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Mito rentable: cómo funciona realmente la hidratación de la piel

Pasos básicos para el cuidado de la piel "limpieza, peeling, hidratación" muchos han sido llevados al automatismo durante mucho tiempo. Y aunque la humectación se ha convertido en un procedimiento normal, el proceso en sí no se ha vuelto más claro. ¿Estamos realmente "vertiendo" agua en la piel? ¿A dónde va esta agua? ¿Y es cierto que si la crema hidratante no tiene suficiente humedad en el aire, “se chupará” la cara? Entendemos los temas más emocionantes.

Texto: Gripe Petrova

¿Qué es realmente hidratante?

La frase "crema hidratante" no es tanto un término literal como una estrategia de marketing, pensada, como se suele decir, en Madison Avenue. El problema con la notoria hidratación es más complicado que simplemente "agregar agua a la piel". La sequedad puede ser diferente: la piel seca es un tipo, una característica constante; La deshidratación es una condición temporal que puede verse afectada. Así, la piel seca no tiene suficiente aceite y agua deshidratada; Cómo distinguirlo en la práctica, dice, por ejemplo, el autor del blog LabMuffin Michel Wong. Si es muy corto, la piel seca no brilla, sus poros son pequeños, es propenso a agrietarse y el corrector enfatiza las arrugas finas o el peeling. La piel deshidratada puede ser grasa, pero las sensaciones permanecen secas y apretadas, pero al mismo tiempo logran brillar.

Para entender dónde se nos ofrece "agregar agua", vale la pena considerar el dispositivo de la piel. La capa superior se llama epidermis, y ya que su capa superior está caliente, es posible tocarla con el dedo para saber si está seca o no. Normalmente, en el estrato córneo de la epidermis, los factores hidratantes naturales, NMF, son componentes que se unen al agua y representan el 15-20% de su peso. Entre ellos se encuentran los aminoácidos, el ácido láctico, la urea, el piroglutamato de sodio, y todos ellos afectan la elasticidad y la humedad del estrato córneo. El desarrollo de factores naturales de hidratación depende del ambiente: si el cuerpo decide que está demasiado húmedo alrededor, se bloquea la formación de la proteína filagrina, a partir de la cual se sintetiza la buena mitad del NMF. Y con ciertas enfermedades como la ictiosis vulgar y la psoriasis, los factores naturales de hidratación en la piel pueden, en principio, estar ausentes.

La sequedad puede ser diferente: la piel seca es un tipo, una característica constante; La deshidratación es una condición temporal que puede verse afectada.

Tras la capa epidermis de la piel - la dermis. Su capa de malla, que literalmente apoya nuestra cara, contiene fibras de colágeno y elastina, así como glicosaminoglicanos (GAG). Los glicosaminoglicanos son ácido hialurónico, sulfato de condroitina, sulfato de heparina, heparina, sulfato de dermatán y otras sustancias que se unen al agua y la atraen desde las capas más profundas de la piel; entonces la humedad sube a la epidermis y eventualmente se evapora. Cuando no hay suficiente agua, la dermis pierde volumen, lo que significa que la piel en general se vuelve menos elástica.

Cada día perdemos agua gradualmente. En primer lugar, se evapora de la piel, este proceso se llama pérdida transepidérmica, TEWL. Dicha pérdida aumenta presumiblemente si la función de barrera de la piel se ve afectada o nos lavamos con demasiada frecuencia; en el futuro, esto conduce a la deshidratación y a la mente muy "sin vida", como les gusta decir en la publicidad. Además, el nivel de humedad en la piel disminuye con el tiempo: como explica el autor del blog Just About Skin, durante el envejecimiento, el colágeno, la elastina, los glicosaminoglicanos, que hacen que la piel sea elástica, se degradan y, al mismo tiempo, se degradan y reproducen. Cuanto más madura es la piel, menos húmeda y elástica es, por lo que no se ve tan suave.

Sin embargo, somos capaces de influir en lo que está sucediendo con el agua en el cuerpo. Primero, renovamos constantemente su suministro de líquidos que bebemos y comemos. En segundo lugar, luchamos contra la pérdida transepidérmica de la humedad: humidificamos el aire de la habitación (en condiciones húmedas, el agua no intenta dejarnos repentinamente) y también usamos cosméticos con componentes oclusivos y de unión al agua. Cómo, por cierto, los notorios dos litros de agua afectan específicamente a la piel, todavía no está claro. Un estudio regular de hace tres años, en el que los sujetos diariamente "bebían" un volumen de agua de este tipo durante el mes, mostró que la hidratación profunda de la piel entre los participantes realmente aumentó, mientras que la pérdida de agua transepidérmica no cambió. Sin embargo, la cuestión de los beneficios de tal acción permanece abierta: "vertiendo" agua a la fuerza en nosotros mismos, afectamos no solo a la piel, sino al organismo en su conjunto, y no siempre es positivo.

¿Cómo "hidratar" los ingredientes?

La palabra "hidratante" en la etiqueta a menudo oculta tres tipos diferentes de sustancias (también hay sustancias involucradas en la renovación de las proteínas de la piel, pero su papel directo en la hidratación es cuestionable). Los componentes ligantes del agua atraen el agua y la mantienen en la piel. Oclusivo - reduce la pérdida de humedad. Ablandamiento: rellene los huecos entre las escamas, suavice la textura de la piel y, al mismo tiempo, mejore su función de barrera; Los últimos incluyen lípidos, aceites, alcoholes grasos. Solo los dos primeros tipos de ingredientes están directamente relacionados con el agua: uno lo mantiene y el otro funciona como una puerta cerrada y evita que la humedad se escape.

