Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg sobre cómo hacer una revista de moda independiente

GRADUADO DE SAN MARTÍN CENTRAL Y REAL COLEGIO DE ARTESAnya Aronovski-Kronberg, originaria de Suecia, es quizás una de las figuras más importantes del periodismo moderno independiente de la moda. Su revista Vestoj (leída "Veda", traducida del esperanto como "ropa"), publicada bajo los auspicios del London College of Fashion, considera la moda en el contexto de la cultura mundial; Esta es una plataforma para discusiones entre teóricos y profesionales, donde no solo los representantes de la industria de la moda, sino también el personal de los museos, diseñadores industriales, sociólogos e investigadores de diversos campos se sienten atraídos por los materiales de escritura. Cabe destacar que en Vestoj no hay publicidad: la publicación tiene una versión en papel, que se publica una vez al año, y un sitio web.

Anya vino a Moscú para dar una conferencia en el foro BE-IN OPEN de la nueva industria de la moda. Anya se encuentra conmigo en un café, no solo. Tiene a su hija Calisto en sus brazos, quien pide comida desesperadamente. "A ella le gusta Moscú, ahora está muy cansada y tiene hambre porque estamos en la carretera todo el día", explica el periodista. El esposo de Anya David está sentado a su lado, ella en tono de broma lo llama un "cardenal gris", porque a veces le pide consejo. David es un arquitecto de profesión y a menudo se instala en los eventos de Vestoj. Después de que Calisto comió y se durmió en los brazos de mamá, comenzamos la entrevista.

Sobre moscu

La decisión de ir a Moscú fue espontánea: no sabía casi nada de esta ciudad, pero cuando me invitaron a dar una conferencia, acepté de inmediato, por curiosidad. Al final, vinimos con toda la familia: yo, David y nuestra hija Calisto. Este viaje es un viaje introductorio, hasta ahora solo hemos visto algunas tiendas grandes: TsUM, KM20, GUM; este último me ha impresionado especialmente con su escala. En primer lugar, quería aprender más sobre el estado de la moda rusa moderna, averiguar si los diseñadores locales quieren ingresar al mercado internacional o planear desarrollarse aquí.

Sobre el fondo y el vestoj.

Me gradué de la Escuela de Bellas Artes Central Saint Martins en Londres, y luego fui a la magistratura de historia del diseño en el Royal College of Art. Se volvió interesante mirar la industria de la moda en el contexto de la filosofía, la sociología y la antropología. Pronto aprendí que para este propósito hay toda una disciplina y una comunidad académica que se ocupa solo de esto. Después de estudiar, obtuve el puesto de editor en Acne Paper, pero después de un par de años me di cuenta de que era hora de seguir adelante. Acne Paper fue una creación de Thomas Persson (editor jefe. - ed.) y john johansson(director creativo. - ed.) - cuando trabaja en esta edición, comienza a comprender que necesita cumplir con el concepto y las expectativas de sus creadores.

En ese momento ya quería hacer algo propio, encontrar mi nicho. A menudo me preguntaba cómo sería posible combinar los enfoques teóricos y prácticos de la moda, así es como apareció Vestoj. Fue fácil encontrar autores: en la comunidad científica hay muchos que quieren ir más allá de la comunidad académica y publicar trabajos en una hermosa revista. Fue mucho más difícil encontrar el tono correcto. No quería que los científicos usaran términos que son incomprensibles para los demás: Vestoj, por supuesto, no es una publicación convencional, pero quería que la revista fuera comprensible no solo para un público académico. Siempre uso una sílaba ligera y un humor para que sea interesante para la gente, elijo muchas ilustraciones y divido los textos especialmente voluminosos en bloques.

Además, trato de recordar que no todos los lectores saben, por ejemplo, quién es Michel Foucault, por lo que cada nombre y término en Vestoj definitivamente tendrá una explicación. El objetivo de mi diario es presentar la teoría de quienes no saben casi nada al respecto y no hacer que las personas se sientan estúpidas. También trato de atraer como autores a profesionales de la industria que podrían escribir sobre su trabajo de manera crítica. Por cierto, yo mismo me considero parte de la industria más que un científico, aunque sigo siendo asistente de investigación en el London College of Fashion.

Sobre la autenticidad

Para cada tema, elijo un tema, guiado exclusivamente por mi intuición. No sé qué tan clara es mi lógica para el resto, pero cada nuevo tema sigue, a su manera, el antiguo y nos permite ver la moda desde un nuevo ángulo. Los leitmotivs de los números anteriores fueron la masculinidad, la vergüenza, la fuerza. La nueva idea general es capital, pero aún no he tenido tiempo para pensar en el plan de liberación: mientras estoy de baja por maternidad.

