Política, boom y nodos rusos: ¿Qué pasó con la moda en 2016?
CONTINUANDO LOS RESULTADOS Años y recordemos los eventos más importantes que recordaremos el 2016. Es difícil no notar cómo el mundo y la industria de la moda han cambiado junto con él: en la publicidad y en las pasarelas cada vez más modelos atípicos, el consumo consciente se vuelve omnipresente y la moda se mezcla con la política. Hablamos de lo más importante que sucedió en el último año.
Esquema "Vi - compré"
El nuevo concepto "vea ahora, compre ahora" se ha convertido en la tendencia principal de las semanas de la moda de septiembre. Llamarlos "primavera-verano" ahora es difícil: algunos diseñadores, que se adaptan a este esquema de ventas, comenzaron a mostrar las cosas por temporada en una temporada o incluso a hacer colecciones únicas, que se designan como "septiembre". Burberry se convirtió en los pioneros, y el ejemplo de Christopher Bailey parecía empujar a todos los demás. Entre los seguidores están Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Para algunos de ellos, solo una parte de la colección salió a la venta de inmediato, mientras que otros tenían todo disponible por completo. Se suponía que la transición al nuevo esquema ayudaría a las marcas a monetizar el interés que aún estaba fresco después del show. Las marcas se guiaban por una lógica simple: habiendo reducido el intervalo de tiempo entre "Quiero" y "Puedo", esperaban aumentar instantáneamente las ganancias.
Los resultados resumidos en un mes resultaron ser ambiguos. Algunas tiendas en línea dijeron que las ventas de sellos de experimentadores se dispararon a los cielos, otras no notaron la diferencia. Algunos de los artículos se agotaron en los primeros días: al mismo tiempo, Burberry tenía solo tres de los 175 modelos incluidos en la colección. Pero las marcas que tomaron parte en la acción llamaron exactamente la atención. Business of Fashion proporciona estadísticas sobre la plataforma de ventas en línea Lyst: el día del show de Burberry, el número de consultas de búsqueda en la marca aumentó en un 400 por ciento en comparación con la habitual. En el caso de Topshop, en 75. Entonces, si un nuevo concepto no puede garantizar las ventas y no puede hacerlo, entonces el interés de los compradores es bastante. Eso para la industria, en la que la mayoría de los ingresos principales traen cosméticos y accesorios, muy bien.
Cerrando las segundas lineas
Las casas grandes continuaron cerrando la segunda línea, más democrática, una de las últimas víctimas fue Sonia by Sonia Rykiel. No te pongas triste: las líneas "más jóvenes" no mueren, solo se fusionan con las más antiguas, y las marcas no rechazan productos más asequibles. La misma intención fue anunciada por Calvin Klein, Vivienne Westwood y Paul Smith; ahora no tiene que confundirse en numerosas subcategorías.
Tal decisión no fue fácil para las casas de moda: la fusión de las líneas segunda, tercera y N que se han producido requiere grandes inversiones financieras. Además, una ola de recortes de personal lo sigue, como en el caso reciente de Sonia por Sonia Rykiel. Los sellos van a un paso tan serio, sopesando los pros y los contras: los compradores cambian sus hábitos, lo que significa que las marcas deben cambiar después de ellos. La negativa de las ramas ayuda a un posicionamiento más preciso. Los propietarios ya no quieren distinguir entre "simple" y "complejo": ambos estuches para iPhones y chaquetas bordadas tienen derecho a estar en el mismo espacio.
Consumo consciente
Moda amigable con el medio ambiente, hace un año era popular excepto en Escandinavia. En 2016, se criaron nuevos jugadores, pero el centro de la lucha por el respeto por la naturaleza todavía está en el norte. H&M en Suecia lanzó una actividad tormentosa en busca de talentos "verdes", y en Copenhague reunió las principales caras del mundo de la moda en la Cumbre de la Moda de Copenhague. Entre los invitados se encontraban la crítica y directora de moda de New York Times, Vanessa Friedman, el empresario de moda Renzo Rosso, adidas, H&M y una docena de marcas de denim que practican un enfoque consciente. Uno de los recién llegados a la cumbre fue Miroslava Duma, uno de los pocos representantes de Rusia en la lista de las personas más influyentes en el mundo de la moda, según Business of Fashion.
adidas anunció que abandonarían las bolsas de plástico en sus tiendas en un futuro próximo, y continuó trabajando con materiales derivados de la basura del océano. Monki lanzó su propia campaña de recolección, uniéndose a H&M. Un grupo de marcas británicas, incluidas Topshop y ASOS, que cumplen con los requisitos de protección animal, anunciaron que abandonarían la pelusa de aves. El gigante de la moda Kering ha publicado un informe sobre su programa ecológico a gran escala.
