Tres caballos y Chuka: Cómo viajé por Mongolia

La idea de viajar a Mongolia me llegó hace aproximadamente un año., durante otra aventura desesperada: traté de ir desde la capital de Laos a Vietnam en una bicicleta para caminar con una cesta comprada en el mercado local por $ 50. Era un verano loco de medio año de duración, cuando parecía que todo era posible. Y en medio de los campos de arroz, estupefactos por el calor, me prometí que el próximo año subiría la barra y reemplazaría la bicicleta con mi caballo.

El plan era el siguiente: vengo a Mongolia, compro un caballo, provisiones y llego de Ulan Bator a la frontera china, a unos 700 kilómetros del camino. No era en absoluto obvio cómo funcionaría toda esta empresa. Me senté a caballo una vez en mi vida, a los doce años, no tenía idea de cuánto podía montar un caballo en un día (y cuánto hice), pasé la última noche en una tienda de campaña en la escuela secundaria.

Al regresar a Rusia, comenzó a prepararse: asistió a clases de equitación durante un mes y medio. Es cierto que en el contexto del viaje había poco uso práctico. Aprendí a hacer con confianza solo dos cosas: limpiar el caballo y subir con gracia a la silla. Estaba claro que incluso si comprara un caballo, no iría lejos. Decidí que la mejor opción es vivir un par de semanas en algún pueblo y aprender todo sobre el terreno. Quedaba encontrarlo.

Google sabe un poco sobre Mongolia: todos los sitios antiguos de agencias de viajes, publicaciones del foro Vinsky hace cinco años y escasas notas sobre Lonely Planet. Decidí seguir el camino familiar y encontrar un programa de voluntariado a través del servicio Workaway. Quince programas están registrados en Mongolia, y menos en Pakistán solo. Excluí a las grandes ciudades como poco prometedoras desde el punto de vista de la ganadería, y la mitad de las opciones cayeron de inmediato. En los restantes ocho lugares envió una solicitud. Cuatro respondieron: dos programas buscaron personas por un período de tres semanas, los otros dos aceptaron recibirme, pero aparentemente cambiaron de opinión y dejaron de responder a los correos electrónicos.

Dos semanas antes de la fecha de salida planificada no tenía ningún punto de partida inteligible, pero ya no podía postergarlo. En septiembre me mudé a Londres y estaba seguro de que me gustaría pasar el próximo verano con mis allegados. Así que tomé los boletos (en el avión a Irkutsk, en el tren a Ulan Bator) y decidí averiguarlo en el lugar. Tuve suerte En Irkutsk, conocí a William, un estudiante de Francia. Hace un mes, compró un caballo en Mongolia y recorrió el país durante dos semanas con un guía local. Ayudó con el punto de partida: 19 mil rublos por un caballo y el norte del país.

Un momento oscureció el viaje de William: un día antes del final de la ruta, le robaron un caballo. "Cash back" no sucedió. Después de hablar con otros viajeros, revelé un patrón: incluso con un guía local, el 80 por ciento de los caballos comprados se “perdieron” un par de días antes del final del viaje. Esto nunca sucedió con los animales alquilados, aunque el estacionamiento y la ruta fueron los mismos. Había un esquema desagradable.

Me subí al tren en el segundo intento. Resulta que el ferrocarril en toda Rusia es el tiempo de Moscú. Tuve la suerte de que la diferencia horaria jugó en mis manos y después de un día todavía llegué a Ulan Bator. Después de hablar con varios viajeros y confirmar la información, decidí no perder el tiempo e irme lo antes posible. Al día siguiente tomé un boleto de autobús y después de 15 horas estaba en Moray, una pequeña ciudad en el norte del país. Tenía que llegar de alguna manera al pueblo de Khatgal. Pensé que miraría el horario del autobús en la estación, pero no estaba allí, los pasajeros aterrizaron en un terreno baldío.

