De dandy a macho: todas las facetas de la sexualidad masculina en la moda.
Titulares de informes A partir de las semanas de la moda masculina, las palabras "ambivalencia de género", "dualización de la moda" y similares están llenas de ellas. Obviamente, la moda masculina de hoy está experimentando una poderosa transformación, que refleja los cambios en la sociedad, luego de la revisión del concepto mismo de sexualidad masculina e identidad de género. Decidimos averiguar qué significa esto y cómo sucedió.
Recientemente, escribimos sobre el regreso de la sexualidad en la moda femenina, que ahora sigue el ritmo de las ideas del feminismo y no de la larga tradición de la objetivación de las mujeres. Resulta que las mujeres han definido sus nuevos roles (o casi) y la moda femenina ha seguido. Surge la pregunta: ¿qué pasa con la sexualidad masculina, la identidad y la moda? ¿Cómo se interrelacionan estos conceptos y qué son ahora? La ambivalencia de la moda masculina demuestra que todavía no hay una respuesta obvia e inequívoca, y el fondo es extremadamente fascinante.
La ropa, de una forma u otra, es un pensamiento y una imagen encarnados que envuelven a una persona. A pesar de la funcionalidad histórica, la necesidad de cubrir y proteger el cuerpo, la ropa durante siglos ha sido un elemento importante de la comunicación no verbal. A través de él, expresamos nuestra identidad y estados de ánimo, leemos las intenciones y los roles sociales de los demás. A través de la ropa y, en particular, de la moda, nosotros, conscientemente o no, expresamos nuestra sexualidad, que es una parte natural de nuestra personalidad. El tema de la identidad de género hoy en día es particularmente grave, pero no debemos olvidar que nos dimos cuenta de su importancia como resultado de una larga lucha por nuestros derechos y libertades.
Es curioso que los experimentos más vívidos con el género y la nueva sexualidad se vean ahora en las semanas de la moda masculina, y no en las mujeres. Incluso se puede decir que para la moda femenina esta es una etapa parcialmente pasada. En los últimos cinco años, ella ha coqueteado fuertemente con el "estilo masculino" tradicional, la androginia y la asexualidad, y ahora se dirige con firmeza a una revisión de la sexualidad tradicional, repensando las cosas que enfatizan la feminidad, la figura y revelando el cuerpo. Es de destacar que la moda masculina tomó un curso similar. Hoy en día, la moda masculina se permite más experimentos, reflejando la situación en la sociedad y detrás de los cuales hay preguntas más fundamentales que el marketing y las tendencias de la temporada.
Hay diferentes tipos de ideas sobre cómo debe verse la sexualidad masculina. Podemos denotar aproximadamente los dos polos: "natural" y "cultural", ambos términos entre comillas. Lo primero implica una masculinidad subrayada: músculos, comportamiento agresivo, la imagen de un hombre fuerte. Según este punto de vista, la ropa que refina los rasgos masculinos y no es lo suficientemente gruesa se percibe como asexual. En el segundo polo, lo contrario es cierto. Aquí, cuanto más "aristocrática" y más refinada es la imagen, más sexual es. En este caso, el papel principal lo juega el gusto en la ropa. Debe ser lo más refinado posible. Esta división es condicional. El mundo es demasiado complicado para hacer que estos tipos se encuentren en su forma pura. Es importante recordar que hoy en día la sexualidad masculina está fuertemente asociada con el bienestar financiero y la disponibilidad de tiempo libre: cuanto más uno y otro, más tiempo hay para pensar en el sexo como un fenómeno estético, y no solo como una necesidad biológica primaria.
Sorprendentemente, en 2015, la sexualidad masculina, o al menos su manifestación pública, sigue siendo un territorio poco estudiado. ¿Cómo definirlo? ¿En qué se expresa? ¿Qué tiene ella que ver con la sexualidad femenina y cuáles son las diferencias? Los conceptos de sexualidad masculina en la forma en que se acostumbra entender y describir a la mujer, en la cultura de masas casi no existen. No escriben sobre eso, y el tema parece tabú. La sexualidad como rasgo, especialmente subrayado, todavía se atribuye comúnmente a las mujeres, aunque, por supuesto, es común a todas, sin importar el género. Entonces, la sexualidad masculina está estereotipada en nuestra mente con conceptos abstractos que caracterizan a una persona: masculinidad, fuerza, determinación, éxito, inteligencia, poder. Al mismo tiempo, la sexualidad femenina siempre se ha expresado en forma visual y física, alabando el cuerpo femenino y sus curvas y movimientos, incluso cuando la niña lleva un traje de hombre. Pensando en la sexualidad femenina, es probable que muchos de nosotros presentemos a Marilyn Monroe en un vestido con un escote profundo o una imagen similar: en la historia de la vestimenta de la mujer, el factor determinante de la sexualidad siempre ha sido el grado de apertura y cercanía del cuerpo. ¿Qué había en el hombre?