El ganador del Premio H&M para Jóvenes Diseñadores, que hará la colección el próximo año, es Richard Quinn, un activista ecológico en el mundo de la moda. Stella McCartney una vez más recordó sus creencias, haciendo inscripciones sobre las cosas de la colección de primavera "Muchachas gracias, sin piel, sin cuero". Muchas personas relacionadas con el problema de la contaminación del océano son motivos marinos que aparecieron en Maison Margiela y Miu Miu. Aparecieron cada vez más marcas rusas y ucranianas, oponiéndose a la moda "lenta" rápidamente. Finalmente, el consumo consciente ha dejado de ser un tema de nicho, una vez en el campo de visión de la moda brillante.
Nueva ola rusa
Demna Gvasalia, definitivamente, se convirtió en la diseñadora del año. Si al final de la edición 2015, todavía intentaban entender "quién es el señor Gvasalia", para finales de 2016 ya no era necesario presentar el genio de origen georgiano. Prueba de ello son no solo las numerosas entrevistas, sino también la cantidad de seguidores. Aunque el mismo Gvasalia, sin ocultarlo, cita a Martin Marghela, el resto lo cita ya, y los años 90 posteriores a la era soviética en general. Esto sucede no solo en Rusia y Georgia, donde el diseñador es considerado "suyo", sino en todo el mundo.
Este año, Gosha Rubchinsky también se vio obligado a hablar sobre sí mismo: en primer lugar, debido al éxito de la colección en Pitti Uomo y al lanzamiento de la primera fragancia junto con COMME des GARÇONS. La atención al diseñador alcanzó su punto culminante a principios de este invierno, cuando Kanye West voló a la capital de Rusia. Su reunión, documentada en las redes sociales, se convirtió en motivo suficiente de especulación.
No se puede ignorar el éxito de la apariencia no estándar de la agencia Lumpen, las sudaderas con estilo de moda, el nuevo orden mundial de la mafia rusa y la popularidad del alfabeto cirílico en el diseño de las inscripciones. Incluso el uniforme deportivo del equipo olímpico ruso estaba en el centro de atención: Dazed, por ejemplo, publicó un material con el titular "El principal ganador de la Olimpiada es el uniforme de la selección nacional rusa".
Nuevas supermodelos
Durante mucho tiempo, la palabra "supermodelo" estuvo en un paquete apretado exclusivamente de los años 90. Pocos han llevado este título: Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss, cuya carrera despegó en la década dorada. Aunque los medios de comunicación nunca se han destacado por los avances, al llamar a todos los modelos populares "super", para el 2016 apareció un nuevo título, que indica el éxito. Hoy en día, una cuenta de instagram con cientos de miles de suscriptores es una gran ayuda para una carrera exitosa. Ahora instamodels con Kendall Jenner y Gigi Hadid encabezaron a las heroínas del mundo de la moda. En los últimos dos años, han logrado demostrar que son los nuevos "súper", aquellos modelos cuya participación muestra al instante el proyecto en todos los titulares de noticias.
Algunos de los antiguos guardias estaban indignados en este giro de los acontecimientos. En junio, se desató un verdadero escándalo por las declaraciones de la modelo Stephanie Seymour. En una entrevista con Vanity Fair, dijo que las nuevas heroínas son completamente diferentes de las anteriores, por lo que la palabra se refiere solo al pasado, pero para las nuevas vale la pena buscar otra cosa. Ella ofreció su versión mizoginistichesky de "Bitches of the moment", que, como era de esperar, no apreciaba ni a Kendall ni a Gigi, ni al público.
Sin embargo, la discusión sobre si estas chicas pueden llamarse supermodelos comenzó mucho antes de que terminara. En abril, la revista británica Vogue preguntó en su pregunta de Twitter: "¿Quién dijo que Kendall y Gigi no son" verdaderas supermodelos "? - En respuesta a esto, cientos y miles de cortos "todos" se ducharon. Acerca de Gigi y Kendall a menudo dicen que no tienen la "magia" de las viejas supermodelos, que la fama no les llegó a través del trabajo duro, sino simplemente por sus orígenes. Pero sus nombres, seamos realistas, son reconocibles hoy en día no menos que los nombres de las casas de moda.
La política en la moda.
La moda y la política nunca han estado tan cerca como este año. Por supuesto, los diseñadores habían expresado previamente directamente desde el podio acerca de los problemas reales; por ejemplo, recordamos la famosa marcha "feminista" de Chanel o las manifestaciones y reuniones regulares de Vivienne Westwood. Esta vez, sin embargo, la interacción ha alcanzado un nuevo nivel.
La elección del presidente de los Estados Unidos obligó a los diseñadores a declarar abiertamente sus propias convicciones políticas: la mayoría apoyaba a Hillary Clinton. Los diseñadores hicieron mercadotecnia para el candidato, agitado en las redes sociales, cerraron sus propios shows de camisetas en su apoyo. Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, se convirtió casi en la estilista oficial de Clinton, Ralph Lauren, prácticamente su sastre, después de haber hecho muchos trajes de pantalón famosos. La ceremonia de apertura convirtió su espectáculo en una actuación política. Muchos no dudaron en culpar abiertamente a Trump: la marca R13, por ejemplo, ha lanzado vestidos con las palabras "FUCK TRUMP" y "God Save America". Los trajes de pantalón (recordar la acción #pantsuitnation) y las camisetas de Nasty Women resultaron ser los grandes éxitos de la temporada electoral, y los principales accesorios después de eso fueron los prendedores con los que podrías declarar tu apoyo a las ideas de igualdad y respeto.
