Cultura corporalCómo encontrarte en la historia de la belleza.

Imagina en la misma habitación al mismo tiempo todas las mujeres. lo que has visto, desde Marilyn Monroe hasta el transeúnte casual y el presentador de televisión tailandés. No tienen nada en común, excepto que todos son humanos. Pero la industria de la belleza y la historia del arte, que todavía se decide a comprender a través de los ojos de un europeo blanco, se esfuerzan por confundir los mapas y ofrecer un estándar claro, que ni usted ni Angelina Jolie probablemente no cumplan. Por qué sucede esto y de dónde viene este ideal de belleza inalcanzable es una pregunta grande e importante. La belleza es cuestión de gustos: también confirma la elección de parejas por parte de amigos y comentarios polares en las fotos de celebridades. Pero para una relación adecuada con su cuerpo, es más importante encontrar apoyo en el presente y en el pasado: dedos cortos (en su opinión) y muslos regordetes (en su opinión) ya le han ocurrido a alguien en este planeta, y esto no es un inconveniente insuperable, sino uno importante y necesario. Un tipo biológico particular, hábitat, linaje y grupo social. Y no hay nada mejor y más claro que la historia general del arte para obtener este apoyo.

Texto Alice Taiga

¿Por qué es tan difícil para las personas tomar sus cuerpos?

Oculto bajo la ropa y funcionalmente necesario cada segundo de nuestra vida, el cuerpo es al mismo tiempo el más necesario y el más rechazado.

El dinar de los episodios principales en la mitología de la corporeidad es la historia del primer par de personas en la tierra. De la Biblia, sabemos que un hombre creado a la imagen de Dios, y una mujer tallada en la costilla de un hombre para salvarlo de la soledad, vivieron en paz y felicidad hasta que

Sucumbió a la tentación pecaminosa. Al mismo tiempo, el tema de su reflexión era la desnudez, la desnudez de sus propios cuerpos, y desde entonces, la persona tiene un deseo constante de ocultar y ocultar su esencia íntima, preocupándose por las miradas de juicio que le lanzan. Escondido bajo la ropa y funcionalmente necesario cada segundo de nuestra vida, el cuerpo es al mismo tiempo el más necesario y el más rechazado: el 80% de las personas no pueden verse desnudas por mucho tiempo sin dolor, y el 40% de las personas tienen relaciones sexuales sin desvestirse por completo, o solo en la oscuridad. . No es sorprendente que el cuerpo se convierta en una obsesión, y su adopción es un proceso complejo de conciencia. Los trastornos de la alimentación, la dieta y el estado físico, los deportes profesionales, las imágenes corporales tabú, el movimiento, el sexo, la procreación y la elección de un compañero están determinados por la forma en que tratamos a nuestros cuerpos y a otros. Las selfies se convierten en la palabra del año y solo crean histeria: los filtros de instagram elevan nuestra autoestima fácilmente, pero la falta de gustos la derriba.

La cultura pop tampoco nos ayuda particularmente a aceptarnos en su forma original; por razones políticas y culturales, los países del primer mundo dictan el estándar universal de la belleza. Una mirada rápida al mapa del mundo muestra que el 80 por ciento de la población mundial está aún más allá de la conciencia de los medios de comunicación: sabemos muy poco sobre países no occidentales, naciones pequeñas, sexo de personas mayores, percepciones transgénero, la vida cotidiana de las personas LGBT y la sexualidad de los niños. Las películas documentales sobre tribus primitivas que ahora viven en la tierra fuera de la realidad de los medios de comunicación indican que nuestra obsesión con el cuerpo, la vestimenta y el disfraz de "defectos" es una propiedad de la civilización: el cuerpo de las tribus primitivas es un símbolo importante y un lienzo para la creatividad, el epítome de las vacaciones, y Una mujer africana en 40 años no lamentará el pecho caído y el líder de la tribu sobre los templos grises.

Sabemos en detalle cómo las pelucas en polvo dieron paso al lujo discreto del Imperio, pero no representamos los cánones de la belleza de mil millones de chinos, los valores estéticos de las tribus indias, y no vemos la diferencia entre los grupos étnicos que hablan árabe. No sabemos qué aspecto tiene el 90 por ciento de las nacionalidades en Rusia (pregunte a cualquier conocido que describa a Mari, Yakuts o Khanty) y qué nociones sobre la belleza existen en las reservas de minorías que permanecen en casi todas las sociedades modernas. La historia está escrita por los ganadores: mientras las mujeres en la inquisición España estaban atadas a cinturones y crinolinas, en América Latina hacían tatuajes, peinados de varios pisos y bajaban la vista con Basma, pero todos saben sobre España, y solo personas muy curiosas sobre América Latina.