Hoy rara vez vemos a un hombre con falda, aunque fueron sus hombres los que usaron durante mucho tiempo en diferentes culturas antiguas: desde la antigüedad y el imperio chino, los pueblos de la India y el Medio Oriente. Sin embargo, en la antigüedad, la ropa tenía una funcionalidad primordial y era un indicador del estatus social, y no determinaba la identidad de género. La antigüedad es un buen ejemplo: todos llevaban túnicas. Incluso en el siglo XIV, desde donde se origina el moderno sistema de vestimenta, y las diferencias en la moda masculina y femenina se hicieron más pronunciadas, las cosas eran en su mayoría andróginas. Recuerda las tierras altas universales medievales. Curiosamente, en este momento, las mujeres visten ropas enormes, ocultan el cuerpo de la inocuidad y, por el contrario, los hombres: polainas ajustadas y túnicas con un recorte en el pecho. Además, en el siglo XV, la longitud de las piernas de un hombre ya estaba acentuada por los zapatos puntiagudos y comenzó a usar la pieza de código, el predecesor de la ropa interior.
Vemos el surgimiento del erotismo a la moda masculina a fines del siglo XVII con el desarrollo de las ideas del manierismo, cuyo estado de ánimo se expresa en parte en la ropa, por ejemplo, en el cuello abierto de las camisas. Aparece el ideal de un hombre refinado, y la ropa masculina adquiere un aspecto más femenino (al menos, moderno): tensa, silueta ajustada, enormes sapos y puños, generalmente en varias capas de encaje, y la banda para el cuello está completamente anudada con un lazo exuberante. Estas ideas se desarrollarán en el siglo XVIII, ya en la ola de dandismo, y la moda volverá a ellas más de una vez: la imagen de un caballero elegante regresará en los años 60 y 70 del siglo pasado y eventualmente aparecerá en espectáculos contemporáneos.
Es interesante cómo la manifestación de la sexualidad masculina, ubicada en el subconsciente, se manifiesta en detalles de moda. Por ejemplo, Marcel Proust siempre llevaba un ramo con una orquídea: este hábito se remonta al siglo XVI y, a fines del siglo XIX, en la era de la decadencia y el simbolismo, los boutonnieres personifican la sexualidad y la sensualidad ocultas. Las flores se convierten en un símbolo del despertar de los sentimientos y la lujuria, y Proust en la novela inacabada "Jean Santey" describe la masturbación, comparándola con la belleza de los lirios y los lirios.
Otro ejemplo de una cosa con connotaciones sexuales es el cinturón de los hombres. Los antropólogos e historiadores del vestuario atribuyen un sentido límite al cinturón, ya que denota una línea moral, un marco permisible, una división entre la parte superior (alma, respiración y mente) y la parte inferior (agua, instintos y características sexuales). El cinturón completa el atuendo y puede convertirse en un arma homicida. Un hombre sin cinturón es un hombre sin pantalones. El cinturón desabrochado es un símbolo del sexo. Otro ejemplo son los zapatos, y en particular, las botas. En la moda masculina, como más adelante en la moda femenina, las botas representan el sexo, históricamente están asociadas con la domesticación de la naturaleza, los caballos y los logros militares, y las botas, con la superación de distancias y obstáculos. Así que los zapatos son un fetiche desde tiempos inmemoriales. Pero hay cosas más ambiguas: por ejemplo, los calcetines se perciben como un elemento antisexual, y los calcetines, como sexy. ¿Es porque los terneros peludos durante mucho tiempo fueron tomados para cerrar? Sin embargo, hoy en día, incluso los calcetines se están convirtiendo en un tema de moda. Basta recordar el último espectáculo de Gosha Rubchinsky con calcetines blancos extendidos sobre las piernas del pantalón.
