Captura cultural: los blancos pueden llevar rastas.
La frase "apropiación cultural" en los titulares y publicaciones de los últimos años, suena cada vez más como una acusación. Tantas corporaciones y celebridades han sido declaradas culpables del uso irreflexivo de los códigos culturales de otras personas, que es imposible contarlas todas: desde Justin Bieber, que siempre ha estado en todas las listas de las celebridades más odiadas, hasta Beyonce, a quien todos parecían amar.
Hay muchas razones para la condena. Por ejemplo, tocados bindi e indios con plumas en tiroteos de revistas y en los visitantes de Coachella. O muestra de colecciones dedicadas al abstracto "África tribal", con la participación exclusiva de chicas blancas. Citas reconocibles de colecciones de diseñadores de piel oscura en espectáculos de grandes marcas, que no cuentan con enlaces directos al original. Una dura cantante blanca que sirve los movimientos de danza tradicionales de la cultura "negra" como su propio truco. Modelo blanco, pintado bajo una geisha y vestido con ropa nacional japonesa, que se retira de los luchadores de sumo como decoraciones. Peinados asociados a la herencia africana en personas blancas. Incluso comida de origen africano y asiático, cocinada y servida de manera auténtica. La protesta de los estudiantes en Oberlin College, donde estudió Lena Dunham, también fue apoyada por la reconocida graduada, quien habló sobre la "falta de respeto" de las cocinas japonesa y vietnamita en una entrevista con Food & Wine.
Algunas de las afirmaciones son comprensibles, otras causan desconcierto. La pregunta más confusa es la siguiente: si el mundo actual es un crisol, donde conviven personas de diferentes culturas, compartiendo experiencias y aprovechando los descubrimientos e invenciones de los demás, ¿cuál es la diferencia fundamental entre "apropiación cultural" y cooperación? ¿Entre robo e intercambio? ¿Entre la "conquista" y el diálogo de las culturas? ¿Por qué los casos de intercambio cultural causan indignación universal y otros no? Comentaristas en Internet - y "negro" y blanco; Y amable, y agresivo; y correcto, y no del todo - aún más preguntas. ¿Puede alguien sin familia mexicana comer un burrito? ¿Es el vecindario que no es francés masticando un croissant insultando a un francés? ¿Deberías tirar tus jeans si tus ancestros no son de los estados del oeste? ¿Todos los blancos con rastas son racistas? ¿Se puede acusar la apropiación cultural de las niñas afrodescendientes, alisando su cabello naturalmente rizado para que sea "como blanco"?
Las mujeres blancas son modelos de virtud y adoración. Negro - objetos de fetichización y crueldad.
La última pregunta es más común. Después de todo, son precisamente los peinados "negros" de las celebridades blancas los que representan la mayor parte de los escándalos mediáticos. Para el uso de rastas y trenzas alguien a quien regularmente llamaba para rendir cuentas. Uno de los casos más resonantes le sucedió a Kylie Jenner, quien subió una foto en Instagram con cinco coletas en su cabeza y una leyenda: "Me desperté como si fuera una broma". En un comentario al post, surgieron los Juegos de la Estrella del Hambre y la activista Amandla Stenberg: "Cuando apruebas la cultura negra y sus signos individuales, ni siquiera piensas en usar tu influencia para ayudar a los estadounidenses negros al llamar la atención sobre sus pelucas en lugar de la brutalidad policial o El racismo. #whitegirlsdoitbetter ". Omite el momento en que Justin Bieber hizo una defensa de Kylie, y de inmediato acudió a otros discursos más ambiciosos de Stenberg.
"Los signos negros son hermosos. Las mujeres negras no lo son", escribió la actriz en un breve ensayo, difundiéndolo en las redes sociales poco después del choque con Jenner. "Las mujeres blancas son modelos de virtud y adoración. Las negras son objetos de fetichización y crueldad. Estas son ideas de la belleza negra y sobre la feminidad negra en una sociedad basada en los estándares de belleza eurocéntricos ... Mientras que las mujeres blancas son elogiadas por rehacer sus cuerpos, aumentar sus labios y oscurecer su piel, las mujeres negras se avergüenzan de las mismas cosas que se les dio desde que nacieron ". Por su cuenta y el video "Don't Cash Crop On My Cornrows", en el que vuelve a pronunciar la idea de que se está burlando de las cosas de su cultura nativa sobre los afroamericanos. Y en las personas blancas, las mismas cosas se convierten en "alta moda", "cool" y "original". Es decir, las chicas blancas, cree Stenberg, las usan para ser "rebeldes", se dan a sí mismas una mirada más "aguda" y provocativa, y recogen cumplidos.
