Historia de una marca: Thierry Mugler
Hay muchas marcas en el mundo que amamos por dentro y por fuera.. Buscamos sus cosas, listos para comprar todo el tren en la venta y esperamos mostrar nuevas colecciones. Es hora de averiguar cuál es el fenómeno de su atractivo. Hoy hablaremos de Thierry Mugler, una marca con una estética femenina sin concesiones, que pasó un mal momento, pero ahora parece que está listo para levantarse de sus rodillas. Un escote que no esconde nada, una cintura estrecha, hombros acentuados y otras cosas que Cher usaría con placer (y lució) revolucionó en los años ochenta y obligó a volver a probar su viabilidad en la era de las chicas con zapatillas.
La historia de Thierry Mugler es de una serie de historias sobre un tren que podría ": un niño de una familia común conquistó París e hizo historia. Nació en una familia sencilla en Estrasburgo, pero de inmediato eligió pasatiempos sofisticados: estudió ballet en su infancia, a los 14 años comenzó a actuar en la Ópera Nacional del Rin y al mismo tiempo se graduó en cursos de pintura en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo. En 1968, decidió mudarse a París, donde definitivamente fue más divertido. Luego, todo se desarrolló rápidamente: Thierry organizó en una red de boutiques Gudule como artista, según sus bocetos y diseñador. Thierry desarrolla colecciones para casas de moda de Barcelona, París, Milán y Londres. Thierry muestra la primera colección nominal en 1973. Por cierto, causó disonancia cognitiva en el público de moda: en el contexto de los años sesenta minimalistas con sus siluetas rectas y su futurismo, los atuendos deliberadamente sexys de Mugler parecían al menos extraordinarios. El futuro modisto se inspiró en los años cincuenta, pero los interpretó a su manera; a diferencia de Dior, no temía despojar los senos y las piernas de los futuros clientes. Este elogio erótico atrajo la atención de Melki Trenton, la editora de moda de ELLE en francés. Impresionado por el trabajo de un joven diseñador que prometió convertirse en un jugador importante en el mercado, Trenton lo tomó bajo su ala: por ejemplo, a invitación de ella, Mugler mostraría su colección en Japón.
Crear su propia marca fue solo cuestión de tiempo, y en este caso, de corta duración: la marca con el nombre de Thierry Mugler apareció en 1974. Thierry no pertenecía a la cantidad de jóvenes diseñadores de moda que se apresuraban a buscar su estilo; identificó claramente el ADN de la marca en la primera colección. Thierry Mugler es una cintura en un corsé compuesto estrecho, estos son elementos de vendaje y el escote mencionado anteriormente, esto es una gran cantidad de cuerpo desnudo, telas transparentes, cortes altos y decoración excesiva. Además, el curso cósmico-futurista, al que se adhirió la industria en los años sesenta, dejó una huella incluso en la ropa agresivamente sexy de la marca: estos vestidos son más fáciles de imaginar en Barbarella que en Veronica Lake.
Pero detrás de la persistente aspiración de desvestir a la mujer con la mayor astucia posible, existía una idea completamente clásica de adorar al cuerpo femenino: las líneas de corte y la decoración repetían los contornos anatómicos, y las siluetas a menudo parecían ropas antiguas o incluso egipcias. La tendencia a una cierta teatralidad no fue dictada por el deseo de arrojar polvo a los ojos. Solo que Thierry no tenía suficiente de la moda femenina de prêt-à-porter solo, quería aprender nuevas formas. En 1977, organiza el primer espectáculo, produciéndolo de forma independiente. En 1978, abre una boutique en París y lanza la línea para hombres L'homme Mugler. Trabaja con ropa de hombre con tanta audacia como con ropa de mujer, pero, obviamente, se adapta completamente a los compradores: los hombres de todo el mundo compran voluntariamente modelos vanguardistas de un diseñador joven.