Es por eso que Picasso perdió el sueño después de la exhibición de máscaras africanas en París, Matisse se fue a trabajar al norte de África y Gauguin, que llegó a Tahití, pintó a los lugareños más a menudo que paisajes exóticos y flora y fauna desconocidas. Incluso ahora, si Dios quiere, se darán 50 páginas de 1000 páginas a volúmenes sobre la historia del arte del arte no europeo y no americano. Los estándares de belleza están escritos en la historia política y siempre van de la mano con la dominación y la sumisión culturales. El cambio político de los siglos veinte y veintiuno llevó al hecho de que queremos parecernos más a las novias de los leñadores estadounidenses que a las mademoiselle francesas, y las camisas a cuadros con jeans se venden tan masivamente como la seda y el terciopelo que se vendieron en el siglo XIX.

La belleza siempre ha estado en el ojo del espectador, y este hombre, hasta mediados del siglo XX, era un hombre: Guerilla Girls, en una de sus obras más famosas, dijo que una mujer puede entrar en un museo solo posando para un hombre desnudo. Y aunque las artistas mujeres existieron en la Edad Media y en la Ilustración, la belleza femenina fue objeto de una mirada masculina sesgada. La reflexión en relación con el género, el cuerpo propio y la historia del arte apareció en la estética a principios del siglo XX, de modo que podemos ver toda la belleza femenina canónica desde las esculturas de Fidias hasta la revolución estética de Manet, con ojos masculinos. ¿Cómo puede usted percibir adecuadamente su apariencia, si durante siglos ha sido sólo un objeto de evaluación, una gran pregunta? Como pregunta, ¿es posible confiar en los estereotipos milenarios de un hombre de piel pálida que, durante todo este tiempo, desarraigó todo lo que no encajaba en su concepción de la norma?

Ideal antiguo a través de los siglos.

Un adulto es capaz de reconocer la belleza en 150 milisegundos, considerando las proporciones del rostro con sus ojos.

Los juicios sobre la belleza en la antigua Grecia se reducían al hecho de que la belleza es una bendición, y más a menudo también es moral. "La belleza brillaba entre todo lo que estaba allí; cuando llegamos aquí, comenzamos a percibir su brillo más claramente a través de los más distintivos de

los sentidos de nuestro cuerpo son la vista, porque es el más agudo de ellos ", dice Platón en" Fedra ". El hecho de que el brillo de la belleza no se haya desvanecido desde entonces confirma nuestra confianza subconsciente en las personas que se ven bien con nosotros: el lukismo, que se critica junto con el racismo El famoso trabajo de Nancy Etkoff "Survival of the Prettiest" está repleto de ejemplos de cómo los candidatos más simpáticos tienen puestos de trabajo, créditos confirmados, sobrevalorados en los exámenes y menos tiempo en la cárcel. Entonces, ¿qué conforma la belleza del cuerpo? "La armonía de sus partes con un cierto bonito color ", - Platón escribe y establece los siguientes parámetros: la sección dorada, con un ancho de cara de 2/3 de su longitud y una simetría perfecta entre la izquierda y la mitad derecha. El aspecto es ciertamente brillante, porque la democracia de la Antigua Grecia se basó en el trabajo de la población morena del norte de África y las islas del sur con quien no era apropiado que un noble ciudadano estuviera asociado.

Incluso los bebés mensuales confirman la corrección de Platón: los niños observan con interés los rostros simétricos de hombres y mujeres guapos, independientemente de la apariencia de sus padres biológicos, y durante 150 milisegundos, un adulto puede reconocer la belleza considerando las proporciones de su rostro. El reconocimiento facial se ha convertido en una condición increíblemente importante para la supervivencia de la especie humana, por lo que la lectura instantánea y la evaluación se convierten en nuestra herramienta de orientación en el mundo exterior. "Todos los chinos son la misma persona" es una consecuencia de este mecanismo. Incluso en "La buena esposa", dijeron que no se podía confiar en el testimonio de una mujer blanca contra un hombre negro: tenemos detectores raciales que nos ayudan a reconocer inequívocamente solo a los representantes de nuestra especie étnica. Si no somos capaces de reconocer las características de otras razas, ¿cómo podemos adaptarlas a nuestras ideas de belleza?