En cuanto a la edición actual, su tema es la autenticidad. Veo constantemente cómo los mercadólogos de moda usan los términos "artesanía", "hecho a mano", "legado" y otras palabras que se relacionan directamente con el concepto de autenticidad. ¿Pero qué los motiva a atribuir tanta importancia a esto? Y de todos modos, ¿es posible ser "auténtico" de moda o algo así ya no existe? Desde el punto de vista de la industria, un diseñador auténtico es el que mejor entiende los códigos de la marca subordinada, pero la moda está cambiando constantemente, y los conceptos están con ella. Por lo tanto, decidí presionar a los lectores a reflexionar sobre el significado de esta palabra en nuestra era. Para esto, utilicé una variedad de formatos: prosa, poesía, ensayos históricos y científicos, fotografía y otros; todos los artículos son absolutamente invaluables.

Sobre la honestidad en el periodismo de moda.

Mi ejemplo es la excepción y no la regla. Por un lado, no hay publicidad en Vestoj, así que no necesito escribir artículos de alabanza para que las marcas me amen, esto me da cierta libertad. Por otro lado, no quiero convertirme en un forastero en la industria. A diferencia de los científicos, que pueden abordar cualquier tema sin temor a perder la ubicación de los colegas, es importante para mí no perder el acceso a las personas. Este es un tipo de baile con poder: aunque no necesito dinero para la publicación de Vestoj, quiero ser parte de este círculo para que mi trabajo siga siendo relevante. Por lo tanto, a veces también me refiero a aquellos que estarían interesados ​​en una audiencia más amplia, por ejemplo, entrevistando a diseñadores importantes, aunque solo podría hablar de pequeñas marcas independientes.

Nuestra principal diferencia, por ejemplo, de Vogue, es que trato de empujar al entrevistado a una evaluación crítica de su trabajo. Pero a veces tiene que incluir la autocensura, por ejemplo, en los casos en que sé que mi interlocutor puede lamentar lo que ha dicho. Luego me doy cuenta de lo importante que es esta redacción para el artículo y si vale la pena hacer enemigos para mí. En algún momento, cada periodista de moda decide por sí mismo si recurrir o no a la autocensura. Al final, no somos reporteros, somos narradores de cuentos, lo que significa que todos eligen la narrativa de la historia. ¿Se puede considerar esto un periodismo justo? Al mismo tiempo, nunca promocionaría el producto de alguien, no soy un agregado de prensa.

Acerca de Lucinda Chambers

Sabía que la historia de Lucinda Chambers agitaría la industria, pero ni siquiera podía imaginar cuán fuerte(Lucinda Chambers es la ex directora de moda de British Vogue. Se vio obligada a abandonar la publicación en julio de 2017, después de lo cual dio una entrevista franca a Vestoj, en la que expresó los motivos reales de su despido. Condé Nast. La entrevista reapareció en el sitio solo al día siguiente, pero ahora en una versión editada: Ed.). En ese momento pensé que Lucinda acababa de expresar los hechos bien conocidos a todos, lo que ella susurró al margen, pero no habló en público. Inmediatamente después de la publicación, recibí una carta de Condé Nast exigiéndome que eliminara la entrevista. Ya era el final de la jornada laboral, estaba perdido y no tenía tiempo para consultar con los abogados, así que decidí que sería más fácil hacer una concesión.

No esconderé eso en ese momento estaba terriblemente asustado. No era una pregunta ideológica que se me presentara, sino una pregunta práctica: cuánto tiempo se gastaría en los tribunales, cuánto dinero se necesitaría, etc. A la mañana siguiente recibí una nueva carta, esta vez los representantes de Condé Nast escribieron que todo está en orden y puedo dejar el material en el sitio si corrijo algunas formulaciones. En primer lugar, las relacionadas con las circunstancias en que Lucinda Chambers abandonó la editorial. La palabra "despedido" era más emocional que veraz, mientras que Condé Nast insistió en que la empresa cumpliera con el procedimiento necesario. Lucinda puede ser entendida, pero la editorial, también: era importante para ellos transmitir que todo sucedió de acuerdo con las reglas. Tuve un poco de tiempo para pensar, pero acepté, porque sabía que el mensaje general del artículo seguiría siendo el mismo. El material no estuvo en el sitio durante solo una noche, pero su desaparición causó una resonancia aún mayor. Condé Nast fue completamente improductivo, mientras que esta situación fue buena para mí; después de eso, todos empezaron a hablar sobre Vestoj.