Llegué al único hotel en el mapa donde conocí a dos israelíes. Los muchachos ya han encontrado el auto para Khatgal y sugirieron que encajara. Buena suerte En el pueblo nos hospedamos en la casa de huéspedes más moderna, me asignaron una yurta separada e incluso me permitieron ducharme. A la mañana siguiente, los muchachos se fueron y fui a buscar a Dala, una chica que, según William, puede ayudarme a comprar un caballo. Mantuvo una casa de huéspedes en otra parte del pueblo, no había carteles, pero después de deambular media hora, lo encontré y nos sentamos a conversar. Dije algo como: "Tengo dos semanas, 30 mil rublos, y quiero comprar un caballo, ¿qué te parece?"

No tuve en cuenta que los caballos mongoles son mucho más pequeños que los europeos y que no se puede colocar fácilmente el equipaje en la silla de montar de Mongolia no es la misma construcción. Así que tenías que comprar un segundo caballo.

Y entonces empezaron las revelaciones. Dala inmediatamente señaló los puntos débiles en mi plan. Resultó que no es difícil comprar un caballo, yo, como mujer blanca, se me pagará una prima y todos serán felices: 19 mil rublos, el precio que estaba dispuesto a pagar y ni siquiera me enojé mucho si algo le pasara al caballo y el dinero me llegara. volverá "Pero", dijo, "no necesitas uno, sino dos caballos".

Por supuesto, entendí que llevaba equipaje conmigo. Tienda de campaña, saco de dormir, ropa, comida durante dos semanas, aproximadamente 20 kilogramos. El curso de mis pensamientos fue este: 80 kilogramos (I + equipaje) no son en absoluto un peso crítico para un caballo, y uno lo va a hacer frente. No tuve en cuenta que los caballos mongoles son mucho más pequeños que los europeos y que no se puede colocar fácilmente el equipaje en la silla de montar de Mongolia no es la misma construcción. Entonces, fue necesario comprar un segundo caballo, y estos son otros 22 mil desde arriba (caballo + municiones), por un total: 44 mil solo para caballos. Mucho más presupuesto, que empeñé. Además, no tenía idea de cómo hacer frente a dos animales a la vez. "Además", dijo Dala, "tenga en cuenta que es probable que los caballos vayan a algún lugar, debido a su supervisión o con la ayuda de los lugareños". Así que el plan original se derrumbó ante mis ojos.

Dala ofreció esta opción: alquilar caballos, con un guía local, doce días viajando hacia el norte hasta el asentamiento de pastores de renos, para quedarse con ellos hace unos días y dar un paseo. Ruta difícil, pero en lugares muy bonitos. Tenía muchas ganas de comprar un caballo y presumirlo en Facebook. Pero al final, la falta de un presupuesto para el segundo caballo y el sentido común ganó, decidí estar de acuerdo con la opción de Dala, especialmente ella prometió que lo mejor de sus hijos iría con un "inglés comprensible". Por tres caballos que me acompañaban, permiso para ingresar a la reserva, comida por dos semanas y dulces para la gente local, gasté 25 mil rublos.

A la mañana siguiente, conocí a mi guía, Chuka, un mongol sonriente de unos treinta años en un caftán nacional rosado brillante. Trajo consigo tres caballos pequeños, instalados en estilo mongol: la construcción de la base de la silla de montar y las almohadillas, sujetadas con correas, el estribo en el lado derecho se sostiene en un cinturón de cuero, a la izquierda - en un paño, la brida está conectada a diferentes cuerdas. Empacamos nuestras bolsas en las bolsas de viaje, cargamos el caballo y partimos. El primer día pasamos más de ocho horas en la silla de montar, pero hacía calor y hacía sol, y, a pesar de mi cansancio, me sentía muy bien al final del día. Chuka y yo ensillamos nuestros caballos, y mientras fingía que sabía cómo armar una carpa, hizo un fuego. De alguna manera me sentí triste de que el viaje, que según mis planes, debería atemperarme, prometiera ser tan cómodo. Estuve triste por nada, fue el único día sin lluvia durante todo el viaje.