Las sustancias oclusivas se denominan literalmente "bloqueo": crean una película en la piel que reduce la pérdida de líquido transepidérmico. Estos incluyen vaselina, ácido de lanolina, aceite mineral, colesterol, cera de abejas, escualeno. Algunas sustancias, como la ciclometicona y la dimeticona, son además suavizantes, lo que es lógico desde el punto de vista de la mecánica del proceso: al rellenar el espacio entre las escalas, la sustancia crea al mismo tiempo una capa protectora. Los medios con componentes oclusivos se deben aplicar sobre la piel húmeda, para que tengan algo que "bloquear": se recomienda distribuir la crema entre las palmas y aplicarla en la dirección del crecimiento de los folículos pilosos.

Los componentes ligantes del agua atraen el agua y la mantienen en la piel. Oclusivo - reduce la pérdida de humedad. Ablandamiento - llenar los huecos entre las escamas de la piel

Los componentes de unión al agua en los cosméticos son NMF y GAG sintetizados, o sustancias que están cerca de ellos en sus propiedades. La historia de horror sobre una crema vampírica, que succiona sin piedad toda el agua de su cara, no apareció desde cero: los componentes que se unen al agua pueden aumentar la pérdida de agua transepidérmica al extraer el agua de las capas profundas de la piel, por lo que a menudo se combinan con sustancias oclusivas. En composiciones cosméticas, los elementos de unión al agua se pueden llamar de manera diferente. Por lo tanto, el ácido hialurónico es, como lo señalan los autores del blog The BeautyBrains, y el "ácido hialurónico", el "hialuronato de sodio", el "hialuronano", el "acetil hialuronato de sodio" y el "ácido hialurónico hidrolizado". Y en la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos (INCI), generalmente se llama "ácido hialurónico sódico".

Ya hemos hablado sobre el ácido hialurónico y su aplicación en cosmetología. En resumen, es imposible llevarlo dentro o, mejor dicho, es posible, pero solo las articulaciones recibirán su parte de beneficio. Pero esta sustancia se puede inyectar debajo de la piel; por ejemplo, el ácido hialurónico contiene rellenos para la corrección del contorno facial. Para hacer esto, se inyecta un gel biodegradable en la dermis para compensar la falta de volumen y elasticidad donde se coloca la arruga, o para cambiar los contornos de los pómulos, labios o nariz. Además, sobre la base de ácido hialurónico, se hacen biorevitalizantes para el procedimiento correspondiente, que se inyectan ligeramente a lo largo de todo el perímetro de la cara. Como resultado, la hidratación es máxima: el procedimiento ayuda a corregir las arrugas muy finas, el cutis apagado, las manos o el escote, minimizar los signos de fotoenvejecimiento y suavizar el alivio de la piel en general. Es cierto que las formulaciones inyectables de ácido hialurónico se disuelven con relativa rapidez.

¿Necesito "hidratar"?

¿Así que necesitas constantemente "hidratar" la piel o no? La respuesta es aburrida: según la situación. El papel decisivo aquí es jugado por la condición individual de la piel de una sola persona. La piel seca puede “hidratarse” activamente durante toda la vida: debido a la baja cantidad de lípidos y NMF, su barrera cutánea se daña permanentemente y la pérdida de agua transepidérmica se acelera, y por lo tanto, los medios oclusivos y los componentes suavizantes ayudarán a que se vea más elástico. Deshidratado, sin embargo, hasta que deje de serlo, después de lo cual será posible volver a la atención diaria mínima; Aquí, entre otros, los componentes de unión al agua son útiles para mantener más agua.

Suficiente hidratación para la piel normal es cosmética con ingredientes que fijan agua y son oclusivos que resistirán la pérdida natural de humedad transepidérmica. La hidratación de la piel grasa y la piel con acné debe ser moderada; en este caso, vale la pena comprobar de cerca la composición de la crema para detectar comedogenicidad. En pocas palabras, este tipo de dinero es necesario si se siente más cómodo con ellos que sin ellos. Es cierto que aquí no debemos exagerar: los estudios demuestran que aplicar la crema hidratante de forma asidua en la piel normal (tres veces al día durante un mes) puede hacerlo más sensible a los estímulos.

Al mismo tiempo, “humedecer” es una idea inteligible y, por lo tanto, una idea rentable, por lo tanto, entre los productos correspondientes hay sus propias tendencias de moda. Entonces, en la famosa loción Hada Labo Gokujyun (en la versión para pieles secas) hay tres opciones para el ácido hialurónico: "hialuronato de sodio", "ácido hialurónico de sodio hidrolizado" y "hialuronato acetilado de sodio", y estas sustancias están más cerca del final de la composición, lo que significa , su contenido no es tan grande. Y en el segundo y tercer lugar en el producto, "butilenglicol", y "glicerina" también son componentes de unión al agua, pero nunca el ácido hialurónico es solo "loción con butilenglicol y también con glicerina" no suena tan hermoso. La clásica crema "hidratante" Nivea en un frasco azul, según la lista de ingredientes, es más bien la crema "hidratante" Nivea. El gel Clinique hidratante intensivo de 72 horas promete incluir un "aumento instantáneo de la humedad" gracias a una tecnología que "ayuda a la piel a mantener la hidratación a un nivel constante", es decir, bloquea el agua. Traducido al lenguaje de la química cosmética, las promesas de marketing ya no parecen ser un gran avance. Todo lo que queda es centrarse en las necesidades individuales de la piel, y también ganar fuerza y ​​esperar para descubrir qué se considerará "hidratante" en veinte años.

Fotos: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)

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