En la Edad Media, como se cree comúnmente, a la civilización europea no le importaba particularmente la apariencia. El discurso de la sexualidad no fue como tal. En el Renacimiento, se prestó más atención al cuerpo, ya que interpretaban la antigüedad. Recreamos ideas sobre la sexualidad en las imágenes que nos quedan, las cuales, vale la pena recordar, circulaban solo en círculos de élite. Se trataba del estatus social más que de la sexualidad. En el siglo XIX, los estetas victorianos alardearon de las ropas con volantes, y la sexualidad sigue siendo secundaria aquí. La Inglaterra victoriana frente a la supresión de la sexualidad ha desarrollado una respuesta masculina específica: el esteticismo. Las ropas más elaboradas en el barrio de modales sofisticados se pensaron como la cima de la sexualidad masculina y se combinaron perfectamente con las orgías en los burdeles. Tratando con la historia de la cultura, vale la pena recordar: el discurso de la sexualidad ocurre solo en el siglo veinte. La ropa masculina comenzó a ser percibida como un signo no solo de estatus social, sino también de sexualidad recientemente. La sexualidad es una característica de la cultura del capitalismo tardío. Al mismo tiempo, la sexualidad natural se conserva en culturas no afectadas por el capitalismo industrial.
Fue el siglo XX el que nos dio una revolución clave en la moda y la percepción de nuestra sexualidad. Por ejemplo, la década de la década de 1920, de hecho, dio forma a la moda masculina y femenina, como han llegado a nuestros días, y los roles de género comenzaron a sufrir cambios notables. A principios del siglo XX, el deporte se puso de moda y el antiguo culto al cuerpo fue revivido, lo que se sumó a los valores asociados con el atractivo masculino. A principios del siglo XX, las primeras competiciones de culturismo se llevaron a cabo en Inglaterra y en América: la masa muscular se convierte en la personificación de la masculinidad. El culturismo será increíblemente popular en los años 50. Basta recordar los carteles publicitarios del gurú del culturismo Charles Atlas, quien promovió su programa de ejercicios físicos bajo los lemas: "Te haré un hombre nuevo", "Oye, jadeo, vemos tus costillas". Lo que está debajo de la ropa se vuelve más importante que la ropa. En este momento, se está formando el nuevo ideal de un hombre macho, que no oculta sus músculos debajo de su ropa. Los carteles de Atlas pueden considerarse los primeros prototipos de la sexualidad pop masculina, que todavía están presentes en la conciencia de masas, así como la publicidad de espíritus, cobardes y salsas picantes.
La manifestación de la sexualidad en la moda está directamente relacionada con los roles establecidos por la sociedad. En un mundo con un modelo heterosexual dominante, donde las mujeres actuaban como objetos sexuales y los hombres como consumidores, no se hablaba de la sexualidad masculina. Por primera vez, los hombres fueron objetivados por otros hombres en un contexto homosexual, que está lleno de evidencia tanto en pintura como en literatura; vale la pena recordar al menos a Jean Genet, con su admiración por los ladrones, marineros, prostitutas y contrabandistas. En la versión cinematográfica de su "Corán", filmada en 1982 por Fassbinder, se ve claramente lo que es tan sexy sobre el chaleco y la gorra.
A medida que se desensibiliza el sexo, la sexualidad se atribuye gradualmente a hombres y mujeres como el infierno. La mayor contribución fue hecha por la cultura popular y las subculturas juveniles rebeldes. Hollywood chic, la apariencia de los ideales masculinos y femeninos glamorosos, que llevan una cierta carga - todo esto marcó puntos bastante específicos en el eje de la sexualidad tradicional, que vemos en las imágenes de los símbolos sexuales de la época y sus trajes, ya sea un vestido de seda en Jean Harlow y Traje de tres piezas de piel o de un solo pecho de Clark Gable. La industria de la moda estadounidense y la ropa confeccionada respondieron rápidamente a la demanda de la sociedad, lanzándose a la producción y a la venta de una copia de la ropa de las películas.