La belleza como espacio de la política en la Edad Media y el Renacimiento.

incluso en el Renacimiento, se hablaba de la belleza exclusivamente como una propiedad femenina, convirtiendo el sexo débil en una bella

La Europa de la Edad Media tardía absorbió conceptos antiguos de proporciones, pero los cruzó con una teología cristiana temprana y con cambios en la composición étnica. Italia transfirió a Europa los cánones del Renacimiento temprano, tomados de las mismas latitudes romanas.

La piel clara, el cabello grueso y el suave y exuberante cuerpo eran una garantía de procreación y adquisición de estatus para los hombres. Al mismo tiempo, la belleza masculina como tema de discusión pública no existía incluso en la era del Renacimiento: se hablaba de la belleza exclusivamente como una característica femenina, convirtiendo el sexo débil en el bello. Las familias italianas influyentes adquieren cronistas y filósofos amigos que reescriben las crónicas del mundo antiguo y de la Edad Media, desde la bella Cleopatra y Sócrates hasta Juana de Arco y Ricardo Corazón de León: las mujeres y los hombres a menudo reciben cualidades que se valoran en la realidad de Italia de los siglos XV-XVI. respectivamente, el ardor, el valor y el coraje de los hombres, contra la belleza femenina, la amabilidad y los modales refinados.

Cuando la vida urbana estaba claramente separada de la vida rural, la dicotomía "esbelta y pálida = bella" y "gorda y oscura = fea" tomó forma: los habitantes ricos de Europa no tenían la musculatura de las mujeres campesinas y de los pueblos para quienes la fuerza física era una condición para la supervivencia. En el siglo XVII, un físico denso se convirtió en sinónimo de pobreza y escasa riqueza: una dieta común a los cereales, el pan y los frijoles difería de la alimentación de la nobleza del juego, las verduras y las frutas (la dieta de su tiempo). Las nobles mujeres pálidas y frágiles vivían en áreas cerradas, usaban máscaras para el sol durante las caminatas de un día (sanskrins) y, debido a la falta de cargas musculares, eran criaturas con una estructura corporal completamente diferente a las comunes robustas con un bronceado fuerte. Pocas personas, excepto Durer, hablan sobre tipos universales de belleza femenina, pero él tampoco en sus categorías no evita las características claras: "rústico" y "delgado" son dos tipos diferentes de belleza, pero aún con las mismas proporciones: 7 unidades en la cintura 10 en el pecho y los muslos.

Para regular el aspecto de las mujeres, se utilizaron otros criterios, a veces dudosos: una mujer cuya temperatura es en promedio medio grado inferior a la de un hombre, en filosofía y medicina se le asigna un tipo frío y húmedo en lugar de un hombre seco y caliente. A partir de estas propiedades corporales establecidas, se siguió un código de conducta: la debilidad y la leve palidez se consideraron una condición de atractivo reconocida por la sociedad. También es curioso que una mujer hasta el siglo XVII existiera en estética solo por su mitad superior. Los retratos de medio cuerpo son mucho más grandes que los retratos frontales de cuerpo entero: las piernas y los glúteos eran una base que aseguraba el movimiento suave del busto femenino en el espacio, y la niña del Renacimiento estaba doblada, según el

Anatomistas, incluso peor que la primera barbie. En el siglo XVII, con el fortalecimiento de la monarquía femenina y el nacimiento del teatro de la corte, el comportamiento y el movimiento de una mujer se volvieron tan importantes como la parte superior de su cuerpo. Por primera vez en los testimonios históricos aparecen palabras que describen la cintura en cien epítetos diferentes, aparecen comentarios en los recuerdos relacionados con la altura, la postura y el mimetismo, sobre las cuales las mujeres, que anteriormente vivían esculturas con una cabeza apenas movible, ni siquiera podían adivinar. La mujer llama la atención no solo a los datos naturales, sino también a la expresión: gradualmente, la belleza comienza a asociarse con el sentido del humor y las reacciones, y en los diarios de los nobles se habla de los hábitos y hábitos de las reinas y favoritos.

