Diane Perné sobre la muerte del glamour, los íconos de estilo y los 80 espeluznantes

La imagen de Diana Pernet en la oscuridad. usando lentes y el velo negro es familiar incluso para aquellos que están lejos de la industria de la moda. Los escolares en el séptimo distrito de París, donde vive Diana, todavía la llaman "La Sorcière" (en francés - bruja). Ella se convirtió en un símbolo que está en la misma fila con la legendaria Diana Vreeland, Isabella Blow y Anna Piaggi, estas son divas, que hoy en día casi desaparecen en el mundo.

En el pasado, una diseñadora estadounidense, Diana Perne, se mudó de Nueva York a París, fundó en 2005 uno de los primeros blogs de moda, ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film"), y tres años después, el festival de cortometrajes del mismo nombre. Consiste principalmente en películas de moda y se desarrolla en diferentes ciudades, desde Amberes hasta Nueva York. Pern también es perfumista: este otoño presentó su primera línea de perfumes de nicho, creando los perfumes To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic y Wanted. Hablamos con ella sobre los adictos a las drogas con escopetas y la oscuridad de Nueva York en los años 80, sobre cómo sobrevivir en París y sobre la desaparición de la dictadura de la moda.

¿Cómo te pusiste de moda? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos?

En los años 80 viví en Nueva York y quería ser diseñador, pero después de haber decidido que no dibujaba bien, me cambié al cine. Decidí ser el director. Muchos fotografiados a la vez. Sin embargo, la idea de diseñar no me abandonó. Fui a una escuela de diseño, pero después de nueve meses la dejé y fundé mi propia marca, que había estado estudiando durante trece años. En los 80 la moda era increíble. Fue un momento de disco caliente, lo que dio un nuevo impulso a la moda. Sin embargo, nunca me encantó la discoteca. Yo era un partidario del minimalismo y de las bellas mujeres fuertes. Vivía en un bonito vecindario: en la calle 11, el imperio de Marc Jacobs se desarrollaba a mi lado, Magnolia Bakery criaba y los habitantes de Manhattan con el espíritu de "Sexo en Nueva York" se erigían a su lado.

¿Por qué entonces te fuiste de la ciudad?

Ya no podía quedarme en Nueva York; a fines de los años 80 hubo una fiesta allí durante la plaga. Las calles estaban llenas de personas sin hogar, drogadictos. La gente murió de SIDA. Vivía en el área de East Village, y el noventa por ciento de mis vecinos se estaban muriendo o ya estaban muertos. La epidemia comenzó, si no me equivoco, en 1987. Una gran cantidad de drogadictos fueron expulsados ​​de Washington Square Park. Todos se mudaron al parque justo en frente de mi apartamento y se dieron vuelta en mi puerta. Recuerdo que los drogadictos de este parque con una escopeta entraron en nuestra casa y cortaron el cable del teléfono: ni siquiera podía llamar a nadie. Simplemente vinieron y te amenazaron: dinero o muerte. A mi vecina le dispararon así. Era una situación típica para esa época. No valía la pena vivir allí y caminar a lo largo del borde de un cuchillo, y como diseñador no me inspiró nada. Allí estaba el mal. Ni siquiera puedo decir lo mal que estaba todo. Así que me mudé a París, que también resultó ser sombrío para mí. Al menos los tres primeros años.

Por que París parece no tener tal imagen.

A París no le gustan los extranjeros. Nadie aquí ofrece trabajo, ya que te tienen miedo. Temen que seas mejor que ellos. Si consiguió un trabajo en París un año después y lo ha mantenido durante tres meses, es mejor matar a alguien que pueda reclamar su lugar. Por lo tanto, los franceses así protegen su territorio. En lugar de trabajar su nombre es para fiestas y cenas. Entonces, yo y mi amigo, como accesorios de moda, fuimos invitados a todas las fiestas en la ciudad. Si aún puede sobrevivir, gane una posición, entonces solo en tres años la sociedad lo aceptará. En Nueva York, yo ya era una figura prominente, y luego tuve que empezar desde cero. Era bastante modesto, pero estaba seguro de que no iría a trabajar para otro diseñador.

Faldas cortas o largas para usar - tú decides. El tiempo de la dictadura de la moda, como hace cincuenta años, ha pasado.

¿Cómo conseguiste sobrevivir a esto?

Dios sabe! Comencé con pequeñas cosas. Trabajó como asistente de producción en el programa de televisión Fashion Files, fotografió Première Vision para instalaciones y confeccionó trajes para películas, en particular, para la película de 1992 "Golem, l'Esprit d'Exile" de Amos Gitay. Cuando me mudé, los primeros tres meses, que duraron para siempre, pensaron que mis ahorros serían suficientes por un año. No sabía que tendría que estirar estos ahorros durante los tres años. Sin embargo, me las arreglé para mantenerme a flote. A veces, acostumbrados al ritmo de Nueva York, parecía que aquí no pasaba nada. Salimos, hicimos un trabajo casual y nos dijimos que el ave estaba haciendo el nido gradualmente, ganando paciencia. Esperaron a que pasaran estos tres años de pruebas. Pero hay un truco: los problemas en esta ciudad se resuelven a través de otros extranjeros. Porque eran tu piel. Me ayudaron mucho.