Es interesante que al mismo tiempo en Rusia, por el contrario, las ideas de la moda andrógina se están desarrollando. Rodchenko y Stepanova ofrecen el uniforme del hombre del futuro, quien, en su opinión, debería usar un mono. El estándar constructivista, un traje de hombre universal que brindaría calidez y libertad de movimiento, se caracterizó por un corte simple y un consumo económico de tela. Incluso existe la idea de crear ropa de papel desechable para los campesinos. Rodchenko y Stepanova se adelantaron al tiempo, porque, de hecho, sus ideas anticipaban la moda moderna. Pero hablar de sexualidad aquí, por supuesto, no fue. El diseño se puso al servicio de la funcionalidad y la utilidad, casi como ahora. La industrialización requería tales esfuerzos, que la misma sexualidad y el tema de la conversación parecían algo redundante y, de hecho, inadecuado o incluso imposible.
Mientras tanto, en Occidente, la sexualidad estaba cobrando impulso, expresada a través de modales y vestimenta. Una de las primeras manifestaciones de la influencia del estilo urbano urbano y las subculturas en la moda masculina puede llamarse la aparición de un traje zut a finales de los años 30: los músicos de jazz le pusieron la moda, y luego otros lo tomaron. Sin embargo, los años 50 y su generación de "rebeldes sin razón" deben considerarse el límite definitorio del nacimiento de una nueva moda y hablar de una nueva sexualidad. Como el antropólogo y escritor canadiense Grant David McCracken escribió en el libro "Plenitud" a mediados del siglo, "en los años 50 eres parte de la corriente principal, o James Dean". Los íconos de los años 50 con su carisma sexual no disimulado y el poder otorgado por el cine, continuaron dotando a la ropa y otros artículos de ropa con connotaciones sexuales. Marlon Brando con una "camiseta" alcohólica blanca y pantalones anchos erotizó la imagen de un simple proletario; Entonces, quién simplemente no usó una camisa como un artículo sexy, desde los primeros raperos hasta Pete Doherty.
Por inercia, la energía de los años 50 se convirtió en un movimiento de los años 60 y 70. Aunque en los años 60 recordamos la revolución sexual y el movimiento de los nudistas, la desnudez fue percibida, sin embargo, como una manifestación de la naturalidad y la pureza original, la unidad con la naturaleza. John Lennon y Yoko Ono actuaron con este espíritu, protagonizando completamente desnudo, mientras que su contemporáneo Jim Morrison lucía desafiante incluso con pantalones de cuero. En 1969, la circulación de las placas de Lennon y Ono "Música sin terminar No. 1: Dos vírgenes" fue confiscada en la aduana por una cobertura obscena, y Morrison fue arrestado por exhibir un pene y simular el sexo oral en un concierto en Miami. Por la broma, tenía derecho a seis meses de prisión, de los cuales el ídolo de la roca huyó a París.
En la próxima década, la escena juvenil de Londres y toda una serie de nuevas subculturas no encadenadas, cada una de las cuales entendió la sexualidad a su manera, se convirtió en un creador de tendencias. El "cuartel general" del movimiento punk de los 70 sirvió como un Sex shop en Kings Road, donde Vivienne Westwood y Malcolm McLaren vendían vestidos de látex, vendas, medias de malla desgarradas, bolsas de basura, collares de perro, piercings y botas gruesas. Martens. Al mismo tiempo, la imagen masculina femenina regresó a la escena, una especie de reencarnación de la época del dandismo. Brian Ferry, solista de sex-symbol y Roxy Music, por ejemplo, consideraba a los hombres más elegantes de los hombres femeninos con su delicado sabor y su forma ajustada de vestir. Brian mismo llevaba un esmoquin blanco y hablaba de sí mismo exclusivamente como una "orquídea en tierra oscura" (Proust, hola).
De toda la ola de glam rock (de donde vino Ferry), Mark Bolan y, por supuesto, David Bowie demostraron lo más brillante de toda la nueva sexualidad. No solo la portada del álbum "Diamond Dogs", donde Bowie se representa con el cuerpo de un perro y genitales claramente visibles, habla sobre el coqueteo con el género. Roland Barth comparará su otra imagen canónica, Ziggy Stardust, con Parsifal, su víctima que ha revivido a la humanidad. David Bowie era entonces "más que un hombre, una idea": fue seguido por una multitud de muchachos andróginos con maquillaje salvaje, zapatos de plataforma, trajes ajustados y una boa de plumas.