Los estadounidenses tomaron prestada la idea con los pines de los británicos, que también respondieron a Brexit. Recordaron un referéndum sobre dejar la UE y las pasarelas: el diseñador indio Ashish Gupta, que vive en Londres desde 1996, en su colección mezclaba saris tradicionales con monos y artículos deportivos habituales, y se retiró con la inscripción "inmigrante".
Variedad de belleza
El conjunto de heroínas y modelos del mundo de la moda nunca ha sido tan diverso como hoy. En la lista de Top Newcomers Models.com, en su totalidad niñas de Brasil, República Dominicana, Corea, modelos de apariencia y origen muy diferentes. En portadas de revistas - todo lo mismo. Por primera vez, British Vogue pone un modelo de talla grande, aunque algunos diseñadores, como escribe el editor en jefe del periódico Alexander Shulman, se negaron a trabajar con el equipo, ya que descubrieron a quién deben vestir. Cabe destacar que esta portada es la más común y no una edición especial dedicada a la diversidad de modelos de belleza o de talla grande. Al mismo tiempo, los "nodos" siguen apareciendo en la pasarela: modelos no profesionales con varias figuras que se encuentran en la web, en las calles o entre amigos de diseñadores.
En Rusia, el proyecto conjunto de la marca Bezgraniz Couture y la Escuela Superior de Diseño Británica, que se presentó en octubre en la Semana de la Moda Mercedes-Benz en Rusia, atrajo mucha atención. Yanina Urusova y Tobias Reizner, junto con los estudiantes de la Escuela Superior de Diseño Británica, confeccionan prendas realmente hermosas para personas con discapacidades que se adaptan a sus necesidades particulares. Y las brillantes publicaciones rusas no solo no ignoraron esta historia, sino que también la resaltaron desde todos los lados posibles: alguien entrevistó a los ideólogos, alguien disparó con los modelos del programa y les preguntó. Y esta es quizás una de las cosas más reveladoras que sucedió el año pasado.
Nuevos directores creativos
Como saben, no hay elementos irremplazables: incluso la casa del nombre del diseñador durante su vida y contra su voluntad puede fácilmente caer en manos de otros, como recordamos del ejemplo de John Galliano. Por lo tanto, todas las casas de moda que quedaron sin directores creativos obtuvieron nuevas durante el año, y la mayoría de ellas incluso pudieron presentar sus colecciones de debut. La temporada de primavera fue especialmente intrigante: Maria Grazia Curie mostró la primera colección para Dior, Anthony Vaccarello para Saint Larent y Bushra Jarrar para Lanvin. A Jonathan Saunders, quien comenzó a trabajar con Diane Von Furstenberg, no se le prestó la debida atención, sino en vano: su trabajo resultó incondicionalmente bueno.
Vakkarello fue definitivamente aceptado: lanzó exactamente lo que se esperaba de él, recibiendo tal vez acusaciones de excesiva precaución. Busher Jarrar obtuvo la mayor cantidad, su versión de Lanvin no fue apreciada en absoluto. No es solo una despedida excepcionalmente fea con la casa de Elbaz, sino, por desgracia, en la propia colección. El más comentado fue el debut de Maria Gracie Curie, antes conocida como la mitad del dúo Valentino, en Dior. La primera mujer en este cargo honorífico provocó dos ramas principales de discusión: la sinceridad de las declaraciones políticas desde los podios (todo por la misma camiseta) y el movimiento de la moda moderna, incluidas las antiguas casas de lujo, hasta la vida cotidiana.
Raf Simons consiguió un trabajo en una nueva casa grande, liderando a Calvin Klein, no hay suficiente trabajo en su propia marca. Pero Edie Sliman, quien recientemente elevó las ventas de Saint Laurent a los cielos, todavía está demandando a Kering Holding. Este año, se le dijo de dos maneras: había rumores de que él, con el apoyo de los inversores árabes, abriría su propia marca o, alternativamente, reemplazaría a Karl Lagerfeld en Chanel; esto último no parece tan increíble. La fundadora Marni Consuelo Castiglioni dejó su puesto para retomar la vida personal, y Francesco Risso la reemplazó. En Oscar de la Renta, dos diseñadores de la joven y dinámica marca Monse fueron invitados a trabajar, por lo que se espera que la propia casa estadounidense sea una competencia para ellos. DKNY se despidió de Tao-Yi Chou y Maxwell Osbourne de la Escuela Pública, quienes en un año y medio lograron que la marca fuera realmente digna.
Una de las historias más curiosas del año es la breve colaboración de Justin O'Shea y Brioni, de la que solo quedaron las fotos de la campaña con el grupo Metallica y una colección de abrigos de piel. Aunque, cuando O'Shea fue nombrado director creativo de la marca en marzo, muchos encontraron el evento programático. Pero las predicciones no se hicieron realidad: Brioni y O'Shea se separaron en octubre.
fotos: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reforma, Mango