Cada nuevo día era similar al anterior, y este era su encanto: levantarse, media hora para recostarse y leer, desayunar, recoger cosas: después de ocho horas, todo estaba en orden inverso. El día no nos reunimos más que un par de personas, pero todos los hombres locales e incluso los niños estaban armados. Inmediatamente recordé el consejo de mis amigos de que es necesario llevar una pistola de aire, para que si algo sucede, puede resistirse a lo local. Una pistola con balas de goma contra el borde: los mongoles se divertirían.

Nos movimos gradualmente hacia el norte, se volvió más frío y más hermoso. Los primeros días me cambié de ropa para caminar a un juego de dormir, pero en la cuarta noche la temperatura bajó a menos y mi saco de dormir "a +5" dejó de arreglármelas. Para dormir, tuve que ponerme todas mis cosas: ropa interior térmica, dos camisetas, paño grueso y suave Pantalones y una chaqueta, un pantalón más, dos pares de calcetines, una chaqueta de abajo e incluso un impermeable. A pesar de las condiciones climáticas, todas las mañanas me desperté de un humor maravilloso, y solo un momento se vio socavado por mi calma. Chuka sabía en inglés exactamente cuatro palabras: "caballo", "dormir", "agua", "comer", nunca "inglés comprensible". Él asintió con la cabeza a todas mis preguntas y dijo: "Sí". Y la primera vez, esta incapacidad de obtener una respuesta incluso a la pregunta más simple me llevó a un frenesí. Redactar rompecabezas de Emoji en notas a veces ayudaba a encontrar un entendimiento mutuo, pero no a menudo. Y luego me pregunté qué cambiaría si supiera que eran las siete en lugar de las seis u ocho. Me di cuenta de que nada, y me relajé.

En general, Chuka era un tipo genial y, probablemente, también me gustaba. Probablemente por eso decidió hacerme un verdadero mongol. Enseñó a destilar manadas de caballos y ovejas pastando, galopando y saltando sobre rocas. También se me ocurrió algo de entretenimiento, el mejor: "ecualizador de caballos". Enciende tu pista favorita y acelera, reduce la velocidad del caballo al ritmo. Saltar a una velocidad de 50 kilómetros por hora debajo de "Fluorescent Adolescent" Arctic Monkeys no tiene precio.

A veces parábamos a tomar té en yurtas o nos quedábamos cerca del estacionamiento, siempre nos invitaban a pasar la noche. Desde el interior, la yurta se ve así: dos o tres camas están dispuestas alrededor del perímetro, varias personas duermen en cada una, el resto están en el piso; en el centro de la estufa; en el este, se prepara la mitad femenina sobre la cama; los huesos se secan en las paredes del enrejado de la yurta; hay un televisor junto a la pared más alejada de la entrada, una antena parabólica en el techo; No hay inodoro, ni ducha, ni conexión telefónica.

No se aceptan los zapatos de los locales que se quitan, las mantas y los colchones no se lavan, probablemente nunca. Los mongoles se lavan raramente, el agua caliente es cara, la única opción son los ríos de montaña. Rápidamente adopté los hábitos locales y no me lavé durante dos semanas en una caminata, no pude meterme en el agua helada y me las arreglé con toallas húmedas. Las servilletas terminaron al tercer día. Tuve suerte, el olor se atrofió al principio. Con la miseria externa, que no es un indicador de pobreza, sino de hábitos (linóleo con fugas en el piso y muebles en mal estado con un buen auto), los mongoles son personas muy hospitalarias. Nunca he sentido tanto calor y cuidado de parte de extraños.