La androginia en algunos círculos estaba de moda antes. Muchos de los estetas británicos mencionados de finales del siglo XIX simplemente no pensaban en términos de "feminidad", "masculinidad" cuando se trataba de ropa. Para los estándares de hoy, son bastante andróginos. Si bien el deseo moderno de elegir ropa sin tener en cuenta los estereotipos y el género es comprensible, el hecho de que hoy los hombres se prueben con cosas de mujeres es una tendencia emancipadora y se percibe como homosexual en el discurso patriarcal. Al mismo tiempo, la homofobia perjudica tanto a los homosexuales como a los heterosexuales de pensamiento abierto, que no pueden elegir libremente su ropa. Si un hombre se pone algo que se prescribe a las mujeres, experimentará todo el poder de la agresión homofóbica.
Los años 70 le dan a los hombres la oportunidad de metamorfosis. Otra figura importante de este tiempo será el director de arte de Esquire, Jean-Paul Good, cuyas ideas determinarán en gran medida la moda de los años 80. El gurú del estilo de la época ofreció a los hombres luchar contra complejos sexuales a través de la ropa. Hood mismo era bajo y, en lugar de tacones altos, llevaba zapatos y zapatillas con un diseño especial que incluía una plataforma oculta. En su opinión, un hombre norteamericano normal se vestía asquerosamente. En lugar de los atuendos habituales, sugirió usar una chaqueta con perchas, enfatizar la cintura y combinar pantalones de vellón con una chaqueta abultada. En su columna con los consejos de Esquire, explica cómo los hombres mejoran su apariencia con una variedad de trucos: plataformas, hombros e incluso prótesis dentales, y establecen nuevos principios para modelar una silueta masculina.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
La moda de los 80 explotó otra interpretación extrema de la sexualidad masculina, una fuerza expresada en el volumen del bíceps. Las chaquetas con hombros anchos hipertrofiados parecían ser creadas para sentarse bien en los héroes de la época. El más popular de las artes, el cine, transmite la imagen de un hombre fuerte que puede defenderse y que ninguna mujer puede resistir. No es sorprendente que los principales símbolos sexuales de la época fueran los tipos con puños fuertes, encabezados por Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Dolph Lundgren.
Los principales que combinaron ambas lecturas materiales de consistencia masculina, expresadas en equivalentes monetarios y musculosos, fueron los hip-hopers. En los años 80, después de la canción "My adidas", las zapatillas y una cadena de oro alrededor de sus cuellos se convierten en un nuevo uniforme, que simboliza el éxito, los raperos dominan las marcas de lujo. En sus pasos, la mayoría de las marcas de moda de la década de 1990 y principios de la década de 2000 recurrirán a una fórmula simple, probada y efectiva de "venta sexual": los diseñadores y comercializadores están empezando a explotar la sexualidad masculina para vender cosas de hombres y mujeres. La imagen masculina extremadamente erotizada es un motor frecuente del comercio en ese momento: es suficiente para recordar cómo Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli y D&G trabajaron con él. En inglés, incluso apareció un término especial, hunkvertising, que denota la objetivación del cuerpo masculino en la publicidad.
Un hombre en pantalones cortos y con un torso desnudo en la publicidad es percibido como homosexual, porque hasta hace poco en las prácticas de la imagen del cuerpo masculino no se aceptaba que lo representara como sexy. El estatus social jugó un papel mucho más importante que los parámetros fisiológicos. Condicionalmente, el sexo, más bien, se considera la camisa y el disfraz, porque el estado es sexual y no el cuerpo como tal. El énfasis en la fisicalidad masculina en los círculos heterosexuales se asocia con la homosexualidad, principalmente debido a su marginalidad. Otra pregunta es cómo se relaciona la imagen de los hombres rusos con chaquetas rosas ajustadas de los años 90 con sus puntos de vista tradicionalistas. Este es un fenómeno específico, y está asociado con procesos más bien políticos en sentido amplio que con el género. Este es un ejemplo de adaptación al colapso de la URSS y la diversidad que ha aparecido en los estantes de las tiendas de ropa.
La objetivación de los hombres es, por supuesto, un signo no del equilibrio de género en los derechos, sino una creación del marketing y el capitalismo. Al mismo tiempo, en la mente de la mayoría, la visión de un cuerpo masculino desnudo se percibe de manera homosexual o como una sátira. Un buen ejemplo es el anuncio de Old Spice con Isaiah Mustafa en un caballo blanco o los calientes italianos en un anuncio de salsas Kraft. David Janatasio, periodista y autor del artículo "Hunkvertising: La objetivación de los hombres en la publicidad", dice que los hombres perciben la objetivación de los hombres con humor, porque ninguno de ellos admite que las mujeres realmente pueden imaginar a los hombres en sus fantasías sexuales.
