¿Por qué las casas de moda apuestan por diseñadores poco conocidos?
A finales de julio, se dio a conocer. que después de tres años de cooperación, Alexander Wang dejará el puesto de director creativo de Balenciaga y se centrará en su propia marca. Menos de un mes antes de que el diseñador muestre su última colección para Balenciaga, esto ocurrirá el 2 de octubre en la Semana de la Moda de París. Todo este tiempo, nadie habla sobre quién vendrá al lugar de Wang. Además de los candidatos que ya se han hecho un nombre, como Christopher Kane, Lazaro Hernandez y Jack McCullough de Proenza Schouler, hay una versión que designarán algunos diseñadores desconocidos del equipo de la marca. En general, el liderazgo de Balenciaga mismo insinuó tal probabilidad.
Algunos creen que se inspiraron en el ejemplo de Gucci y su nueva superestrella Alessandro Michele, supuestamente con la llegada de la cual las ganancias de la marca aumentaron en un 4.9% en los primeros seis meses, por primera vez en los últimos dos años (aunque, en general, los méritos de Michele son ambiguos aquí, sus colecciones Todavía solo salgo a la venta). Sin embargo, el hecho de que Balenciaga, una casa con una historia y un tremendo legado en el contexto de la ropa (que Gucci no tiene), haya pensado en no invitar a una estrella a la silla del director creativo, da razones para preguntar: ¿la necesitan ahora? ¿El mundo de los nombres de las estrellas de la moda?
Cuando en 1957, Christian Dior anunció que después de su muerte, Yves Saint-Laurent, de 21 años de edad, en ese momento solo uno de los diseñadores a tiempo completo, sería el jefe de su creación, solo lo sabían al ganar el Premio Woolmark. Sin embargo, después de su colección de debut, que ya se muestra en 1958, todos empezaron a hablar sobre Saint-Laurent y comenzaron a llamarlo nueva esperanza "couture". Nombrado en 1990 por la diseñadora de línea femenina Gucci, un estadounidense desconocido Tom Ford en solo dos años se convirtió en el director creativo de la marca y lo llevó al rango de uno de los más deseados en los próximos 12 años. Antes de convertirse en el director creativo de la línea masculina de Yves Saint Laurent, Eddie Slimane se desempeñó como asistente del consultor de moda Jean-Jacques Picard.
Durante cuatro años, Phoebe Faylo ayudó a Stella McCartney en Chloé, a tomar su lugar después de la última partida y casi a caer en la categoría de los diseñadores más prometedores de la primera colección. Nicola Ghesquière, quien dirigió Balenciaga en 1997, estuvo involucrada anteriormente en la recolección de la marca para el mercado asiático y no era un personaje de los medios. El joven italiano Ricardo Tishi fue nombrado Director Creativo de Givenchy solo seis meses después del show de su colección debut en la Semana de la Moda de Milán. Estos no son los únicos ejemplos, pero en última instancia resultaron, si no en el más largo (como en el caso de Yves Saint Laurent o Edie Slimane), entonces definitivamente una de las uniones más brillantes. Y al mismo tiempo hicieron el nombre de cada uno de los diseñadores, convirtiéndolos en unidades autosuficientes en la tabla de filas de moda.
Hoy estamos presenciando otra ronda de la obra "Dime tu nombre". Antes de unirse a Schiaparelli, Bertrand Guyon tocó la costura en Valentino al margen. Adrian Kayyado (ahora en Carven con Alexis Martial) - accesorios y zapatos en Givenchy junto con Hush. Julien Dossen fue asistido por Nicolas Gheskiera en Balenciaga durante varios años y luego fue trasladado a Paco Rabbane, donde ahora es nombrado director creativo. Nadezh Vane-Tsybulski fue la directora de arte de la marca de las hermanas de Nueva York Olsen THE ROW, y por lo tanto parece una candidata ideal para Hermès. Johnny Koka no participó en una sola bolsa en Céline, por lo que su nombramiento para Mulberry está más que justificado, dado que las bolsas son el principal elemento de ingresos de la marca.
Julie de Libran (ahora en Sonia Rykiel) no tenía experiencia en el manejo de una gran casa de modas, pero durante seis años había sido la mano derecha de Marc Jacobs mientras trabajaba en Louis Vuitton, y podía ver el proceso desde la primera fila. Arnaud Vaillant y Sebastian Meyer fundaron su marca Coperni Femme hace solo dos años, pero ya están considerados entre los jóvenes diseñadores franceses más prometedores, y su estética es excelente para renovar la herencia futurista de Courrèges. Rodolfo Pallalunga en 2006 se convirtió en director de diseño en Prada, y tres años más tarde se mudó a Vionnet, desde donde fue llevado a Jil Sander. Hasta hace poco, todas estas personas eran, como dicen, ampliamente conocidas en círculos estrechos, pero la gente importante del negocio de la moda decidió darles la oportunidad de demostrar su valía. Y aquí es por qué.
