Comme des filles: Ray Kawakubo y su moda feminista
Imagina que eres un editor ejemplar. brillo de la moda respetada. Sucede en 1981, y vienes a la muestra de una diseñadora japonesa poco conocida, que se instaló en Francia hace apenas un año, abriendo la primera boutique de la marca en París, y es su propio desfile de modas. Por el bien de la integridad, vale la pena recordar lo que sucedió a la moda de esa época, que se centró en la feminidad y la sexualidad convencionales: la belleza burguesa de Yves Saint Laurent, las provocativas mujeres fatales realizadas por Thierry Mugler, los vestidos seductores de la estrella en ascenso Azzedine Alaya, dejando poco espacio. para la imaginación.
La colección, que los críticos calificaron despectivamente como "chic de Hiroshima", como era de esperar, no causó una aprobación masiva, sino que cambió para siempre el mundo de la moda.
Y aquí, el estudiante de ayer de la Universidad de Tokio, Keio Ray Kawakubo, irrumpe en el ritmo tranquilo y medido de la moda parisina con la destructividad de un tsunami. Durante el espectáculo, las niñas con indistintas prendas de color negro salen al podio: suéteres, artísticamente decorados con agujeros, como si se los comieran las polillas, faldas que fluyen y camisas voluminosas que ocultan incluso un indicio de características sexuales secundarias. Honorable público en estado de shock: ¿qué era? ¿Cosas que se supone que se deben usar o una declaración artística sobre el tema de la devastación japonesa después de la Segunda Guerra Mundial? La colección, que los críticos apodaron con desprecio como "Hiroshima chic", como era de esperar, no causó una aprobación masiva, pero cambió para siempre el mundo de la moda. Y casi nadie podría haber imaginado que Kawakubo estaría destinado a convertirse en uno de los diseñadores más influyentes para muchas generaciones futuras.
Para entender a Ray Kawakubo como diseñador, primero debe conocer sus antecedentes. Su infancia y juventud llegaron en los años de la posguerra, cuando Japón se retiró de la Segunda Guerra Mundial y se debilitó política y financieramente. Los años setenta, al igual que para el Reino Unido los sesenta, se convirtieron para el país en la formación de una nueva generación que no atrapó los horrores de Hiroshima y Nagasaki en una época consciente, sino que vivió en el contexto de sus consecuencias sociales. Durante la ocupación estadounidense de Japón en 1945-1952, los occidentales trataron de imponer sus propios valores en el país, en particular, para dar a las mujeres más derechos y libertades. Así, la nueva constitución de Japón, que entró en vigor en mayo de 1947, garantizó los derechos electorales de las mujeres por primera vez en la historia del país. Este paso fue un requisito previo para el movimiento de feminismo formado en la década de 1970 en la sociedad japonesa, el mismo que se convertiría en el catalizador y la fuerza impulsora de todo el trabajo de Kawakubo.
Por supuesto, Kavakubo no fue de ninguna manera el primer diseñador en propagar las ideas del feminismo en la moda y tratar de escapar de las ideas generalmente aceptadas sobre la feminidad y la belleza. Todos recordamos a Gabrielle Chanel, quien insistió en que la figura femenina no estaba obligada a tener forma de reloj de arena para ser considerada atractiva, y el adorno excesivo era una señal de mal gusto. O sobre Sonya Rykiel, quien de una forma menos radical proclamó el derecho de una mujer a vestirse y no a atraer la atención de los hombres. Pero fue la voz de Ray Kawakubo que sonó lo suficientemente fuerte como para hacer eco en las colecciones de muchos otros diseñadores diez, veinte y treinta años después.
La misma Kavakubo dijo que durante su juventud tuvo que enfrentar el malentendido y la desaprobación de la sociedad más de una vez: luego, en la década de 1960, en el Japón todavía patriarcal, una mujer que eligió una carrera en lugar de una familia era considerada una egoísta íntima. "Nunca dejo de luchar, la ira nace en mí y se convierte en mi fuente de energía". Es importante que la provocación en las colecciones de Kavakubo nunca haya sido un dispositivo creativo exclusivamente visual: la idea de una mujer fuerte que no estaba obligada a considerar el atractivo ante los ojos de un hombre como un fin en sí mismo, para desnudar o enfatizar las curvaturas de su cuerpo, siempre estaba detrás de las aparentes rarezas.
Al explorar el tema de lo físico (el ejemplo más vívido es la colección primavera-verano de 1997), Kawakubo cuestionó los ideales de belleza impuestos por la sociedad occidental, en particular, la estadounidense, que ella personalmente encontró mientras vivía en el Japón posterior a la ocupación. Como sus herramientas de diseño, utilizó varias técnicas que de alguna manera iban en contra de las normas convencionales de la moda francesa de la época: la deconstrucción de los elementos de la ropa perfectamente cosidos en el orden correcto, los bordes en bruto y las cosas convertidas en una metáfora del lado equivocado de la industria de la moda, mezclando lo masculino y lo femenino. en colecciones. Pero detrás de todo esto siempre hubo una imagen de un fuerte e independiente de la presión de los estereotipos de una mujer, que se convirtió en el leitmotiv de todo el trabajo de Kawakubo y se reflejó en los trabajos de los diseñadores que la admiraban.