De hecho, Thierry Mugler fue Tom Ford de su época. Existe un tipo de personas cuyo talento reside en el hecho de que obtienen absolutamente todo. Al estar involucrado en dos líneas de ropa, el diseñador en paralelo era aficionado a la fotografía. En 1988 lanzó su primer álbum de fotografías "Thierry Mugler, Photographe" con fotos de viajes. Un poco más tarde, se publicó el segundo libro "Fashion Fetish Fantasy", cuyo nombre refleja la obra de Mügler con mayor precisión. ¿Tengo que decir que la fotografía seria no le impidió dirigir cortometrajes, videos y comerciales? Y en su tiempo libre creó disfraces de escenario, por ejemplo, "vistió" la obra "Lady Macbeth" en Comédie Française. Uno puede sorprenderse por su sentido gerencial, pero el hecho es que, durante este período de hiperactividad creativa del creador, la casa Thierry Mugler experimentó un período de su apogeo. A pesar de que esta ropa fue diseñada para un comprador más que rico, en realidad la compraron. En 1992, el sindicato francés Haute Couture Syndicate le pidió a Thierry que hiciera una colección de alta costura, por lo que se llevó el bar de moda más alto.
Todo el 92.o año que Mugler pasó bajo la estrella de la suerte. Fue entonces cuando le visitó la idea, que aún aporta importantes dividendos a la marca Thierry Mugler: Thierry decidió crear un perfume. Pero las soluciones estándar suyas, que obviamente, nunca interesan realmente, por lo que el diseñador lanza un revolucionario en forma y contenido de la fragancia Angel. En primer lugar, fue la primera fragancia, creada sin una sola nota floral: Mugler quería transmitir la esencia angelical de cualquier mujer, recreando el olor a horneado, que su madre preparó. Así que la base del aroma fueron las notas de praliné y chocolate con pachulí. En segundo lugar, nunca antes se lanzaron espíritus Angel en una botella tan excéntrica: la estrella azul legendaria de la marca fue desarrollada por los vidrieros Brosse Master Glassmakers. En general, fue una bomba. La fragancia se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, y en los carteles con el lema "Cuidado con los ángeles", el rostro de la modelo y esposa de Mick Jagger, Jerry Hall, hizo alarde, y el propio Thierry filmó todas las campañas (Lagerfeld, hola). Luego, se lanzaron algunos perfumes más, pero Angel sigue siendo el más exitoso en la historia de la marca, y la fragancia más vendida en principio (logró sortear incluso el omnipresente Chanel No. 5). Georgia May Jagger se ha convertido en la cara del sabor ahora, según la tradición familiar.
Las leyes dudosas del equilibrio no siempre funcionan en la industria, cuando un despegue poderoso es seguido por una caída no menos rápida. Pero, desafortunadamente, fueron ellos quienes trabajaron para Thierry Mugler: a mediados de la década de los noventa, la marca comenzó a desvanecerse. Los problemas financieros comenzaron porque Thierry, que no quería seguir las tendencias estéticas (y de hecho ninguna), cayó en la trampa de su papel: la feminidad hipertrofiada dejó de venderse porque fue reemplazada por la androginia. El diseñador estaba en la misma posición en la que Galliano estaba a la altura del escándalo: hermoso, hermoso, pero horriblemente anticuado. En 2001, la casa se volvió completamente improductiva y cerrada. Al final resultó que, en ese momento, pero no obstante.
Y luego hubo agonía. Después del vago intento de Jean-Luc Testus de darle vida al cadáver inmediatamente después de que el creador se fue, reinó la esperanza: en 2005 entró Thomas Engelhart, quien tomó el relevo de los hombres. Esto trajo a la marca un gran éxito comercial, que no se puede decir sobre la parte femenina de la marca: de 2008 a 2010 Rosemary Rodriguez se involucró en ella, y los críticos fueron reprendidos con tanta furia como sus creaciones para Thierry Mugler. La muestra de la marca cerró la Semana de la Moda Volvo de Moscú en el otoño de 2009, e incluso el público ruso pudo ver lo malo que era todo: la colección era burda y fragmentada, como si Rodríguez hubiera metido toda la ropa que tenía en la cabeza y los condimentó con un corsé de la empresa. En resumen, todos estaban convencidos por unanimidad de que la marca no era un inquilino.