Usted trabajó como editor de moda e hizo uno de los primeros blogs de moda. ¿Cómo llegaste a crear el perfume?

Soñé con eso hace veinte años cuando cosía cosas en Nueva York. Hace tres años, mi amigo Cristiano Seganfreddo, director de arte de Unscent, me sugirió que tomara en serio esta idea y me presentó a los distribuidores de marcas de nicho como Diptyque. Mi trabajo fue sin plazos, con calma. Le tomó un año crear la primera fragancia. Sobre lo mismo e incluso más - por el otro. Combiné un ingrediente con otro, pensé durante mucho tiempo qué agregar: naranjas negras, cedro o pachulí. Fue extremadamente meditativo. Yo mismo he estado usando la Comme des Garçons Avignon, la Comme des Garçons Hinoki y el hombre Guerlain Vetiver durante muchos años. Como puedes ver, estos son perfumes fuera del género. La misma Comme des Garçons se revela maravillosamente tanto en hombres como en mujeres. Hablando de los espíritus creados por mí: son diferentes, pero todo sobre mí. En Woody To Be Honest, por ejemplo, hay una nota Comme des Garçons Avignon, Desired - berry y oriental, In Pursuit of Magic - lime y stupefy. Pronto, por cierto, vendrá otro cuarto - Buscado. Mientras trabajaba en Wanted, pensé en la película "Night Porter" con Charlotte Rampling en el papel principal, pero el nombre del perfume proviene del título del documental sobre Roman Polanski "Wanted and Desired".

Incluso hace 30 o 60 años, una nueva y valiosa película, álbum, colección de diseñadores podría convertirse en un gran evento. Hacer una revolución. Cambiar los valores de generación. Las tendencias tenían sentido porque el pasado había cambiado fundamentalmente. Parece que ahora vivimos en la época de los micro-eventos, y no de macro. ¿Qué puede ser un gran evento hoy?

De una manera esta interacción con digitales y nuevas tecnologías. Por ejemplo, pantalla digital. Aquí puedes recordar el reciente espectáculo de Gareth Pugh. Creo que en un futuro cercano, los espectáculos de pista deberían desaparecer o hacerse más impresionantes. Por ejemplo, tener lugar en el formato de una cena cerrada. O hazte público: el espectáculo venderá entradas, como en un teatro o una exposición. La mayoría de los shows actuales son aburridos y parecen una pérdida de tiempo. Desde el punto de vista del diseño, se han inventado mil formas, cómo y qué envolver los brazos, las piernas y el resto del cuerpo. Es importante que además del diseño se puedan proporcionar textiles de consumo. Te pones un suéter, ¿y tu corazón se calma? Suéter antidepresivo? Conozco a un diseñador que ya está trabajando en ello. Los accesorios de Google son el futuro de hoy. Para un diseñador, lo principal es elegir su nicho y actuar. Ropa deportiva, pijamas o zapatillas - ¡adelante! Alguien hace el minimalismo, a alguien le gusta la decoración excesiva, pero el mercado y las oportunidades son iguales para todos. Hay un cliente para todos. Faldas cortas o largas para usar - tú decides. El tiempo de la dictadura de la moda, como hace cincuenta años, ha pasado.

Cuando miro Modern, genial en términos de colección de diseño, siempre pienso, ¿a quién se pondrá? Las cosas se ven bien en el set, en una campaña publicitaria, pero son difíciles de imaginar en la vida. ¿Por qué hay tal brecha con la realidad? La gente alejada de la moda piensa que la mitad del estilo y las colecciones modernas son simplemente feas.

Si es verdad Cuando trabajé como editora de moda en Joyce, tuve que comunicarme mucho con los compradores. En particular, había una marca múltiple de Hong Kong, de la cual tomamos las cosas para filmar. Entonces entendí una cosa simple: cómo un periodista y un estilista, un comprador, un comerciante, un diseñador y un comprador perciben la moda: diferentes puntos de vista. El periodista y el estilista piensan en la hermosa imagen, el comprador, lo que comprarán (su objetivo es ganar dinero), el comerciante, lo que quedará bien en el escaparate. Por lo tanto, es importante que un diseñador haga varios elementos sobresalientes impresionantes para la prensa. Estas cosas las verá en celebridades y es poco probable, en la tienda. Algunos diseñadores para una temporada hacen dos colecciones: una para el show y la prensa, la otra para el showroom y los compradores. Por ejemplo, también lo hacen Stella McCartney o Thom Browne. Gucci también es famoso por esto.

Resultan dos realidades, y lo que se muestra en las revistas está completamente separado de la vida.

Las revistas son inspiradoras. Quien realmente vende hoy es celebridades. Incluso las cosas más increíbles que las personas aceptan y desean si alguna vez las ven en celebridades. Vende un deseo de imitar. Tan inusual se vuelve ordinario. Como resultado, todos se reconcilian entre sí.