Por lo tanto, Miuccia Prada, que se llama una de las principales feministas de la moda moderna, ha dicho en repetidas ocasiones que el fundador de Comme des Garçons fue para ella una gran fuente de inspiración. La primera colección que mostró en 1989 estaba estilísticamente alejada de los complejos diseños de Kawakubo, pero tenía la misma idea de feminidad no convencional a pesar de los cánones establecidos de la industria de la moda de la época. Prada tenía sus propios requisitos previos para esto: una posición feminista activa, un doctorado en ciencias políticas. Pero para crear su propia estética de diseño, que calificó de "fea y chic", Kawakubo se inspiró de muchas maneras: la idea de la antiexualidad y la nivelación de los principios de la moda "lujosa".
Otro buen ejemplo es Alexander McQueen, para quien el diseñador japonés era casi un ídolo en persona. Su estilo, especialmente en años más maduros, era diferente tanto de la Comme des Garçons como de Prada, pero los valores que transmitía a través de sus colecciones eran todos iguales. Una mujer fuerte (a menudo en el sentido literal de la palabra: recordar el final del programa otoño-invierno -1998/1999), dotada de una sexualidad no mítica, a veces francamente agresiva, una criatura casi mítica, una imagen que está lejos de las ideas populares sobre la belleza.
Casi todos los diseñadores clave que definieron el estilo de la moda de los años noventa, incluidos Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander y Antwerp Six, de alguna manera transfirieron las ideas de Kawakubo a sus colecciones: alguien, lanzando modelos en la pasarela la ropa es diez tallas más grande, alguien está creando un uniforme minimalista para las mujeres que hacen carrera. No importa cómo sus obras se entrecruzen visualmente con las colecciones de Comme des Garçons: cuando hablamos de la influencia de la diseñadora en la mente de sus seguidores, nos referimos ante todo al concepto de feminismo como la liberación de una mujer del dogma para lucir bella y sexy a los ojos de un hombre.
Muchos consideran que la obra de Kawakubo está más cerca del arte que de la moda: la mayoría de sus colecciones están demasiado alejadas de los conceptos tradicionales sobre la ropa. La diseñadora misma vio en ellos más bien la articulación material de sus ideas: sobre el género, el papel y el lugar de una mujer en la sociedad moderna, su derecho a parecer lo que quiere, sin mirar la opinión de un compañero.
Muchos consideran que la obra de Kawakubo está más cerca del arte que de la moda: la mayoría de sus colecciones parecen demasiado alejadas de los conceptos tradicionales sobre la ropa.
Si lo piensas bien, la moda de los últimos tres años al menos nos dice lo mismo: en el contexto de los paisajes sociales formados por una nueva ola de feminismo, las ideas de Kawakubo parecen películas en blanco y negro de colores de medio siglo. Resulta que ya hemos pasado todo esto, y hace más de tres décadas se sentaron las bases de la moda feminista moderna. No se trata de las notorias camisetas con lemas, sino del hecho de que las mujeres vuelven a recordarse: puedes vestirte como quieras, y esto no debe nivelar tu atractivo o confianza en ti mismo, ni siquiera caracterizarte en absoluto.
Hoy tenemos toda una cohorte de diseñadores que siguen los mismos principios que una vez transmitieron al mundo de la moda parisina Kavakubo: este es Phoebe Faylo, creando hábilmente la imagen de una feminista moderna, y Nadezh Van Tsybulski, que encaja perfectamente con la estética de Hermès y Christophe Lemaire. , y Consuelo Costiloni, y Chitose Abe. No todos pueden ser puestos bajo un denominador estilístico único, pero en un contexto ideológico, todos son de alguna manera similares.
La exposición del Museo Metropolitano "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between", como se indica en un comunicado de prensa, tiene como objetivo analizar la dualidad en las obras de Kawakubo: moda / anti-moda, diseño / falta de diseño, alto / bajo, y así sucesivamente. Sorprendentemente, en esta lista no se menciona uno de los principales problemas de creatividad del diseñador japonés: la libertad de una mujer. "Muchos diseñadores cultivan la idea de lo que, en su opinión, los hombres quieren ver a las mujeres", dijo Kavakubo en una entrevista. Tenía el coraje y el talento suficientes para ofrecer el suyo, diferente del aspecto tradicional e inspirar a otros a hacer lo mismo.
Kawakubo (al igual que Yoji Yamamoto al mismo tiempo que ella) demostró que para una mujer, la ropa no tiene que ser un medio para decorar o mejorar a sí misma, sino que puede ser una herramienta para la autoexpresión o la protección. La moda moderna continúa con esta idea, agregando ideas de conveniencia, la comodidad como valor principal; como resultado, vemos cada vez más cosas en las pasarelas de cortes libres en lugar de vestidos de capullo y zapatillas de deporte o zapatos planos en lugar de tacones suicidas.
Y sí, nadie cancela el mismo Balmain y Elie Saab con su ejército de clientes leales, Instagram Divs, que eligieron a Kylie Jenner como su modelo a seguir, y las mujeres que aún prefieren tener dos estilos de guardarropas diametralmente opuestos: "para sí mismos y Reuniones con amigos y para hombres. Pero la belleza del mundo en que vivimos hoy es precisamente en ausencia de conceptos categóricos sobre lo que está bien y lo que está mal. Y quién sabe, quizás, si no fuera por ese espectáculo de 1981, el mundo moderno sería un poco diferente.
Fotos: Comme des Garçons, El Museo Metropolitano de Arte, Alexander McQueen