Mientras tanto, el propio Thierry estaba bien. En 2002, diseñó trajes para el Cirque du Soleil, y en 2008, para la gira de conciertos de Beyonce "I AM ...". Por cierto, con la última, la historia quedó embarrada: Chris March demandó a Mugler, uno de los participantes del proyecto Project Runway, quien afirmó que creó todos los trajes para la diva junto con el diseñador de moda, pero no recibió un centavo por ello. En el mismo 2008, Mugler lanzó la fragancia Womanity: como parte de la campaña, apareció un sitio con el mismo nombre, donde todos fueron invitados a compartir su visión de lo que sería ser una mujer hoy.
La larga y ornamentada historia de Thierry Mugler, sin embargo, continuó: la casa fue recordada en 2010, cuando Nicolas Formicetti fue nombrado su director creativo. La idea de la estilista de Lady Gaga (un vestido hecho de carne es idea suya) y el director creativo de Uniqlo nunca habían trabajado directamente en el diseño, pero al principio no molestaba a nadie. En el primer show, Formichetti Gaga tocó con pistas creadas específicamente para el programa, Zombie Boy, encontrado por el diseñador en Facebook, apareció en una línea de publicidad masculina. Pero los medios de comunicación no siempre son suficientes para el bienestar comercial: pronto se hizo evidente que el comprador va a la tienda no por un estilo con talento y no por relaciones públicas poderosas, sino por cosas que eran escandalosamente irreprochables. En 2013, Nicolas dejó a Thierry Mugler y fue a Diesel (para el cual, por cierto, hace colecciones geniales). Un poco más tarde, la gerencia de la marca anunció una nueva y última cita: el cargo de director creativo fue tomado por David Coma. "Queremos comenzar a escribir una nueva página de Mugler y devolver la marca a la tarjeta de negocios de moda. Tenemos el potencial de actualización, y creo que es enorme", dijo Virginie Courten-Clarence, directora de desarrollo de productos, marketing y comunicaciones para Mugler Fashion. Y eso ya era interesante.
Comencemos con el orgullo: David Coma tiene raíces georgianas, y es considerado un diseñador británico, pero sabemos que vivió y estudió en San Petersburgo. Allí, el diseñador de moda se graduó en dos cursos de la Academia de Arte e Industria. Mukhina, pero quedó insatisfecho con ello y voló a Londres, al todopoderoso Central Saint Martins. Su colección de graduación resultó ser la mejor en el curso, y el trabajo de su maestro ganó el Premio al Diseño Harrods y el Premio al Mérito Vauxhall Fashion Scout. David se acaba de graduar, pero Megan Fox, Beyonce y Cheryl Cole ya han aparecido en sus trajes. Y no hay nada sorprendente en el hecho de que un joven diseñador tan talentoso haya sido ofrecido para revivir a Thierry Mugler. Hasta ahora, solo ha realizado una colección: un crucero, pero parece más convincente que todo lo que se lanzó bajo la marca Thierry Mugler en los últimos veinte años. David no explota la sexualidad de la marca: el momento de los pechos descubiertos y los cortes antes de que desaparezca la ingle. En cambio, continúa con las otras tradiciones de la marca: corte anatómico y amor por el cuerpo femenino. Agregue a esto su propia estética minimalista, un enfoque constructivista del corte, y ahora, hurra, las cosas de Thierry quieren ser usadas nuevamente. En otoño, David mostrará la primera colección completa, y la esperamos con gran interés.
En cuanto al fundador de la marca, el propio Thierry Mugler también está bien. Además de la línea de perfumes, participa en su propio espectáculo, que ahora se desarrolla en París. Siempre dijo que no necesitaba inspiración para el trabajo: suficiente de una mente natural y de una educación adquirida. Y a juzgar por el hecho de que el propio Thierry, a diferencia de su creación, estuvo a flote todo este tiempo, obviamente sabe de qué está hablando.
Fotos: La maison mugler
