y ahora indignación.
Tomar la responsabilidad social, por ejemplo. Hoy, Gosh Rubchinsky está siendo obstaculizado por romantizar la cultura de los Gopniks y parasitar comercialmente los problemas de los adolescentes difíciles. Pero recuerde a Vivienne Westwood con sus punks y a Raf Simons con sus no formales: en una ocasión, el trabajo de estos diseñadores se percibió como una revuelta contra el elitismo en la moda, y su estética marginal se consideró un intento de llamar la atención sobre los problemas de los grupos sociales desfavorecidos.
Se han producido cambios similares con la percepción de las "reglas de moda" de Coco Chanel, que ella expuso hace medio siglo ante el aplauso del público. En la sociedad actual, tal retórica de rechazo se considera indecente: incluso Karl Lagerfeld, conocido por su incontinencia, ha estado obedientemente silencioso durante el último año y ya no se permite decir con el espíritu de "nadie en la pasarela es su mujer con formas poco interesantes" y "Adele todavía está un poco gorda, aunque Bello rostro y divina voz ".
Theresa May fue la primera mujer política que se quitó su traje de negocios con botones y empacó hábilmente su pasión por la moda en un envoltorio de feminismo.
En 2017, los préstamos culturales y étnicos son bastante diferentes. Cuando en 1967, Yves-Saint-Laurent mostró su colección africana, que era una mezcla de moda en trajes tradicionales africanos, el diseñador fue aplaudido: su gesto fue interpretado como una manifestación de corrección política y sincero interés en la vida de la población africana. Cinco décadas más tarde, las acusaciones de diseñadores en la apropiación cultural y la explotación del patrimonio de otra persona se convirtieron en algo común. Un ejemplo reciente es el uso de rastas en el show de Marc Jacobs de la temporada primavera-verano 2017. Las mujeres blancas con rastas en la cultura pop ahora son percibidas como un insulto a la memoria de la lucha contra la segregación, y un espectáculo moderno con rastas que carecen de una sombra de derechos humanos. , - y en absoluto como escupir frente a la corrección política. A pesar de muchos comentarios explicativos, Marc Jacobs, al parecer, no pudo justificarse.
La diferencia en los enfoques del marketing de moda hace treinta años y al final de la segunda década del siglo XXI es muy indicativa. Si, en la década de los 80, las tácticas de Kelvin Klein se consideraron un paso revolucionario, lo que llevó al postulado aparentemente inmutable de que "vende jóvenes", entonces hoy es indecente que jóvenes en campañas de moda no sorprenden a nadie, pero sí a la aparición de mujeres mayores en anuncios de lencería o Los trajes de baño siguen provocando un poderoso debate público.
La metamorfosis que experimenta la percepción de la imagen de una mujer, la figura pública y sus modales para vestir, es interesante. Usando el ejemplo de la primera ministra británica Theresa May, ya hemos analizado en detalle la evolución de la vestimenta moderna: Teresa fue quizás la primera mujer política que logró salir de su traje de negocios con botones y empacar hábilmente su pasión por la moda y los trajes desafiantes en el feminismo.
La periodista estadounidense Megin Kelly, que entrevistó a Vladimir Putin, sigue sus pasos: también afirma que en 2017 una mujer tiene derecho a verse arbitrariamente sexy y, al mismo tiempo, ser tomada como una profesional seria. Por el contrario, es difícil no recordar a Margaret Thatcher, para quien la indumentaria conservadora y estricta sirvió como un toque adicional al retrato de una política poderosa, o Raisa Gorbachev, debido a su amor por los inodoros modernos, fue sometida en repetidas ocasiones a una censura generalizada.
La verdadera situación de Kafka está en el mundo de la moda con falsificaciones. A lo largo de su existencia, la moda luchó ferozmente con la falsificación, y luego, de repente, solo un par de años, la falsificación se convirtió en una parte importante de la cultura oficial de la moda. Primero, como de costumbre, Vetements lo sintió todo: en 2016, como parte de la Semana de la Moda en Seúl, la marca organizó una boutique emergente con el nombre de Official Fake y puso a la venta una colección cuyo diseño se inspiró en las falsificaciones de Corea del Sur Vetements.
Y comenzó: primero, Alessandro Michele invita a trabajar en la colección otoño-invierno - 2016/2017 del artista de graffiti GucciGhost, quien se hizo famoso por pintar las calles con los logotipos clásicos de Gucci, y luego, en la colección de cruceros de 2017, produjo copias de las camisetas falsas de Gucci de 90's.
La paradoja en el espíritu del nuevo tiempo radica en el hecho de que las falsificaciones auténticas, llamémoslas así, han adquirido el estatus de un nuevo lujo.
Entonces Louis Vuitton con Supreme creó una colección conjunta, que fue iniciada por una línea falsa de monopatines y camisetas con el logotipo de LV: en 2000, Supreme la lanzó sin ninguna coordinación con los franceses. Uno de los escándalos más desalentadores en este campo ocurrió bastante recientemente, y nuevamente con Gucci. En la última colección del resort, Michele presentó un modelo, cuyo diseño fue tomado casi exactamente de Dapper Dan, el famoso sastre de Harlem de los años 90, que utilizó el simbolismo de grandes marcas de la empresa, desde Gucci hasta Louis Vuitton, para hacer sus productos sin dudarlo. Suena absurdo, pero solo Michele tuvo que disculparse por este doble plagio durante mucho tiempo.
La paradoja en el espíritu del nuevo tiempo radica en el hecho de que estas falsificaciones auténticas, llamémoslas así, han adquirido el estatus de un nuevo lujo: las muy actualizadas camisetas de Gucci de los años 90 se convirtieron en un déficit justo después de la venta, pero los precios de los artículos de la colección Louis Vuitton x Supreme supera las suposiciones más salvajes. La agenda actual de la moda no permite sacar conclusiones definitivas sobre este tema, y todo lo que queda es abrir la boca del asombro para observar cómo terminará esta falsa bacanal y quién pondrá fin a la corriente interminable de cuasi falsificaciones.
Al final de este texto, me gustaría decir que todos los juicios y observaciones del autor no son concluyentes: los nuevos silogismos de moda no están grabados en piedra, y la relación entre la moda y el nuevo orden social está determinada con mayor precisión por el estado exhaustivo de Facebook "Todo es difícil". Continuará.
Fotos: Puertos, vetements
