¿Cómo cambiaron los estándares de apariencia del modelo?
Un solo estándar de belleza. que domina pública y extraoficialmente en la sociedad moderna, en gran parte debido a la industria de la moda y los medios de comunicación. Los modelos tomados como estándar nos miran desde las portadas de revistas que están en fila en una gasolinera, desde un cartel en una escalera mecánica, desde mallas de embalaje e incluso desde la ventana de cualquier tienda de ropa bajo la apariencia de un muñeco de plástico. Todos los días, nuestra insatisfacción con nuestra apariencia está creciendo imperceptiblemente: después de todo, muchos de nosotros nunca tendremos piernas tan largas o caderas tan estrechas. ¿Cómo sucedió que de toda la increíble diversidad de la belleza humana, solo una llegó a la "primera clase"? Entendemos cómo han cambiado los requisitos para la apariencia del modelo femenino y qué lo influyó.
En el moderno instituto de celebridades, los modelos ocupan las líneas superiores, encarnando la imagen de una vida lujosa y fácil: parece que nace hermoso y llega al lugar correcto, y ahora comienzan a aparecer sumas de seis cifras en tu cuenta, y simplemente caminas por la pasarela con ropa cara y tomas fotos. En primer lugar, este no es el caso (ver "trastornos alimentarios", "competencia terrible", "semanas de moda agotadoras", "pobreza"), y en segundo lugar, la posición de los modelos en la jerarquía de la industria de la moda no siempre ha sido perfecta. A principios del siglo XX, las niñas que demostraron colecciones de moda se equipararon con la clase marginal: esta profesión se consideró inadecuada para las mujeres "decentes", por lo que las niñas de familias disfuncionales pobres ingresaron a los modelos. Fueron llamados "maniquíes" ("modelos" fueron muestras de exhibición de la colección), que obviamente deshumanizaron a una mujer y redujeron su percepción y su papel en el stand de la ropa. Es esta connotación "muñeca vacía con proporciones perfectas de cara y cuerpo" que continuará en la industria hasta la década de 1970 y en la sociedad, mucho más tiempo: es de aquí de donde proviene el hábito de dejar de llamar modelos "perchas".
La primera diseñadora que decidió usar desfiles en lugar de presentaciones estáticas es la diseñadora de moda londinense Lucy Duff Gordon. Ella misma trajo modelos de moda para su casa de modas, dándoles nombres artísticos, que también trajeron asociaciones con sacerdotisas del amor. Para 1910, casi todos los modistas parisinos mantenían sus propios modelos de moda en el personal, en dos categorías: algunos mostraban colecciones en la feria y otros a clientes privados en el taller. Ante esto, sus diferencias terminaron. Todas tenían rasgos regulares y un físico armonioso. En pocas palabras, eran bonitas según los estándares del tiempo: las chicas a menudo soñaban con ser actriz, pero Hollywood las eliminaba.
No había parámetros rígidos expresados en centímetros. Por el contrario, los diseñadores utilizaron modelos de diferentes versiones para mostrar la variabilidad de sus modelos. En ese momento, los modelos no personificaban el ideal inalcanzable de la belleza; por el contrario, tenían que imitar las proporciones de los clientes medios de alta costura, ya fueran aristócratas parisienses o esposas de las nuevas riquezas estadounidenses. Algunos modistos, incluido Jean Patou, incluso se suscribieron a modelos de moda de Estados Unidos, ya que se creía que las mujeres francesas con su tipo de figura no podrían "vender" trajes a clientes estadounidenses.
20
En la década de 1920, el concepto de vestimenta diseñada para esculpir el cuerpo y enfatizar sus curvas, llevando a la mujer a las rígidas cadenas del corsé, reemplazó la idea de liberación y relajación. Gracias al gran entusiasmo deportivo, una figura delgada y tonificada se pone de moda y la silueta recta de los vestidos insinúa que una mujer hermosa es una mujer sin redondez. Además, Madeleine Vionne en este momento dice que el nuevo corsé para una mujer es su propio cuerpo. Los diseñadores entienden que los nuevos estilos de vestidos se ven mejor en las niñas muy jóvenes y no siempre formadas, por lo que la profesión de las modelos de moda se está haciendo más joven. Sin embargo, la feminidad era importante. En la segunda mitad de los años 20, las chicas con una presencia decisiva, Marion Morehouse y Lee Miller, la futura musa de Man Ray y corresponsal especial militar, se convierten en los rostros de una generación emancipada. Se diferenciaron de los populares en el vigésimo tipo de chica solapada frívola y liberada en su apariencia y modales de madurez noble.
