Lo mejor que pasó en la Semana de la Moda de París.
Sauce Olesya
Septiembre y octubre - tiempo más caliente Para la industria de la moda: una tras otra son las principales semanas de la moda mundial. Ya hemos hablado de los shows más interesantes y los momentos de las semanas en Milán, Nueva York y Londres. Ahora es el momento de recordar lo mejor que pasó en París.
Show de Chanel
Cada temporada, Karl Lagerfeld reconstruye las instalaciones del edificio del Gran Palacio de París, donde tradicionalmente organiza el espectáculo más ambicioso en la Semana de la Moda de París. Para los espectáculos anteriores, fue "construido" con un supermercado y un museo con una exposición de arte contemporáneo, esta vez el Grand Palais se convirtió en calles parisinas y Boulevard Chanel, y el espectáculo se convirtió en un mitin feminista. Así, Lagerfeld, a su manera, conectó los eventos de París de 1968 con la actual tailandesa. Las modelos lideradas por un megáfono armado, Karu Delevingne, portaban pancartas con lemas sobre la libertad y la igualdad, recalculados a la moda: "Haz moda, no guerra", "Feminista Mais Feminine", "Mujeres, ¡adelante!", "Sé tu propia estilista "Y no solo. Y para demostrar que el feminismo no solo afecta a las mujeres, un joven salió al podio con un póster "He For She".
Además de los eslóganes actuales, Chanel mostró chaquetas cruzadas de tweed con pantalones anchos, chaquetas alargadas, estampados psicodélicos de tai-dai, corbatas, culottes, gabardinas de tweed, prendas de punto y gamuza, vestidos transparentes y bermudas y trajes a rayas. Es extraño que Lagerfeld no haya sacado las camisetas con lemas del programa, están seguros de que se agotarán en un segundo. Habríamos tomado una camiseta con las palabras "Los chicos también deberían quedar embarazados", sin duda.
Mostrar Dries Van Noten
Ya prevemos cómo en seis meses saldrán a la venta las revistas de moda rusas con los títulos "Guerra y paz". En los shows de esta temporada, es muy difícil no notar dos tendencias obvias: el escapismo militar y el hippie. Ambos pueden reducirse filosóficamente a la reacción de los diseñadores ante eventos geopolíticos perturbadores. Uno de los que logró hablar de una manera actual, sin gastar el ADN de la marca, fue el belga Dries van Notein. A diferencia de la mayoría de las marcas, Dries Van Noten no pertenece a ningún conglomerado y diseñador de moda desde los años 80 y aún trabaja en su propia estética, vendiendo cosas en sus propias tendencias y puntos clave (puntos de venta alrededor de 470 en todo el mundo).
Temporadas recientes Dries muestra colecciones menos conceptuales y portátiles para mantenerse a flote. Sin embargo, ni la estética ni la calidad sufren de esto. El diseñador continúa trabajando con telas caras como el jacquard y el brocado y utiliza bordados a mano de la India. La nueva colección belga dedicada a las chicas que aman los festivales de Glastonbury a Burning Man, que muestra blusas transparentes, bombarderos de verano, pantalones anchos, top con sujetadores, ropa a rayas y vestidos sueltos. A principios de la década de 2000, Dries Van Noten ya trabajó con el tema floral y el estilo de los 70, en particular, la forma en que Jimi Hendrix. Esto se puede ver visitando la exposición con las colecciones de archivos de Dries Van Noten en París. Además de todas las alusiones históricas en la final del espectáculo, los modelos yacían en el podio, decorados con musgo verde suave, a la manera de Ofelia de la imagen del prerrafaelista John Everett Millet.
El último espectáculo de prêt-à-porter Jean Paul Gaultier
Jean-Paul Gauthier, de 62 años, anunció su decisión de cerrar la línea prêt-à-porter que había existido desde 1976 y centrarse en trabajar con colecciones de alta costura. A lo largo de su carrera, Gauthier fue conocido por su excesiva teatralidad y la capacidad de convertir el espectáculo en una actuación, y finalmente el diseñador dio un espectáculo en el cine parisino "Le Grand Rex" según el guión del concurso de belleza "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". El espectáculo de Gauthier fue un homenaje a su trabajo: había chalecos, androginia y tema de lino; fue Gauthier quien en los años 80 trabajó con el concepto de ropa interior como ropa exterior.