El hecho es que el pelo africano no es solo pelo. Hay una historia y un contexto que no se pueden ignorar, de los cuales no se borrarán siglos de esclavitud y racismo como parte de la política del gobierno. Un hombre blanco que usa un peinado "negro" ignora este contexto, convirtiendo así el cabello negro en un fetiche, en una especie de cara negra. Históricamente, esta es una forma de maquillaje teatral, cuando los actores blancos cubrían su piel con pintura negra, y sus labios estaban manchados de un rojo brillante, tocando estereotipos encarnados: los personajes son estúpidos, apuestos, que animan inútilmente a las mujeres blancas, controlando sus impulsos animales, ridículos y crueles. En este conjunto de roles también había un papel especial: "negro", que deseaba lo imposible: la liberación de los plantadores y la esclavitud. Durante más de cien años, estas caricaturas, humillantes para los verdaderos afroamericanos y afirmando el desprecio de la sociedad por ellas, fueron parte de la tradición teatral estadounidense (y no solo de la de ellos). Se espera que cualquier manifestación de cara negra en la actualidad se encuentre con furia, ya sea un "traje negro" (teñido de piel negra) en Halloween o todas las mismas coletas para selfies y likes.
Y no son tanto las mujeres y los hombres blancos individuales que usan trenzas o rastas; por cierto, fueron vistos por los vikingos, pero hoy en día este peinado está asociado con la cultura africana, y en la jerarquía restante: la actitud hacia "negro" sigue siendo diferente de la actitud a blanco Estos últimos deciden lo que está "de moda" y "cool", por lo tanto, privando a los afroamericanos del derecho a los símbolos de sus propias culturas. Además, los "negros" se ven obligados a acercarse a los estándares de belleza "blancos": su cabello rizado natural se denomina "desordenado y desaliñado", los rastas están "sucios" y el olor de productos especiales para el peinado con tales características es "desagradable", comparando Con marihuana o especias.
Como resultado, el enderezamiento regular de los rizos de la infancia se convierte en un procedimiento casi obligatorio para muchas niñas afroamericanas, sin el cual no serán aceptadas en una sociedad "blanca". La decisión de dejar el cabello como está es un gesto radical: ya en la década de 1960, el afro natural se convirtió casi en el estandarte de la revolución, y poco ha cambiado desde entonces. Para tener una idea de la situación, puede, por ejemplo, leer el ensayo reciente de la escritora Jennifer Epperson para la Carta de Lenny.
Gucci no hace ningún favor a nadie al "rendir homenaje" a Dapper Dan. El intercambio cultural se lleva a cabo entre personas, no entre personas y corporaciones.
Fuera de este contexto, la historia reciente de Gucci no se debe considerar cuando Alessandro Michele repitió la chaqueta de diseño harlemiana Daniel Dapper Dan Day para la colección de cruceros de la casa italiana. Dan aún en los años 80 fue el primero en convertir la falsificación en arte: su ropa, completamente cubierta con los logotipos de las marcas de lujo más deseables, incluido Gucci, fueron vestidas por estrellas de hip-hop, pandilleros y simplemente dandies locales. El diseñador mismo llamó a lo que hizo con las cosas del guardarropa de los clientes blancos ricos de las casas de moda, la palabra "blackanize". Michele dedicó su colección de cruceros a la moda falsificada, a los préstamos e intercambios constantes entre el lujo y la moda: sometió a Gucification no solo al trabajo de Dan, sino también a otros diseñadores y artistas. Todos estaban indignados.
Sin embargo, en todos los demás casos, la historia fue discutida únicamente como un ejemplo de plagio. Y en la situación con Dan, el hecho mismo de que la colección esté dedicada a la moda falsificada fue percibido como una burla de la historia de la cultura afroamericana de esa época. La frase del aclamado texto de Business of Fashion, donde se decía que el mismo Dapper Dan no habría estado sin Gucci, porque hizo las mismas cosas con las cosas italianas que Michele hace con sus cosas hoy, fue llevada a las bayonetas: "Cuando Dapper Dan y Black los artistas crean algo, son marginados. Y cuando las casas grandes son "inspiradas" por grupos marginados, solo ganan con eso ". "Hay una diferencia entre involucrarse en una cultura (comer su comida, escuchar su música, bailar). Por lo general, lo hacen las personas individuales y su apropiación (se aprovechan de la estética de otras culturas. Por lo general, las empresas), los comentaristas del texto se resienten. , "Rindiendo homenaje a" Dapper Dan. El intercambio cultural tiene lugar entre personas, no entre personas y corporaciones ".
Mirar en las alcancías de otras culturas, buscar inspiración es un proceso completamente normal. Pero, como creen los críticos, usted tiene el derecho de hacer esto solo al sumergirse en la investigación con suficiente profundidad, mirando los estereotipos y las percepciones superficiales, o invitando a los representantes de esta cultura a cooperar. "Adopción", escribió uno de los comentaristas sobre el texto BoF, "significa que ha pasado el tiempo para establecer un diálogo con la cultura de la que toma prestado ... La adopción significaría reunirse con Dapper Dan y, tal vez, hacer algo juntos. O invitar "Ponlo en el programa, ponlo en la primera fila, ya que le rindes homenaje a su trabajo".