30s
Conocemos la época dorada de Hollywood en la década de 1930 como una era que engendró el concepto de glamour con el culto a las mujeres, lujoso desde un abrigo de piel blanco como la nieve hasta las puntas de las uñas. Hollywood ha propuesto un nuevo ideal de belleza, muy tenaz, divas inaccesibles, como si no hubiera ningún cambio que venga de la pantalla a la realidad y vuelva. En este momento, la belleza clásica se pone de moda, acentuada por un maquillaje dramático: pómulos altos, cejas arqueadas y ojos hundidos. Sin embargo, para los modelos, esta década no fue el momento más rentable: para fotografiar en revistas, las estrellas de Hollywood preferían cada vez más. A favor estuvieron los modelos que transmiten el mismo estilo chic de Hollywood: Helen Bennett, la belleza rusa Lyudmila Fedoseeva y la sueca Lisa Fonsagrives, quien es la primera supermodelo de la historia.
40-50
El mundo del glamour se estrelló en la Segunda Guerra Mundial, como un jarrón de cristal, y las sedas y los diamantes fueron reemplazados por trajes discretos, como si fueran del hombro de Ingrid Bergman de Casablanca. La era de la posguerra inevitablemente dictó un curso diferente: los fotógrafos de moda se deshacen del aplomo de Hollywood en su trabajo, y el estilo de vida saludable y deportivo se convierte en la tendencia dominante. Los modelos aún encarnan la elegancia y la feminidad impecable, pero se ven mucho más criaturas terrenales que los estándares de la década anterior. Las bellezas ejemplares de la segunda mitad de la década de 1940 y el epítome del ideal de belleza natural fueron Betty Tret y Liz Benn.
Es en este momento que se está produciendo uno de los momentos clave en la industria del modelaje: la división en pasarela, es decir, alta moda y modelos comerciales, aquellos que no pudieron contar con la portada de Vogue o Harper's Bazaar, incluso con gran demanda y tarifas. Después de 1947, los estándares de belleza femenina se convertirán en un canon bien definido: pechos altos, cintura delgada y caderas sobresalientes. Y aquí, por supuesto, no fue sin Christian Dior y su concepto de New Look. La silueta propuesta por Dior trajo a los líderes de la industria modelo de las niñas con los parámetros de 96-63-94 cm, que para los estándares de hoy están al borde de la idoneidad profesional: hoy en día, con tales volúmenes de chicas, solo esperan el casting de Victoria's Secret. Pero en los años 50, las modelos Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett y Sunny Harnett se convirtieron en la personificación de la refinada feminidad de Dior y los nuevos ideales de noble belleza.
Años 60
Sin embargo, el estándar de belleza "según Dior" se fijó por un corto tiempo, exactamente antes del comienzo de la nueva década. Los años sesenta fueron un punto de inflexión, cambiando para siempre la percepción de la moda. Si antes de eso los principales clientes de los modistas de la moda eran mujeres adultas de alto origen e ingresos, entonces la década de 1960, con su locura por las subculturas juveniles, puso a los diseñadores antes que eso: de ahora en adelante, los jóvenes están ordenando música. Todas estas siluetas A fundamentalmente nuevas y las faldas extremadamente cortas, junto con el infantilismo general de la moda, requerían nuevas caras y cuerpos. Son chicas delgadas con caras de muñecas: Twiggy, Gene Shrimpton, Penélope Tres, Patti Boyd y Linda Keith. Su imagen puberal y su figura juvenil fueron un nuevo trago después del dominio absoluto de la belleza femenina madura en el espíritu de la mujer fatal. La industria de la moda de los años 60 dio vuelta otra pequeña revolución, cancelando la frontera entre los modelos de moda y los modelos de fotos.