Esta situación me ha enseñado mucho. Cuando empecé a trabajar en Vestoj, pensé que las grandes corporaciones eran malvadas. Con el tiempo, me di cuenta de que este es un enfoque demasiado simplista. Por supuesto, cuando se desarrolló la historia de Lucinda, me sentí terriblemente molesto por la presión de una gran compañía. Ahora he llegado a la conclusión de que esto es solo una cuestión de perspectiva y de la agenda, cada una tiene su propia. E incluso si la posición de Condé Nast era contraria a mi opinión, era solo su agenda, y yo, como periodista, tenía que ser objetivo.

Sobre revistas de papel y eventos en vivo.

Siendo editor y jefe de redacción de Vestoj, no me preocupa el futuro de la prensa de papel. Sé que tengo mi propio nicho y mis lectores que están listos para comprar una revista, en su mayoría profesionales de la industria y líderes de opinión. Vestoj se publica una vez al año, así que trato de hacer que la publicación sea hermosa, agradable al tacto, para que pueda guardarse con orgullo en el estante entre los libros y volver a leerla con placer. Dichas revistas requieren más consideración, mientras que la edición en línea aún se trata de velocidad. Por ejemplo, si decidiera imprimir una entrevista con Lucinda en la versión en papel de Vestoj, habría perdido relevancia durante mucho tiempo. En el sitio, pruebo nuevos autores, la mayoría de los cuales son periodistas jóvenes que aún no tienen tanta experiencia. En cuanto a las redes sociales, hasta ahora no tengo mucho sentido en ellas: después de todo, soy de otra generación; aunque tal vez todo sea que no paso suficiente tiempo en ellos.

Lo que más me interesa son los eventos en vivo, un maravilloso formato de la vieja escuela. Sobre todo, me gusta el hecho de que es exactamente lo contrario de lo digital lo que ha capturado todo hoy. Me gustan las reuniones reales, la comunicación, me gusta ver las emociones humanas, aquí y ahora. Una vez que incluso veté el uso de dispositivos en el evento, era necesario, porque el objetivo era involucrar a las personas en lo que estaba sucediendo, en la historia de los oradores. Los eventos de Vestoj tienen su propia filosofía: necesitan estar presentes. Y si alguien no puede venir, entonces nada terrible, será la próxima vez.

Mi formato favorito es cuando los participantes cuentan historias sobre cosas con las que tienen recuerdos especiales. Sobre todo recuerdo el evento de PS1, que David y yo estábamos haciendo en el MoMA Museum de Nueva York. En general, David es mi cardenal gris, me da buenos consejos y hacemos muchos eventos juntos. Estoy comprometido con las comunicaciones, y él es un escenógrafo. Este evento fue una razón para trabajar juntos de nuevo, en una ciudad extranjera, pero con oradores increíbles y un formato familiar. Tenemos una formación muy variada: la diseñadora Dapper Dan, la modelo Pat Cleveland, la diseñadora de vestuario de la serie Sex and the City, Patricia Field, la diseñadora, diseñadora y redactora Mary McFadden de Interview Glenn O'Brien y la editora de Vogue Candy Pratts Price. Cada uno de los participantes contó la historia de algo favorito en el contexto de una era y región. Fue una especie de recorrido por Nueva York a través del tiempo: Patricia Field habló sobre las Reinas de los años 50, Dapper Dan, sobre Harlem los años 80 y así sucesivamente.

Muchas historias eran muy personales, la gente compartía sus secretos. Es mucho más fácil hacer esto cuando solo unas pocas personas lo escuchan, volviendo al tema de la prohibición de dispositivos. Pocas personas quieren derramar sus almas cuando veinte personas están sentadas frente a ti con cámaras. Esto es confuso. Quería que los oyentes no se distrajeran con los disparos, sino que estuvieran completamente inmersos en las historias, para sentirlos. Tantas veces estuve en eventos que parecían estar organizados solo para hacer fotos y videos hermosos y luego mostrarlos a mis amigos. Parece que eres un miembro de la multitud, pero no se te paga por ello. Planeo celebrar más reuniones de este tipo: es mejor ver y escuchar en persona que ver reportajes fotográficos.

Sobre consejos para jóvenes periodistas.

Lo principal que puedo aconsejar a los jóvenes periodistas es ser paciente y no esperar los resultados rápidos. Así estarás menos molesto. Vestoj es una cuestión de mi vida, más un proyecto de arte que solo una revista. Me tomo muy en serio mi trabajo y sé que lo haré, sin importar lo que suceda, sin importar cuánto dinero tenga y si hay financiamiento. Por lo tanto, deseo que los jóvenes periodistas encuentren su lugar y hagan su trabajo con confianza, sin importar cuán popular o impopular sea.

Fotos: Imágenes Getty (1), Tenderbooks