Incluso si se aleja de la historia con Gucci, el valor de la aceptación no está en la repetición de las imágenes de otras personas, sino en la interpretación de los detalles. No en copiar el estilo, sino en combinarlo con el tuyo. Por eso, la colección de Ricardo Tisci (el más grande en la pobreza) de Givenchy, en la que combinó las imágenes de las cholas latinoamericanas con la estética victoriana y su propio estilo, es un ejemplo de interacción exitosa de culturas. Es cierto que una vez provocó una tormenta de indignación y una ola de discusión.
Pedir prestado a otras culturas, generalmente es importante hacerlo con respeto. No debe usar signos de la cultura de alguien como un vestido elegante, "indio sexy" o "nativo salvaje". O use artículos que tengan un significado sagrado, como accesorios, fue en el show de Victoria's Secret cuando Carly Kloss fue a la pasarela en bikini con un tocado de plumas y flecos (este tocado era de particular importancia en la cultura de los nativos americanos) . Llevarlo así, especialmente en la pasarela, según el periodista Simon Moyi-Smith del asentamiento indio de Oglala-Lakota, es lo mismo que llevar órdenes reales y "corazones púrpuras" póstumos como accesorios sin merecerlos.
Vea cómo los recuerdos de su infancia, las realidades de la juventud de sus padres, los elementos de su identidad se convierten en recuerdos para los ricos dandies, extrañamente y no todos son felices.
Mientras tanto, la apropiación se puede llamar préstamo, la confiscación de tradiciones no solo de diferentes naciones, sino también de grupos sociales marginados. De hecho, toda la tendencia de "estética de la pobreza", coqueteando con imágenes de personas de las clases más bajas, de las que se reían recientemente, aunque les temía, es un ejemplo de apropiación. No se trata solo de la vida de los chicos del ghetto. Pero también sobre, por ejemplo, la colaboración de Rubchinsky con Burberry, que revive el estilo de los británicos Gopnik - Chavs, quienes en un momento amaron tanto la marca de la casa de modas, que casi arruinó la reputación de la marca. Los fanáticos anteriores se sentían avergonzados de comprar sus cosas. Ahora la imagen vuelve a estar de moda.
Una ola de entusiasmo para todos los post-soviéticos también puede considerarse una apropiación, y este ejemplo es más comprensible para los residentes de la antigua URSS porque ya afecta su propia experiencia. Tanto Rubchinsky como los hermanos Gvasalia, la fuerza motriz de esta historia, encontraron esos tiempos y vivieron en ellos. La pregunta es, ¿no son compradores adinerados quienes, sin tener idea de la pobreza post-soviética, las represiones soviéticas bajo la bandera con un martillo y una hoz, usan Hoodet Vetements por $ 700?
Después de todo, solo por las asociaciones dolorosas con muchos espectadores rusos, esta tendencia es muy desagradable. Percibir la "poética de la pobreza" y las áreas de descanso, los mercados y las enormes cosas del hombro de otra persona es más difícil, si para usted no es solo un estilo, sino la realidad de un pasado desesperadamente pobre, al cual temen regresar un día. Para ver cómo los recuerdos de su infancia, las realidades de la juventud de sus padres, los elementos de su identidad se convierten en recuerdos para los ricos dandies, a juzgar por los comentarios en los medios de comunicación rusos, no es agradable para todos.
Y, sin embargo, la popularidad de estos diseñadores y su estilística provocaron interés en la cultura moderna de los países postsoviéticos en general. A muchos "rusos" les dio la oportunidad de integrarse en el flujo cultural mundial, desde maravillas exóticas que se convirtieron en héroes globales. Y, al mismo tiempo, deshacerse de los estereotipos sobre osos y balalaikas y los gángsters rusos de las películas de Hollywood. Es decir, aunque los signos de su propia cultura en los representantes de otras culturas pueden traer incomodidad, a largo plazo, el efecto puede ser positivo. Tratar de "preservar" las culturas, dejando sus fronteras impenetrables, para protegerlas de ataques extranjeros, en la era de la globalización es ingenuo e improductivo. Compartiendo ideas y experiencias, los préstamos son una parte integral del proceso creativo. Y la posibilidad de este intercambio, que es prácticamente ilimitado hoy en día, es uno de los logros sociales importantes. Y quién sabe, tal vez, en la transición de la propiedad de una cultura particular a la disposición de una cultura global, y se encuentra el camino de la segregación a la unidad.
FOTOS: El temor de Dios, Kenzo