Inventé algo de entretenimiento, lo mejor: "ecualizador de caballos". Enciende tu pista favorita y acelera, reduce la velocidad del caballo al ritmo. Saltando a una velocidad de 50 kilómetros por hora debajo de los "Fluorescent Adolescent" Arctic Monkeys - no tiene precio

En un día con un clima especialmente pésimo, cuando no había fuerza para nada, y podías sacar un balde de agua de la ropa, condujimos hasta un aul para calentarnos. Una gran familia nos estaba esperando adentro: cuatro generaciones, todos sonríen, todos están contentos con nosotros. Me trataron con mucha atención. Viajando sola, una mujer extranjera es exótica para los locales. Inmediatamente me senté en el lugar de honor frente a la entrada, y entregué un cuenco con té de leche mongol. La mujer mayor, mamá, tomó la mitad de la barra de chocolate de los contenedores, reservada para invitados especiales. Pan rebanado, queso blando traído de la leche de yak y azúcar - un bocadillo nacional. Tomé el sol en la estufa y observé a las mujeres cocinar la cena: estirar la masa, freír pasteles delgados en la bandeja para hornear, cortarlos y la carne, y luego guisarlos en mantequilla en un caldero.

Mientras los niños corrían afuera, los adultos se sentaban a jugar dominó. Mamá, la campeona local, me explicó las reglas con los dedos, y después de media hora gané cada tercer juego, ya la mañana siguiente gané la clasificación general. No para expresar lo feliz que estaba en ese momento, y qué tan genuinamente se regocijó. Sentí que era parte de la familia y que era realmente feliz. En la despedida, me prometieron volver.

El undécimo día, llegamos a Tsaganur, pasamos la noche en los guardias fronterizos locales, y por la mañana nos mudamos al asentamiento de pastores de renos. Las primeras dos horas conducían bajo fuertes lluvias y otras seis, en este pantano de lodo. Si pisas en el lado equivocado, inmediatamente caes por el cofre. En ese momento, cuando pensé que ya no me movería más, las puntas de los compañeros aparecieron en el horizonte. Durante los siguientes dos días, me quedé en mi choza, jugué con niños locales, tomé fotos de ciervos y descubrí cómo funciona la vida aquí.

En la parte noroeste de Mongolia solo hay dos asentamientos de pastores de renos, estábamos en uno más grande: veinte chums, unas cien personas y muchos ciervos. La gente vive aislada de la civilización. Al asentamiento más cercano ocho horas en un caballo: no vaya a pie, no maneje en automóvil. No hay médico o medicina local. Anteriormente en el asentamiento vivía un curandero, ella nació. Ahora tienes que ir a Tsaganur. Durante mucho tiempo traté de averiguar con los lugareños qué beneficios obtenían los pastores de renos, cómo ganaban. Era obvio que no se vendía carne, cueros o quesos. Resultó que la cría de renos es un evento totalmente subsidiado. Esa es una historia tan graciosa.

El 27 de agosto, en mi último día en los pastores, comenzó a nevar. Regresamos de la misma manera, pero la suciedad se congeló, y se hizo un poco más fácil de ir. Ocho horas después, llegamos a la aldea, Chuka encontró a los tipos que aceptaron llevarme a Hatgal. Nos despedimos y nos despedimos. Chuka regresó por la misma ruta, devolviendo los caballos, y dos días después tuve que tomar el tren a Ulaanbaatar, tenía que apurarme.

El viaje duró casi un mes. Pasé tiempo solo conmigo mismo, pensé con cuidado, descansé y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente feliz. Pensé que un viaje a Mongolia sería una experiencia completamente opuesta a lo que me espera en Inglaterra. Tres semanas después, acostado en un colchón desnudo, escondido en una chaqueta de abajo en mi apartamento vacío de Londres, me di cuenta de que todo no era tan simple. Resultó que la oportunidad de moderar a uno mismo se da con más frecuencia que la posibilidad de que algunas semanas no se preocupen por nada.

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