Años 70
Pasarán otros diez años antes de que la profesión de la modelo se considere un asunto verdaderamente prestigioso. Es en 1970 que debemos el fenómeno de las supermodelos, con el advenimiento de que la industria de la moda nunca será la misma. Con la llegada de los años 70, las modelos se convierten en uno de los símbolos de la cultura pop, apareciendo en el mismo cuadro de honor con actrices y cantantes famosos. En las chicas, que se convirtieron en las caras principales de la industria de la moda de los años 70 y los 80 posteriores, no había rastro del infantilismo adolescente de sus predecesores. Eran mujeres fuertes, espectaculares, con una sexualidad pronunciada y características sexuales no menos pronunciadas. La era del glamour ha vuelto. Sus embajadores fueron los favoritos de Vogue y el primer modelo en firmar un contrato con el gigante cosmético Revlon, Lauren Hutton, así como con Jerry Hall, la musa de piel oscura Yves Saint Laurent y la futura esposa de David Bowie Iman, Marisa Berenson, la nieta de Elsa Schiaparelli, a quien Saint-Laurent llamó " La niña de los 70, la estrella de Sports Illustrated Christie Brinkley, así como Dale Haddon y Janice Dickinson.
80s
Una década de aeróbic, agitación química y leggings fue dirigida por la estadounidense Jane Fonda y Cindy Crawford. Según los tutoriales en video, los Fondos (y más tarde Crawford) estaban comprometidos con todas las mujeres del planeta, e incluso con algunos hombres. El culto al cuerpo definió nuevos ideales y, por lo tanto, los estándares de apariencia del modelo. Lo principal eran las formas femeninas, clases perfeccionadas en un gimnasio. Los modelos finalmente han formado una división de las heroínas de la cultura moderna, y hacer una marca con el nombre propio se ha convertido en una nueva tradición. A partir de ahora, los modelos no fueron complementos de colecciones de diseñadores de lujo, sino líderes de opinión pública que estaban dispuestos a pagar dinero increíble por el trabajo: fueron sus caras y figuras las que desencadenaron el mecanismo de ventas masivas de todo.
Años 90
Las reglas formadas naturalmente dieron lugar a la era dorada de las supermodelos, cuyos nombres no eran solo habladores y autosuficientes, sino casi nominales: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Se cree que detrás de su fama no había tanta belleza sobrenatural o la capacidad de posar frente a la cámara (aunque esto, por supuesto, también), como la fuerza de la personalidad y el carisma, una combinación de encanto, dignidad, confianza en sí mismo y algunas cualidades evasivas que no dejan a los demás. Duda de tu exclusividad.
El culto a la personalidad en la industria, donde el 90% de los participantes no se conocía, estuvo acompañado de multimillonarios (el famoso "No nos levantamos de la cama por menos de $ 10,000 por día" pasó a la historia) y la fama a partir de la cual el rastro continúa. Pronto, se les unió Kate Moss, que a primera vista estaba completamente fuera del estándar y parecía ser muy inferior a sus colegas con sus 170 cm de altura y su apariencia andrógina. Un contraste tan agudo (aunque, por supuesto, no solo él) "disparó", y Kate abrió la puerta a la "heroína chic", el nuevo glamour de la era del grunge y el pop británico, cuando la piel pálida, el aspecto soñoliento y las clavículas se convirtieron en un lujo.
00s
Se cree que el declive de la era de las supermodelos se debió, en primer lugar, a la reticencia de los diseñadores a pagar los $ 10,000 más condicionales por filmar o ingresar al espectáculo. Por lo tanto, las agencias de modelos empezaron a ofrecer cada vez más marcas a nuevas caras de América del Sur y Europa del Este: estas chicas pedían mucho menos y, en el contexto de figuras familiares, se veían frescas y nuevas. En segundo lugar, a principios de la década de 2000, la moda se había volcado hacia el intelectual, sin fuegos artificiales en el espíritu de Versace, y exigía nuevas caras que no opacaran la colección.