Vivienne Westwood dijo una vez que la moda se basa en el hecho de que al final estarás desnudo. Los últimos shows de la semana de la moda masculina han interpretado esta opinión literalmente. Desde torsos desnudos, cosas transparentes y de malla, hasta "ese mismo" espectáculo de Rick Owens. Rick ha lanzado modelos con un mono suelto que demuestra penes desnudos. La Internet rusa resultó ser especialmente susceptible al programa: “¿A dónde va el mundo y por qué va el programa?”, “Europa está tratando de desglosar los valores y las normas de comportamiento generalmente aceptadas”, “No hay colección, al parecer, los creadores lo saben, así que mostraron los genitales de los modelos” - ¿Esto es moda? ¡¡Esto es fealdad! " En el caso más suave - "Mal sabor".
La reacción al espectáculo mostró la vulnerabilidad de la sociedad. De todos modos, el cuerpo desnudo masculino sigue siendo un tabú. Suzy Bubble escribe: "El espectáculo se proporcionó a sí mismo con una poderosa cobertura de información. Sin embargo, estoy convencido de que este gesto fue sobre la libertad. Las cosas de Rick Owens se habrían visto raras si la ropa interior sobresaliera por debajo de ellas". Guy Tribei de The New York Times comentó sobre el programa de esta manera: "A pesar del hecho de que estábamos acostumbrados a representar genitales en la cultura, las películas y el arte, resultó que nos sorprendimos fácilmente, y el programa de Rick Owens permanecerá en la historia. Tal controversia sobre el género como la siguiente. "Raramente vemos el espectáculo. Habiéndonos mostrado la carne, el Sr. Owens insinuó cuán escaso es nuestro conocimiento de lo que llamamos masculinidad".
El pene masculino es un tabú de la cultura moderna europea, estadounidense y rusa. La imagen del falo desnudo se percibe como pornográfica, obscena y prohibida, condenada. Las percepciones de lo que es el porno, han cambiado con el tiempo. Sin embargo, hasta ahora, estas ideas han sido determinadas por los hombres como los principales consumidores de los productos relevantes. La famosa feminista Andrea Dvorkin escribió que el sexo en sí se define como lo que un hombre hace con su polla. Por lo tanto, el pene desnudo en la pasarela se percibe como una encarnación aproximada del sexo. La alta moda está estrechamente relacionada con la sexualidad, pero las reglas de este mercado implican una parte de la teatralidad, tal ocultamiento del cuerpo con la ayuda de la ropa, para que sea percibido como "hermoso" y "sexual". La exposición masculina aquí es un paso de vanguardia, que está diseñado precisamente para una reacción violenta.
El propio Rick Owens dice que la exposición es el gesto más simple y básico de una persona. Pero la desnudez derriba, realmente tiene un gran poder. Por un lado, para Rick, el cuerpo desnudo de una modelo es similar al cuerpo desnudo de una escultura antigua. Por otro lado, su gesto podría ser evaluado como trolling. Sin embargo, parece que Rick todavía lucha por la percepción normal de los genitales masculinos. Y aquí no está solo. Recientemente, en la presentación de la colección Primavera-Verano 2015, el acné trató a las personas con canapés en forma de penes, y hace un año, Walter Van Beyrendonk decoró los zapatos con imágenes del pene. Mientras tanto, los cristianos continúan rebelándose contra las joyas de Tom Ford en forma de cruces del pene, que se venden en diferentes tamaños por $ 790.
Hablando de modelos semidesnudos en el show de Owens, muchos han olvidado que el casting en sí era muy andrógino, la mayoría de los modelos parecían femeninos. Aquí encontramos otra característica importante de los espectáculos para hombres: la ambivalencia de género. Los diseñadores lanzan tanto a mujeres como a hombres en el show y nos dicen que la moda es igual para todos. Se realizaron espectáculos dobles en Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Entonces, Raf Simons mostró exactamente las mismas imágenes para niñas y hombres.