Rossi de Palma organizó un striptease con las palabras "Será mejor que camines, perra", Coco Rocha salió en un vestido combinado con un sostén canónico. El diseñador dedicó un bloque separado a los editores de moda: las modelos aparecieron en las imágenes de la joven Grace Coddington (Vogue EE. UU.), Emmanuel Alt (Vogue Francia), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue Francia) y Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes parecía la más afectada.
Show de kenzo
Los directores creativos de Kenzo Carol Lim y Umberto León organizan cada vez un espectáculo no estándar para que coincida con las colecciones. La temporada pasada, la marca colaboró con David Lynch, quien creó el escenario y la banda sonora del espectáculo. Esta temporada, Carol y Umberto organizaron un espectáculo en el parque de patinadores de París, y antes del comienzo emitían monitores en varios idiomas: "Kenzo desea recordarle que no hay un plan B para guardar lo más valioso que tenemos". Obviamente, significaba el planeta.
El área de estilo, sin embargo, interpreta nuestras perspectivas a su manera. La mayoría de las marcas en la nueva temporada muestran ropa portátil y reflexionan sobre el tema de los años 70, pero Kenzo trabaja con materiales tecnológicamente avanzados y muestra cosas de formas exageradas. En la nueva temporada, los diseñadores usan materiales de malla y mezclilla, corte con láser, decoran las solapas de las chaquetas con caucho, crean pantalones acampanados y sudaderas con mangas abultadas, caviar de longitud media y faldas largas hasta el piso. Cosas que Carol y Umberto combinan con accesorios perforados. Recortes en todas partes: mulas de nariz afilada en un tacón pequeño, zapatillas, bolsas de compras. No hay duda de que el espectáculo estaba dedicado al mundo del futuro: los modelos salieron en lentes cyborg: estrechos, como los de Matrix, y anchos, que cubren la mitad de sus caras, como en el festival Comic Con.
Jonathan Anderson Debut para Loewe
Hace un año, la marca española Loewe anunció que su nuevo director creativo era uno de los diseñadores británicos sin fines de lucro, Jonathan Anderson. El programa debut de Anderson para Loewe esperó casi más que nadie: se realizó en la oficina principal de la UNESCO, y se puede decir sin modestia que la primera colección para mujeres de Jonathan resultó ser fuerte. El diseñador, conocido por su habilidad en el manejo de telas y cortes, crea cosas escultóricas, cosiendo muchas piezas de tela, trabaja con tejido de punto, cortes en la parte superior, tela plisada, ata los cinturones de kimono a los pantalones, trabaja con seda húmeda, gamuza (que parece terciopelo) y Piel de color (amarillo, rosa, azul marino y aguamarina). Además, el diseñador muestra una joyería concisa e increíblemente exitosa que es fácil de combinar, así como zapatillas de cuero, botines y bolsos, plegables como abanicos, así como cestas de mimbre.
Mostrar COMME des GARÇONS
Al crear COMME des GARÇONS en la víspera de los 70, Rei Kawakubo había estado refinando su escritura durante una década antes del gran avance: el primer espectáculo de París en 1981. A pesar de su revolucionismo, después del espectáculo, Kawakubo dijo en una entrevista con The New York Times que tenía que comenzar todo desde cero, trabajar en imágenes poderosas que nadie había visto antes. Hasta ahora, cada colección de Rei Kawakubo es un nuevo paso adelante, la investigación de formas, colores, "trabajo desde cero". En el contexto de la moda comercial moderna, Kavakubo logra preservar el espíritu vanguardista y llevar la idea de la moda como un arte.
La nueva colección COMME des GARÇONS se ha convertido en una poderosa declaración y reflexión sobre el tema de la continuidad de los tiempos y las analogías entre los eventos de 1914 y 2014. Kavakubo examina el color rojo, mostrando cosas decoradas con rosas y manchas de sangre. En 1989, Kawakubo ya lanzó una colección que dio origen a la frase "rojo - nuevo negro". Esta vez las formas abstractas de las cosas solo enfatizaron la poderosa carga apocalíptica de este color, y los peinados de los modelos parecían llamas. El video del programa aún no ha aparecido en Internet, pero la colección se puede ver aquí, así como escuchar su discusión cada hora en el marco de la discusión SHOWstudio.