En cuanto a las mejoras en la apariencia, la iglesia no respaldó oficialmente el uso de cosméticos. La belleza debe ser natural, ya que es un regalo de Dios, pero con sus propias reservas: "Si el rubor sirve para un buen propósito, por ejemplo, casarnos, no hay pecado en ellos". Las chicas del Renacimiento usaban cosméticos sin piedad, no solo para el matrimonio: el Renacimiento se convirtió en la primera era de la belleza con la llegada del mercado de los cosméticos, diseñado tanto para el ingreso de una mujer aristocrática como para una lavandera. La belleza, que se había convertido en un serio elevador público para una mujer, requería inversiones y el deseo principal era resaltar sus características naturales (la cosmética decorativa brillante era sinónimo de prostitución) en combinación con lo que ahora llamamos el efecto luminoso. Sobre la distribución de nitratos, plomo y mercurio en los cosméticos de esa época se puede encontrar en los diarios de cortesanas y cortesanas: sin temor a las úlceras ni daños en la piel, que no pueden compararse con la dosis anual de parabenos y sulfatos, la niña del siglo XVI vertió sin piedad soluciones para el cambio. Sus colores y compuestos venenosos se frotan para preservar la juventud.

Cómo la belleza femenina obtiene no solo una imagen, sino también un lenguaje.

Al comprender las leyes del universo a través de la física y las ciencias exactas, la gente está buscando nuevas palabras para describir los sentimientos abrumadores.

La escritura de la belleza femenina cambia dramáticamente en el siglo XVIII: los idiomas continúan evolucionando debido a los epítetos y los nuevos sustantivos, la sociedad deja de ser hermética, la Reforma anterior elimina la influencia de la iglesia y la gente, al aprender las leyes del universo a través de la física y las ciencias exactas, está buscando nuevas palabras para describir

No explicado por la ciencia abrumadora de sus sentidos. Otra era de la Ilustración es tratar de encontrar una justificación para la atracción irracional de los sexos, y Descartes, en sus discursos sobre el amor, rinde homenaje a los beneficios de las pasiones que la belleza puede causar en un personaje masculino. Montesquieu enfatiza la obsesión de las mujeres con la apariencia en la corte: "No hay nada más serio que lo que está sucediendo en la mañana cuando una señora va a trabajar en su inodoro". Los diarios personales y el género epistolar del siglo XVIII convierten a la belleza en tema de discusión pública, recuerdos y discusiones: la belleza se prepara a través de la influencia que tiene sobre otras personas.

Además del hecho de que una mujer blanca europea está en el centro de atención, de lo contrario la belleza se reconoce como un fenómeno relativo: no encontrará a dos personas similares en miles de retratos de nobles del siglo XVIII o dedicación a sus seres queridos. Los pintores están tratando de arreglar lo bello en su fugaz: fluir en el vestido de viento y los peinados dispersos quitan la belleza de la estática demostrativa, en cuyo sueño siempre estuvo inmersa. Los bocetos y bocetos gráficos de la época muestran que los retratos comienzan a dibujarse con una línea libre, a partir de la anatomía de una persona en particular, en lugar de ajustarse a las reglas de la sección dorada, que ya parece ser una revolución. El historiador de arte Ernst Gombrich lo llamó el dilema del arte moderno: ¿cómo dibujar a una persona sin una muestra terminada? Las mujeres, sin embargo, no pueden escapar de un papel pasivo impuesto por la sociedad. Incluso el progresista Rousseau escribe sobre la fisicalidad femenina: "Las mujeres no están creadas para correr, huyen solo para ser adelantadas". Pero la presión de la sociedad sobre el cuerpo femenino en forma de cinturones dolorosos y corsés rígidos, zapatos astillados y telas pesadas está disminuyendo: la mujer está asociada con la maternidad y, por lo tanto, no debe sufrir los trucos de los hombres; se le aconseja que use cinturones ajustados para reemplazar su cintura. Camina, y las proporciones en la ropa se acercan finalmente a lo natural.

El ritmo acelerado de la vida de una mujer europea.

Las mujeres de finales del siglo XIX aumentaron en todas las áreas, excepto en las políticas públicas.

Las uro-revoluciones y las guerras napoleónicas cambian por completo la composición étnica y de clase de la sociedad femenina a fines del siglo XIX: los pueblos europeos se mezclan en gran medida y a menudo emigran, y la aristocracia está unida por representantes de la burguesía que no son inferiores en riqueza.