Cada diseñador esculpe su imagen de mujer. Solía ​​haber iconos de estilo, pero hoy alguien ha honrado a intelectuales andróginos, alguien se divierte y es sexy, alguien tiene deportistas. ¿Te das cuenta de alguna idea única que transmite el espíritu de los tiempos? ¿Y qué marcas están cerca de ti?

Las mujeres son diferentes. Por ejemplo, las chicas en ropa de hombre son siempre sexy. Mis marcas favoritas son Dries Van Noten, KTZ y la poco conocida Boudicca. Las cosas de estas marcas conforman la mitad de mi armario. Puedo usar algo deportivo KTZ, y luego algo clásico Dries Van Noten. Me encanta lo que Haider Ackermann, Rick Owens y Ray Kawakubo hacen por la Comme des Garçons. De todos ellos, Dries van Notein no tiene tiempo para mí. Sus cosas, de hecho, son sin tendencia y valiosas. Moderno es el diseñador que, con toda la conceptualidad, siente el cuerpo femenino.

Paga cuatro mil euros y luce como un hongo en las piernas. Eres serio

Pero las marcas progresistas son absolutamente urdimbre este cuerpo

Son progresistas porque sus cosas están diciendo. Oración completa Lo que hace Rae Kawakubo es brillante en términos de arte. Esto es un manifiesto. Nunca usé sus cosas. Solo tengo su bolso, y su perfume es mi favorito. Su nueva colección me inculcó un horror: las cosas se parecían a un tumor canceroso, y los modelos: "Hombre elefante". El espectáculo era una mujer con uno de los vestidos similares que no sé por cuántos miles de euros. La miré con horror. Paga cuatro mil euros y luce como un hongo en las piernas. Eres serio Si eres Lady Gaga, entonces está bien. Pero Ray y su esposo son hombres de negocios inteligentes. Se expresan como artistas y, al mismo tiempo, se rodean de airbags. Sus carteras y perfumes están comprando en todo el mundo, y mantienen todo el negocio a flote. Otro ejemplo de un diseñador intemporal exitoso es Azzedine Alaya. Mientras que en los años 80 y 90 en la cima hubo deconstrucción, fue sobre el diseño y no se ha cambiado hasta ahora. Ni siquiera le importa el programa, puede que se pierda la temporada: tiene clientes leales. Hablando de fealdad, a Miuccia Prada siempre le encanta jugar al límite. La percepción de la belleza es diferente para cada uno. La fealdad es hermosa también. Me encantan las flores, pero tal vez tú, no, o te gustan las flores muertas. Hoy hay un lugar para todo. Debe ser tolerante. Repito, los dictados de la moda ya no existen. No vivimos en los años 50, cuando era necesario llevar una falda de cierta longitud, y los pantalones vaqueros eran considerados un símbolo de rebelión.

Eres un ícono del estilo. Tu imagen es inspiradora. sólo se puede admirar. ¿Tenías íconos para quién estabas orientado y quién influyó en tu gusto?

Mis iconos son del cine. En la infancia, la actriz italiana Anna Magnani fue mi modelo para mí. Entonces - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Tienen una pasión. Mi estética cinematográfica es Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, el New Wave francés. El trabajo del diseñador estadounidense Charles James me estimuló a hacer el diseño.

Ahora hay poco glamour. ¿No lo echas de menos?

Hoy el glamour está en peligro. Yo diría que el glamour está muerto. Me encanta el glamour, pero él se quedó solo en la alfombra y en manos de los estilistas. Tal vez, si las mujeres no vivieran con tanta prisa hoy, el glamour tendría más oportunidades. Incluso Uma Thurman lo perdió. El problema es la falta de atención. Lo gastamos en nuestro iPhone e Internet. Glamour no siempre significa vestidos al piso. Recuerde: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner y Katherine Hepburn son informales y clásicas al mismo tiempo. No tenían estilistas que les dijeran qué ponerse. Solo piensa: el glamour era natural. Glamour estaba dentro de estas mujeres. El glamour es un magnetismo, una fantasía. Gracias al glamour hay la alta costura. Creo que la gente extraña el glamour. Por lo tanto, las alfombras atraen tanta atención alrededor del mundo.

¿A qué mujeres modernas puedes apuntar?

En Tilde Swinton. Todas las marcas intelectuales se ven perfectas en ello. Pero no se trata de glamour, se trata de expresión artística. Chloe Sevigny y Charlotte Gainsbourg. Los iconos modernos son una idea, poder y belleza. Personaje

¿Por qué usas solo negro todo el tiempo?

Adoro el color negro. Es pureza, elegancia y fortaleza. Este es el color más calmante. Se puede usar desde la mañana hasta la noche, y estará bien. En él, me siento cómodo y, además, la ropa negra puede ser lavada en seco con menos frecuencia. Con el color blanco, comencé en los años 70. Llevaba arcos blancos de estilo victoriano: encaje blanco, perlas. Me encantan los colores que cobran. Mi apartamento es todo de color! No vivo en una casa negra, como todos piensan. Si consigo flores negras, lloraré.

fotos: ASVOFF