El metamodernismo en la moda: qué es y por qué todos lo hablan.
"La ironía funciona a la perfección cuando necesitas hacer sonreír. Pero también es capaz de causar dolor, porque con la ayuda de tal herramienta es fácil hacer las preguntas más incómodas. Considero que mi tarea principal es tratar de encontrar esa delgada línea que separa la delicada ironía del áspero sarcasmo ". Esta cita gratuita de la entrevista de Demny Gvasalia, que dio al elegante recurso de medios Vestoj en diciembre de 2017, vuelve a contar el mensaje clave del metamodernismo con bastante precisión. Cambio posmoderno.
En el Manifiesto de Metamodernismo, que en 2011 hizo del término una parte de los medios de comunicación, el mérito británico y el artista de arte británico y coautor de los proyectos de arte de Shayi Labaaf, Luke Turner, explicaron que la sociedad, cansada del nihilismo y de los aspectos de la persona, de los aspectos de la naturaleza, adoptó un rumbo hacia la "ingenuidad ilustrada" y los aspectos de la persona. .
Al igual que lo posmoderno, metamoderno se está marcando en los restos del patrimonio histórico, coincidiendo con la afirmación de que todo lo mejor en el campo del arte (y la moda, incluso) se creó en el pasado. Pero si el método posmodernista se basa en la destrucción y la burla maliciosa, el metamodernismo se caracteriza principalmente por la empatía y una reinterpretación cuidadosa de los "antiguos testamentos".
Con respecto a la moda, la definición de "metamodernista" se utilizó por primera vez en relación con la campaña publicitaria de Prada de la temporada otoño / invierno 2015/16. "Canto elegante e irónico de la feminidad metamodernista", la prensa escribió sobre las fotografías de Stephen Meisel, que representan modelos de cosas que fueron tomadas del armario de una esposa ejemplar de Stepford. Al mismo tiempo, a pesar de los evidentes comentarios sobre los marcos, no hay un solo rastro de burla o comicidad hipertrófica: esto no es una caricatura malvada o una parodia, sino una foto-reflexión elegíaca sobre la historia del tema de las mujeres desde la perspectiva del hombre moderno.
"Los gustos difieren". "Todo es relativo". "No hay definiciones objetivas de belleza y monstruosidad, santas y blasfemas". "No hay absoluto correcto o incorrecto". "A una sandía, ya quien el cartílago de cerdo". Aproximadamente tales gritos tipo póster serían acompañados por una demostración imaginaria de adeptos del metamodernismo. Y cuanto más lejos, más evidente es que la moda se convierte en la forma de arte dominante en su época, y los principales metamodernistas de la moda son el director creativo de Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia y el director creativo de Gucci Alessandro Michele.
La creatividad de cada uno de ellos es una reconstrucción aumentada de la estética ya existente: Demna entrega remixes a Marghela y Alessandro, un popurrí sobre el tema del Renacimiento. Los contextos de medios y eventos que se forman alrededor de las marcas patrocinadas por Gvasalia y Michele son a veces más importantes que las cosas en sí, que adornan la preciada etiqueta: ya sea una colección de memes de Gucci o una tienda emergente con falsificaciones de falsificaciones. Vetements (solo piense) Falso oficial en Seúl. Los fenómenos definitivamente se incluirán en el libro de texto de historia de la moda como muestras de referencia del marketing de moda metamoderno. Los héroes del nuevo tiempo salen de situaciones de conflicto, actuando sobre todos los cánones del idealismo muy pragmático sobre el cual Luke Turner escribió en su manifiesto.
Por ejemplo, hace seis meses, estalló un escándalo, cuya causa fue el obvio préstamo de la herencia del legendario sastre de Harlem Dapper Dan en la colección de cruceros Gucci. Y ahora, en mayo de 2018, sale la colección de cápsulas de Depper para Gucci, y el mismo Dan, con su visión creativa única, se convierte en una parte integral de la marca. La apropiación cultural llega a un nuevo nivel: tomamos prestados, pero con cuidado, con respeto, admirando y admirando, en lugar de gritar y burlarnos, como en la era posmoderna.
La ilustración más vívida del metamodernismo a la moda es el interés en la mezclilla reconstruida y las caras vintage, que en los últimos años se han convertido en objeto de una intensa búsqueda de la moda. Y, por supuesto, esta es Gvasalia, como parte de su trabajo en Vetements, quien no soñó con estos jeans, que fueron rediseñados en nuevos estilos con bolsillos abiertos, también contribuyó a popularizar este fenómeno.
Demne y Alessandro tienen una característica interesante más en común: nunca está claro, o todos son serios o son tontos. Sin embargo, este sentimiento ambivalente también es característico de la actividad de otros metamodernistas brillantes que trabajan en direcciones adyacentes: ya sea Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf con su estatus de ícono de la moda y la actividad artística o Kanye West en todos sus roles.
Lo que ocurre es que, según los mismos postulados del metamodernismo, no hay una distinción clara entre "en serio" y "en broma", todos los significados e intenciones se leen simultáneamente y son reales, como irónicos, como opuestos y relacionados. Shia es la más de moda, exactamente porque no se esfuerza en absoluto por estar a la moda. Y el bolso Balenciaga, que imita el paquete de Ikea, no parece una burla para el convencido fascista, porque Gvasalia lo inventó como un accesorio funcional que encaja bien en el entorno urbano moderno.
"Aunque Vetements ya existía como una marca seria, todavía tenía la oportunidad de salir mucho", dijo Demna en la entrevista mencionada. "Casi siempre, llevaba guardias uniformados, no por el valor, sino simplemente porque esa ropa abría todas las puertas. y podía ir a cualquier club y cualquier fiesta. Nunca me puse en fila y nunca pagué una tarifa de entrada ".
Se acostumbra a escuchar cómo los partidarios de la antigua, "real" moda de la época pre-rumana se quejan de que los diseñadores-creadores ya no son muy apreciados, trabajan en colecciones como estilistas. De hecho, las marcas de moda en la mayoría de los casos no venden cosas específicas, sino la atmósfera, el espíritu y la participación. Pero este relativismo estético también resulta ser un marcador bastante claro del metamodernismo: apelar a las formas personales, sensuales de la opinión pública y la investigación consumista de manera mucho más efectiva que los hechos objetivos y los objetos materiales.
La silenciosa revolución de marketing llevada a cabo por la marca Calvin Klein 205W39NYC bajo la guía de Raf Simons es muy reveladora. En las fotos de la campaña para la temporada otoño / invierno 2017/18, junto con las cosas de la nueva colección anunciada aparecen, aunque en la distancia, en el fondo, las cosas de la anterior. Esta técnica sin precedentes y, por alguna razón, casi inadvertida, documenta en forma exhaustiva la siguiente etapa del desarrollo del marketing de moda: volver a analizar (no confundirlo con lo antiguo) se convierte oficialmente en un componente importante de la moda metamodernista y en busca de las cosas más actuales del momento actual, tendremos que profundizar no tanto. Los largos archivos de Prada, Helmut Lang o Martin Margiela.
La neologomanía, la erosión del género en la moda y su pornificación, la destrucción del instituto del lujo y el lujo, la hegemonía del estilo callejero y el fenómeno del instamodelo que desafía a las supermodelos de culto de los 90, la democratización de la moda política. tendrá éxito. Y este desfile de moda continúa.
Fotos: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
