Cómo la tragedia llevó a las marcas de moda a proteger los derechos de los trabajadores.

En abril, en una fábrica en Bangladesh, donde se hicieron Inditex y Primark, murieron 1,000 personas. Wonderzine observó lo que sucedió a continuación y ahora cuenta cómo esta tragedia afectó los planes de las empresas del mercado de masas.

Durante seis meses, la industria de la moda ha experimentado un verdadero shock: no nos referimos a la colección debut de Alexander Wang para Balenciaga. En abril, en Bangladesh, ocurrió una catástrofe en una fábrica de ropa, donde se cosen casi 10 marcas del segmento democrático. Murieron 1.100 personas: considere a los estudiantes de dos escuelas o todo el curso del instituto. En detalle, el incidente describió a la agencia Reuters. Según la publicación, en uno de los edificios de la fábrica se rompieron los techos, pero el daño fue considerado inofensivo. Al día siguiente, los trabajadores regresaron a las máquinas: lo que sucedió después, ya se puede adivinar. Anteriormente en la misma fábrica hubo un incendio que mató a 100 personas. Un punto muy importante: fue la fábrica de Rana Plaza, notoria entre los profesionales. La dirigió el español David Mayor, quien llegó a Bangladesh hace 10 años para comenzar la producción, que se puede poner como ejemplo. Rana Plaza era una isla de la humanidad entre tales instituciones: aquí a las personas se les pagaba un buen sueldo, tenían un horario de trabajo normalizado y buenas condiciones de trabajo. El alcalde no logró esto en un año: hizo contratos casi fantásticos en términos de presupuestos y plazos, y logró atraer a los principales jugadores: Inditex, el propietario de Bershka, Massimo Dutti y Zara, así como Mango y Primark. Tal vez les gustó su principio de "ropa hecha con el alma".

¿Por qué ocurrió este desastre? David Mayor regresó a España para dirigir otro negocio, y en uno o dos meses, Rana Plaza se convirtió en una fábrica común, donde los trabajadores trabajaban hasta la noche y recibían centavos. No debe hacerse ninguna ilusión: el costo de la ropa barata, el costo de la misma, en gran parte debido a los trabajadores de bajos salarios que la cosen (a veces la mayor parte del costo de una cosa es la participación de algunos Gisele Bundchen en su publicidad). Rana Plaza fue una agradable excepción: había 3.000 personas trabajando allí, y en total cuatro millones de bangladesíes estaban empleados en la industria de la confección. Imagine cuántas personas trabajan en la producción de ropa en Vietnam, India, China, México, Taiwán y otros exportadores activos. ¿Al menos la mitad de ellos tienen condiciones dignas? Basta de información que el salario promedio de un empleado de una fábrica de ropa en el mundo es de unos 50 centavos por hora. Después del incidente en Bangladesh, nos resulta obvio que el tema del trabajo casi esclavo ya no puede ser silenciado. Es indecente que los fabricantes de ropa no hablen sobre un tema vital: la sociedad simplemente no los entenderá. Además, necesitan fábricas en la India, China y México, no solo por la mano de obra barata, sino también por su ubicación: el tiempo de entrega de la ropa es muy ajustado y recuerda los problemas típicos con las aduanas, por lo tanto, debes acercarte a un pedido para cada país. individualmente

Ahora las grandes marcas están trabajando en dos direcciones. Primero, se unen al Pacto de Seguridad de Bangladesh, que se creó después del desastre en Bangladesh. Este es un plan de cinco años, cuyo primer paso es inspeccionar todas las fábricas de ropa del país en un año e identificar infracciones obvias, y luego eliminarlas. Las marcas Abercrombie & Fitch, H & M, Calvin Klein ya se han unido a BSP (aportan $ 5 millones cada una), pero Fast Retailing, que posee la marca Uniqlo, se niega. En segundo lugar, las empresas están empezando a buscar nuevos países para producir ropa barata. Estos incluyen los estados africanos: Etiopía es considerada prometedora. En los países africanos, la ropa no se fabrica durante el primer año, pero antes eran iniciativas bastante caritativas destinadas a apoyar a los países del tercer mundo. Así, pequeños talleres éticos en África abrieron Asos, Diesel y la marca Bono y su esposa Edun. No se debe esperar que el enfoque de la producción del mercado masivo cambie con el acceso a los países africanos y lo único que un comprador puede hacer en esta situación es ignorar las tiendas de estas marcas. Pero es de esperar que los responsables de los trabajadores de sus fábricas, como la "fábrica socialmente responsable" de la Revolución Industrial II en Haití, aparezcan cada vez más.

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