La burocracia y el comercio urbano de clase media. En estas nuevas sociedades dinámicas, cada mujer se ubica en un entorno extremadamente competitivo, donde la belleza es su recurso para las oportunidades de mercado. Si antes la comunidad, la familia y el linaje controlaban el destino de una mujer, ahora la feria de tocadores de las grandes ciudades podría lanzar un boleto de lotería incluso a un huérfano. Historias ficticias de Jane Eyre o Becky Sharp: no es el escenario más típico, pero sí bastante posible, del destino de las mujeres en el siglo XVIII-XIX. El rol de la mujer a fines del siglo XIX ya ha aumentado en todas las áreas, excepto en la política pública: pudieron administrar la herencia y la propiedad, divorciarse y obtener derechos de los padres, crear empresas y como resultado de un gran salto para volver a casarse. Pero el hombre de alto rango seguía siendo la principal recompensa por el hecho de que una mujer se encontraba en el momento adecuado en el lugar correcto.

“La destreza y la flexibilidad son las dos primeras ventajas”, escriben sobre los parisinos en el siglo XIX, y queda claro que en adelante la competencia femenina en las grandes ciudades cambiará el equilibrio de poder para entender la belleza. Baudelaire en los recuerdos de los parisinos usa activamente la palabra "maquillaje" y se centra en la coquetería como el modelo principal del comportamiento urbano de las mujeres. Косметические компании, например, Guerlain, получали сверхприбыли от пудр и румян, пока за окном шли демонстрации суфражисток. Красоте не стесняются придавать и эротическое значение: Золя подробно описывает свою героиню Нану, при взгляде на которую у мужчин начинает замирать не только сердце, но и все, что ниже пояса. Движение женщины и ее походка становятся такой же обязательной чертой ее внешности, как и ее лицо - акцент в одежде наконец спускается ниже талии и переходит на бедра.

При этом красота все еще не должна быть дерзкой или посягать на мужскую сферу влияния - внешность революционерок остается за кадром мужского взгляда на женскую историю, хотя крестьянки и мещанки попадают в поле зрения художников. Londres del siglo XVIII, París del siglo XIX, Manhattan de la primera mitad del siglo XX, lugares donde existe una competencia no oficial por un lugar bajo el sol con oportunidades muy limitadas de ingresos, educación y posibilidades de influir de manera independiente en su futuro. La belleza se coloca primero en el altar de sacrificio del sueño de un castillo familiar, que es reemplazado por el preciado escaparate de Tiffany, pero la clave de todo parece ser un buen matrimonio. Una mujer antes de la emancipación universal es difícil de resistir la tentación y ponerse su belleza, incluso Eleanor Roosevelt a la pregunta "¿Qué te gustaría cambiar en la vida?" responde: "Me gustaría ser un poco más bonita".

Cualquiera que sea la historia lógica y correcta del cambio de arquetipos de la antigüedad a la vanguardia, toda la lógica de la visión del mundo eurocéntrica está dividida en el siglo XX. Herméticos y comprensibles para sus pueblos y clases se abrieron paso para encontrarse en tiempos de guerras y crisis mundiales, y resultó que el "tercer mundo" paralelo no estaba allí, sino muy cerca, y nunca fue el tercero. Si los estándares son tan inequívocos, ¿por qué la cuadrícula de tamaño se extiende desde XS hasta XXXXXXL, y solo vemos un tamaño de cero? ¿Por qué el uso del hijab pasa de un debate político a uno estético y vuelve a aparecer? ¿Por qué las mujeres estadounidenses, habiendo obtenido derechos políticos, gastan más en cosméticos en el siglo XXI que en educación y servicios sociales? ¿Por qué, al ser una coreana rusa o una mujer negra indonesia, es tan difícil encontrar un modelo a seguir? ¿Y por qué el 20 por ciento de la población femenina del mundo sufre de estrés nutricional? Todo este tiempo, muy viejos y muy jóvenes, personas con discapacidades y no como todos los demás, muy gruesos y muy delgados, naciones y países enteros, y esto superfluo, que no encaja en los antiguos cánones griegos, se volvió tan Muchos que ya los propios cánones no parecen tan inquebrantables. Sin embargo, las superestrellas de Hollywood, como hace 80 años, nos hipnotizan con sus sonrisas perfectas, y los hombres rusos quieren que las mujeres prefieran a la familia al trabajo. ¿Ha cambiado algo o nada ha cambiado?