En el momento de la exhibición de la colección de 1960 para Christian Dior, Yves Saint Laurent ya estaba bastante aburrido con "vestidos hermosos" y decidió mostrar al mundo lo que realmente le importaba: la historia de la generación de jóvenes beatniks y habitantes de la margen izquierda de París, en la que vio la moda. del futuro. Cuando se le preguntó qué fue exactamente lo que lo impulsó a liberar princesas grunge en la pasarela de la colección Perry Ellis 1992 de 1992, Marc Jacobs respondió: "Simplemente pensé: ¡a la mierda! Quiero hacer lo que me parece realmente importante". Como terminamos ambas historias, lo sabemos muy bien: despidos ruidosos, cuya causa no fue un secreto para nadie. Lo que se llama, no estuvo de acuerdo con los personajes. Para Marcel Boussac, quien era propietario de Dior en esos años, y de los inversionistas de Perry Ellis, los intereses de los clientes resultaron ser superiores a la notoria máxima de que "la moda debe ser progresiva e innovadora".
Tales casos han enseñado a los inversionistas a pedir el curso correcto para los diseñadores hasta la costa, y John Galliano, a quien Bernard Arnaud una vez dejó en blanco para reformar la casa Dior, es más bien una excepción. Pero más a menudo, la dicotomía entre lo que está cerca del diseñador y la forma en que los propietarios quieren la marca es una piedra en el camino hacia un futuro brillante juntos. En 2001, Alexander McQueen dejó a Givenchy con el reconocimiento de que era difícil para él trabajar cuando a su energía creativa no se le permitía brotar al máximo. Y se puede entender: cuando eres un diseñador talentoso con un gran potencial y una visión artística bastante específica, un intento de unirlo todo con la estética y la herencia de un hogar ya existente puede resultar estresante para ambas partes. Sin embargo, a veces no se le puede pedir que especifique pautas, y luego tiene derecho a crear lo que considere oportuno, como Edie Slimane nos demostró claramente hace varias temporadas. Pero de nuevo, como un caso excepcional.
Por lo tanto, los "caballos ininterrumpidos" se convierten para algunas marcas en una opción mucho más conveniente para trabajar. Estos tipos suelen ser talentosos, pero no tan ambiciosos para llevar su nombre por delante de la casa de modas para la que trabajan. Su energía creativa es más fácil de dirigir hacia la dirección correcta de la empresa, por lo que no es aburrida, sino comercialmente exitosa. El público generalmente se refiere a estos recién llegados (incluso si tienen muchos años de experiencia en la industria) con indulgencia, sin esperar de ellos ni un avance grandioso ni ningún ataque de diseñador específico. Entonces, si se produce un avance (y Alessandro Michele nos demostró que todo es posible), entonces será grandioso. Y si no, bueno, nadie hizo grandes apuestas. Además, como muestra la práctica, el nombre estelar hoy en día no siempre es la clave del éxito. Un ejemplo de esto es una reacción reservada a los pasos ambiguos de John Galliano en Maison Margiela. Incluso aquellos que no dejaron de glorificar al diseñador durante los cuatro años de su ausencia y esperaban su regreso, como la segunda venida de Cristo, admiten: las bolsas de basura no son lo que debería ser la moda en 2015.
↑ Colección otoño-invierno Gucci 2015-2016.
Entonces, ¿qué hace que una marca sea deseable hoy en día, si no es un nombre importante detrás de todas estas colecciones? La respuesta es hacer coincidir tseigaystu. Y si cualquier segundo asistente del primer diseñador posee instinto para todo esto, no hay nada reprensible en darle una oportunidad. La reevaluación de los valores a principios de la década de 2010, cuyo resultado fue, en particular, el postulado "costoso no significa necesariamente bueno", nos enseñó otra cosa: evaluar las cosas no por su nombre, sino por cómo Mira (esto, por cierto, se refiere no solo a la moda). Bravat con nombres poco conocidos, pero talentosos es una manifestación absoluta de progresividad, que para los estándares de hoy es casi el principal indicador del hombre moderno.
La libertad del prejuicio no es menos importante. Todo esto encuentra una continuación lógica en otras manifestaciones: el concepto de lujo tranquilo, pasión por las caras nuevas en lugar de las estrellas pop populares en campañas publicitarias de marcas, todo un escalón de marcas de jóvenes diseñadores, cuyos creadores van a la sombra, dejando que las cosas hablen por sí mismas. Hoy en día, incluso los diseñadores famosos que ganan grandes sumas de dinero en colecciones para grandes casas de moda no tocan estrellas de rock (bueno, excepto algunos) y se comportan mucho más modestos que sus contrapartes de los 80. Y, para ser sincero, todos estamos un poco cansados de la circulación de los mismos nombres y queremos sangre fresca. Bueno, ideas frescas, por supuesto.
FOTOS: Cortesía de Balenciaga, The Row, Gucci