Por lo tanto, por un lado, la tendencia para el tipo anoréxicamente doloroso y delgado de chicas con extrañas caras ha cobrado impulso en las pasarelas; en parte, estamos en deuda con uno de los diseñadores clave de principios de la década del 2000, Alexander McQueen, de quien la presentación se ha convertido en una moda ultrafina. Por otro lado, una tendencia hacia una nueva sexualidad está comenzando a desarrollarse, a la cabeza de los cuales están los "ángeles" de Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio regresaron gradualmente a las pasarelas de feminidad clásica, aunque sigue siendo la más demandada en el segmento de "lencería", donde la sexualidad de las cosas se daba tradicionalmente a través de la sexualidad de su portador.
En general, la década de 2000 resultó ser una década, extremadamente prolífica en los tipos más diferentes de apariencia de modelos (y, por lo tanto, de la belleza femenina en general). Las tendencias de modelos no comerciales como "ángeles" coexistieron con la belleza atípica en la persona de Darya Verbova y Koko Roshi, y las "muñecas herederas de Tutti" Jemma Ward y Lily Collins se llevaban bien con el andrino Agness Dane y Freya Behoi Eriksen. Fue el auge de los modelos androginos de finales de la década de 2000 que podría llamarse el precursor de lo que vemos hoy en día en las pasarelas: la erosión de la diferenciación de género, el neo-feminismo y el resurgimiento de la popular idea de unisex de noventa años, esta vez en el espíritu de Allesandro Michele, el nuevo director creativo de Gucci.
Que pasa ahora
Cada uno de los modelos, popular en cero, tenía una brillante carga carismática, por eso había tantos tipos diferentes de miradas en las pasarelas. Es cierto que las manifestaciones de individualidad se permitían solo en los rasgos faciales, y no en el tipo de figura. Pero muchos modelos de la generación Y, que estaban en la cima de los últimos cinco años, están privados de esto. Un buen ejemplo es el fenómeno de Kendall Jenner, cuyo secreto del éxito radica en consultar a la industria de la moda para las chicas de al lado. Mire a los mejores modelos de los últimos años, desde Cara Delevingne y Sasha Luss hasta Jenner y Binks Walton, dueños de apariencias bonitas pero no únicas (lo que no impide que algunas de ellas ganen 6,500 libras por día). Digamos que Sasha Luss no era considerada la modelo más brillante hasta que Karl Templer se tomó la foto con ella, le pidió que le aclarara el cabello y que su aspecto fuera más atípico y reconocible. Sin embargo, ya no son indispensables en la industria, y las nuevas estrellas entre los modelos destellan rápidamente y se extinguen con la misma rapidez.
Hasta ahora, el estándar existente ha comenzado a romperse solo por diseñadores no conformistas que están listos para parecer más amplios y contratar propietarios de apariencia sobresaliente. Durante los últimos seis meses, Shantel Brown-Young con síndrome de vitiligo salió a la pista en Ashish y protagonizó las campañas publicitarias de Diesel y Desigual, la sociedad exige que las niñas eliminen más de 12 tallas de ropa de la categoría de talla grande (y la categoría en sí no debe considerarse gueto), y en publicidad. Comenzaron a aparecer campañas y programas de chicas y chicos reclutados en las calles o en Instagram.
Los modelos, los diseñadores y la industria relacionada están comenzando a representar los intereses de una amplia gama de consumidores de ropa: después de pasar por un ciclo completo, el mundo de la moda ha regresado a donde todo comenzó. Poco a poco, al reemplazar los modelos en espectáculos y campañas publicitarias con personas con parámetros "no modelo", nos insinúan: sí, no siempre tienen las piernas perfectas, como la mayoría de los habitantes de este planeta. Pero tienen carácter, historia personal e individualidad, exactamente lo que no nos permitirá convertirnos en una multitud, incluso si todos llevamos lo mismo. Después de todo, como sabe el capitán, es obvio que no es la ropa lo que pinta a la persona, sino todo lo contrario.
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