Sin embargo, la marca comercial Gucci fue la más interesante. Su nuevo director creativo Alessandro Michele lanzó modelos de ambos sexos con vestidos andróginos: era difícil distinguir quién era quién. Los hombres y las niñas llevaban blusas transparentes con lazos, pantalones anchos y tops de encaje. Gucci siempre ha transmitido la sexualidad en la moda, y este espectáculo fue un indicador de lo que está sucediendo en 2015. Es cierto que la audiencia rusa, especialmente la mujer, reaccionó de nuevo dolorosamente. En una mujer, escriben: "Los homosexuales gobiernan el mundo", "Qué horror. Solo estoy en shock. Si no nos hubiera alcanzado", "¿Dónde está la masculinidad? Lo tendríamos en Rusia", "Su objetivo es reducir la tasa de natalidad". . Como respuesta a esto, las personas afines de Gucci por su amor por la lujosa sexualidad, Versace, en la nueva temporada se permitieron la imagen del clásico metroexual de los años 2000, que ahora lleva un vestido ajustado con una chaqueta de punto y medias blancas.
Muchos críticos, desde Angelo Flacavento hasta Suzy Menkes, señalan que la mayoría de las marcas, incluidas Hermès o Saint Laurent, explotan la imagen de un joven exquisito que prefiere ropa neutra y cómoda, en lugar de un hombre brutal. Tal vez sea una coincidencia, y tal vez no, pero 2015 parece reanimar la década de 1970 con su androginia y la feminización de hombres y mujeres. "Hasta el punto de la imposibilidad, los modelos delgados, altos y viejos se convierten en herramientas que nos animan a comprar", escribe Flacavento. El Umit Benan, los espectáculos de Pigalle, así como varios espectáculos de Londres, que siempre han sido famosos por la diversidad de belleza, se destacan en el contexto general: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Aquí vemos una imagen de un hombre subcultural brutal, a menudo doblado y afeitado, que se ve igualmente valiente en las llamaradas y en una camiseta de malla.
El retorno al servicio de la sexualidad femenina subrayada como una demostración del poder de uno puede considerarse en el contexto del "feminismo fondant", lo que sugiere que las mujeres tienen el derecho de controlar su propia sexualidad y enfatizarla como les plazca. ¿Es posible hablar lo mismo de la libertad sexual de los hombres? ¿Tienen algo por qué luchar? Resulta que sí: hoy, los hombres también están encadenados en el marco de los estereotipos. Todavía tienen que batir por el derecho de mostrar su cuerpo y desnudarse por la publicidad sin temor a verse como idiotas o narcisos, por el derecho a usar lazos y blusas, como en el siglo XVII, si así lo desean. De hecho, todo esto es una manifestación del coraje masculino que ha sido sexual en todo momento.
Jean Cocteau llevaba cuatro botones en las mangas desabrochados, y a principios del siglo XX parecía un gesto rebelde. "No hay coraje sin desobedecer las reglas", dijo. La sexualidad en su forma pura es la ausencia de complejos: poder desvestirse y, por el contrario, vestirse. No es un secreto que para muchas personas usar ropa sin dimensiones no es un gesto tan audaz como mostrar públicamente su cuerpo o al menos parte de él. En su artículo para iD, Greg French escribe que "la sexualidad de la moda masculina se basa en la libertad sexual. En romper las reglas: usar pantalones con faldas, mezclar colores monocromos y brillantes. No hay nada más sexy que solo ser yo. Elegiré Libertad de expresión que una prensa inflada ". Con esto no podemos estar de acuerdo y no recordamos el personaje principal de la película de David Lynch "Wild at Heart" de Nicolas Cage. Cuando se le dice que se parece a un payaso, responde: "Ya sabes, esta chaqueta de piel de serpiente. Para mí, este es un símbolo de mi individualidad y fe en la libertad personal, muchacho".
Resulta que para los hombres que han estado encadenados en roles tradicionales durante siglos, hay mucho que aprender de las mujeres, que en este momento defienden el derecho a ser ellas mismas y se ven como quieren. En primer lugar, el coraje de estudiar y transmitir su sexualidad, no solo de manera conservadora y "masculina". Quizás, después de esto, una variedad de belleza masculina también aparecerá en espectáculos para hombres y en publicidad. Ejemplos como la participación de Mikhail Baryshnikov, de 67 años, en la publicidad de Rag & Bone, o el casting del show masculino Umit Benan, ya le dan esperanza. Como se suele decir, largo camino por recorrer.
Ilustraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 a través de Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone