Flare y mini: ¿Por qué necesitamos la moda hace medio siglo?
Los últimos años la moda ha sido reprochada por perder el contacto con la realidad: la crítica Katie Horin en su manifiesto pedía elegir la comodidad en lugar de la conceptualidad, y los lectores de las publicaciones de moda estaban perplejos con cada toma, cómo y por qué se debía usar la TI, y se preguntaban razonablemente cómo se relacionan las tendencias modernas con la vida de una "persona común". La moda, interesada en las ventas, y por lo tanto, en la rápida atracción de la atención, las relaciones públicas y los tiroteos vívidos de revistas, realmente hace vibrar el barco demasiado. Los diseñadores se apresuran de extremos a extremos: de la androginia a la sexualidad subrayada, del infantilismo y del coqueteo con la vulgaridad a la pasión por el estilo de vida deportivo y la cultura callejera. Todas estas tendencias son solo una parte de los últimos dos años, pero en realidad son un reflejo de los fenómenos sociales y culturales del último medio siglo.
Llegamos a una moda esquizofrénica que responde al espíritu de los tiempos.
Época por época, los diseñadores reconsideraron la experiencia y el patrimonio de la moda del pasado, que se ha ido acumulando cada vez más. Como resultado, hemos llegado a una esquizofrenia completa y una mezcla de ideas que corresponden al espíritu esquizofrénico de la época. Tenemos una variedad de estilos y tendencias para cada gusto, reemplazándonos rápidamente, en los que un comprador común se confunde fácilmente. El concepto de "moda rápida" nos obliga a consumir más y más a menudo, pero la cuestión de la media de oro, incluida la ropa universal y práctica, sigue abierta en 2015.
De hecho, todos necesitamos prendas sencillas, pero no aburridas, atractivas, pero no vulgares, femeninas, pero no banales, versátiles, pero no demasiado andróginas, fáciles de combinar, que se pueden usar de la mañana a la noche, al trabajo y a una fiesta. . Suena como la utopía. Sin embargo, fue precisamente esa ropa la que alguna vez se pensó, y fue en una década histórica desde mediados de los sesenta hasta mediados de los setenta. Cabe destacar que en busca de una salida a la crisis de ideas, los diseñadores de moda se volvieron hacia ella.
Hasta los años 60, la alta moda, que representaba el mismo Vogue, era la gran cantidad de círculos ricos y de élite. Las madres, abuelas e hijas a menudo se veían igual, dependiendo del estrato social al que pertenecía su familia. Las cosas creadas por los diseñadores no implicaban practicidad y versatilidad, en lugar de eso, eran movimientos más complejos y limitantes. Sin embargo, esto no contradice de ninguna manera el estilo de vida de los clientes de las casas de moda. Pero fueron reemplazados por la juventud de los años 60, una generación con un estilo de vida activo que se inspiró en los beatniks e insurgentes de los años 50, quienes querían ser diferentes de sus padres en todo, incluida su apariencia, y al mismo tiempo usar ropa cómoda. Hubo una solicitud de un armario práctico y moderno.
El pionero en este campo fue uno de los principales diseñadores de la época, Yves Saint Laurent. Su debut para Dior en 1958 ya incluía vestidos trapezoidales, y la colección de 1960 se llamaba "Hipster" y consistía en chaquetas y faldas de cuero, chaquetas cortas y cuellos de tortuga. Con su simplicidad, sorprendió a los clientes de la misma manera que el debut de Eddie Slimane para Saint Laurent con chaquetas de cuero y faldas de cuero medio siglo después. Sin embargo, los clientes respetables por los cambios aún no estaban listos y los llevaron a la hostilidad. Después de la colección subcultural de Saint-Laurent, incluso fueron suspendidos del negocio hasta que intervino Pierre Berger, y unos años más tarde el diseñador regresó a su puesto.
Años 60 y 70: un gran avance en el campo del diseño práctico y moderno.
El período comprendido entre mediados de los 60 y mediados de los 70 fue innovador en todos los aspectos. En primer lugar, hubo un gran avance en el campo del diseño: apareció la belleza y la precisión del corte geométrico, pero la simplicidad en la producción. Se utilizaron nuevos materiales: PVC, vinilo, caucho, Lurex, metal e incluso rodoid. Todo esto se lo debemos a todo un grupo de diseñadores futuristas de mediados de los sesenta: Andre Kurreux, Paco Rabanne y Rudi Heinrich, liderados por Pierre Cardin. Paco Rabanne está revolucionando el uso de materiales industriales, y André Cours confecciona vestidos que impresionan con la arquitectura de Le Corbusier. Se les ocurrió un conjunto versátil de cosas minimalistas: vestidos de silueta A, monos, faldas cortas, suéteres de esquí y vestidos sin mangas. Los diseñadores estaban seguros: esto es exactamente el aspecto que debería tener la mujer del futuro en su automóvil eléctrico y, a juzgar por las colecciones modernas, resultaron ser las correctas. La idea de "menos es mejor" al mismo tiempo que se pone al día en todo el mundo. La legendaria minifalda fue propuesta por André Kurrej en 1964 en París, seguida por Mary Quant en Londres y Betsy Johnson en Nueva York.
En este momento, se estaba formando un mercado de ropa confeccionada y una revolución minorista. Todos los artículos nuevos eran extremadamente funcionales y simples, y por lo tanto en demanda. Había tiendas que llenaban a los jóvenes: Biba y Bazaar en Londres, Paraphernalia en Nueva York. Ir de compras se está convirtiendo en un nuevo tipo de ocio, y la moda es parte de la vida cotidiana. Mary Cuant, quien abrió la tienda Bazzar en Londres, estaba buscando una manera de llenar los estantes en una escala masiva, y así fue como comenzó a confeccionar ropa fácil de jugar, práctica y fácil de combinar. Las cosas se adaptaron simplemente para que se repitieran no solo a escala industrial, sino también en casa. Como resultado, se vendieron más de treinta mil minifaldas Mary Quant en Londres en 1967, pero solo se puede adivinar cuántas de sus copias fueron cosidas por los propios fashionistas. Los tiempos han cambiado, y en 1968 Balenciaga cierra su casa de modas con las palabras: "La moda callejera ha arruinado lo alto".
Es importante que los diseñadores de finales de los 60 vendieran no solo cosas, sino imágenes ya hechas. Mary Cuant a minifaldas inició la producción de medias de colores, y también lanzó una línea de cosméticos decorativos Mary Quant Cosmetics. Su línea incluía sombras de ojos multicolores, lápices labiales, la máscara a prueba de agua "Crybaby" (dijeron sobre su "Maquillaje para hacer el amor") y un medio para eliminarla "Peel", que salió a la venta en 1966. Posteriormente su desarrollo y tecnología le dieron a Max Factor. La peluquera Vidal Sassoon específicamente para vestidos trapezoidales Quant creó cortes de pelo geométricos cortos.
Un poco más tarde, a principios de los años 70, los diseñadores estadounidenses Roy Halston Frouick y Calvin Klein apoyarán la idea de un vestuario fácil de combinar para mujeres, basado en camisas, pantalones, faldas y vestidos discretos con vaina en su versión. En 1972, Diana von Furstenberg resuelve el problema de cambiar rápidamente su ropa de día por la de noche con su vestido con olor. La ropa de punto cómoda se está convirtiendo en una parte integral del mercado, y los líderes de Itoni son los italianos Missoni y la nueva diseñadora Sonia Rykiel. Lo más práctico es entrar en la moda femenina - pantalones. Y a la vez todo tipo de estilos: anchos, acortados, pipas, bengalas. Hoy, el traje de pantalón está en el guardarropa de cada uno, pero el primer esmoquin de mujer Yves Saint Laurent en 1966 causó una conmoción.
La nueva moda responde no solo a los principios de practicidad. Los vestidos trapezoidales de los años 60 cambiaron el énfasis de la cintura a las caderas, permitieron moverse libremente y tomar posturas sin restricciones, que resultaron estar en consonancia con la revolución sexual y una nueva ola de emancipación. Sin embargo, la versatilidad para los años 60 no significa colores neutros, ya que la mayoría de las veces representan el vestuario básico ahora. Por el contrario, al mismo tiempo, una fiebre de color ha envuelto al mundo: con el advenimiento de la televisión en color, el color reina en todas partes, incluida la moda. Vestidos verdes, amarillos, rojos, medias naranjas, fucsia y azul en prendas de vestir exteriores: los diseñadores de los años 60 no son tímidos a la hora de elegir colores y estampados. Emanuel Ungaro y Kenzo Takada son los primeros en combinar tiras de diferentes ritmos, células, guisantes y los jóvenes los siguen hábilmente. El espíritu de libertad y protesta impregna el podio mientras el movimiento de derechos civiles afroamericano toma el poder. Los diseñadores están inspirados en motivos africanos, mientras que las modelos de piel oscura asisten a los espectáculos de Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler y Hubert de Givenchy. Entre ellos se encuentra Iman, el primer afroamericano en entrar en un contrato con Vogue. Los exuberantes peinados afro naturales se están convirtiendo en un símbolo de autoaceptación, orgullo y fuerza de la cultura africana, y es bueno que esto también se recuerde ahora.
La moda de ese tiempo resultó ser abierta y receptiva a los cambios sociales, por lo que a partir de la segunda mitad de los 70, todo empezará a entrar en orden creciente: discoteca, punk, new age, androgyny, glam rock, kitsch, basura, vanguardia, new glamour Pero fue la década de 1964 a 1975 que sentó las bases para un vestuario básico y un diseño viable pero moderno. Ella separó la moda de élite del pasado del desorden de estilos y la conceptualidad del futuro. De hecho, este es el medio de oro, del que carece la moda moderna.
Nicolas Ghesquière repensó el vestuario de los clientes de la casa de Louis Vuitton
No es sorprendente que los diseñadores modernos hayan emprendido el trabajo en esta época en particular. Las ideas de hace medio siglo ayudaron a resolver la crisis de la moda moderna, como una vez se decidió la crisis de la moda del pasado. Entonces, en 2014, Nicolas Ghesquière recurre por primera vez a las ideas de los futuristas de los años 60, siluetas lacónicas y geométricas, cosas que son a la vez femeninas y no discuten con el minimalismo dominante de los años 2010. Así, Gesquière replantea el vestuario de los clientes de la respetable casa de Louis Vuitton: ordenada, práctica, concisa y femenina. Durante tres temporadas seguidas, en Louis Vuitton, puedes ver botas, cuellos de tortuga, vestidos de línea A y minifaldas, abrigo de línea A, bengalas recortadas, vestidos cortos de bebé, botines y trajes estrechos. Parece que los clientes de tal estabilidad solo están contentos.
Después de Geskyer, una docena de marcas recurren al retrofuturismo de finales de los 60 con sus vestidos mini y trapecio, así como a la 70 con sus bengalas, abrigos de cuero, zapatos de plataforma y zuecos. Solo mira las otras colecciones recientes para ver esto. Miu Miu tiene un chaleco de crochet, estampados psicodélicos, bengalas, MSGM y Versace tiene bengalas, suéteres de esquí, faldas cortas y zapatos de plataforma, Thomas Tait y Calvin Klein tienen bengalas y vestidos trapezoidales, Carven tiene mini, pantalones, pantalones Cuello de tortuga, Acné - acampanado y "aviadores", Christian Dior - medias de colores y vestidos de línea A, cosas de plástico y con un patrón de rayas. Es importante que entre estas colecciones no haya hippie-chic con sus abigarradas túnicas y vestidos de chintz en el piso, que comúnmente se asocian con los años 70 y que solo ofrecen marcas comerciales como Emilio Pucci o Roberto Cavalli.
¿Qué hacemos con todo este patrimonio cultural ahora? Debe tenerse en cuenta que los éxitos de moda de finales de los 60 y principios de los 70 son los más fáciles de adaptar a la vida moderna a través de la combinación con deportes y cosas cotidianas. Por ejemplo, los destellos son demasiado típicos del pasado, y es mejor elegir un jersey o camiseta blanca simple que una blusa auténtica con un lazo, elegir zapatillas o birkenshtoks, y no sandalias en la plataforma. Por otro lado, algunas variantes de la combinación de finales de los años 60 parecen ser inmortales: un cuello alto y una minifalda, un abrigo con forma de A en colores brillantes y bailarinas puntiagudas, un vestido trapezoidal y botas con un pequeño tacón. Esto demuestra que a veces es mejor no reinventar la rueda, sino simplemente mirar hacia atrás.
Fotos: cortesía de MOCA, André Courrèges