"Karma" y materias primas éticas: Simon Constantin en Perfume Lush

Lo exuberante no es solo las tiendas de comestibles. con azulejos de masaje y bombas de baño, pero también una línea de fragancias creativas e ingeniosas: muchas de las colecciones tienen Karma, Dirty o Exhale. La perfumería de la marca es interesante no solo por sus méritos olfativos: Lush hace muchos esfuerzos para hacer que la producción de perfumes sea lo más ecológica posible (el spoiler es muy difícil). Ksenia Golovanova habló con el perfumista principal de la marca Simon Konstantin sobre las compras éticas de materias primas, los problemas acuciantes y el secreto del Aliento de Dios.

Entrevista Ksenia Golovanova, autora del canal de telegramas Nose Republic

No puedo hacer esta pregunta. Cuando, diga lo mismo, aparecerá un lugar especial en las tiendas Lush donde puedes oler perfumes normalmente sin que te distraigan los olores ...

... jabones, bombas y aceites de masaje. Sí, este es un punto delicado. En este momento, pensamos mucho en el formato de las tiendas emergentes: en verano abrimos una en Milán, especialmente para productos Naked que no tienen empaques, pronto habrá una tienda en Harajuku, en Tokio, solo con bombas. Y, por supuesto, es lógico abrir espacios especiales para perfumería, que, digamos, es un pariente poco pobre en la familia Lush. De hecho, casi todo descansa en el área de ventas. Y un poco de tecnología. Aquí está Frederick Mal ... ¿Conoces a Frederick Maly?

Oh si

Entonces, en Mal, en algunas tiendas, hay tuberías tan grandes en las que suministran aire aromatizado con la marca de perfumes. Pones tu cabeza en este tubo y sientes el aroma, pero la atmósfera en la propia boutique permanece estéril. Desafortunadamente, no podemos hacer esto, para nosotros esto es demasiado tecnológico.

Para muchos, no digo que todos, pero muchas personas tienen un prejuicio contra la perfumería Lush. Tal vez porque la mayoría de ellos lo han intentado muy poco, excepto por el omnipresente "Karma", y piensa que todas las fragancias de la marca son así: sobre pachulí, hippie, años 60, etc. ¿Se está vendiendo bien el "Karma"?

Sí, el "karma" está muy vivo. Lo más probable es que, debido a que es nuestra principal fragancia, de larga duración, está con nosotros para siempre. De quienes lo compraron desde el siglo pasado, ya está integrado en el metabolismo. Personalmente, no veo nada malo en Pachulee, como, por ejemplo, en una rosa o lavanda. Pero trate de hacer y vender una fragancia rosada en Inglaterra: todos se arriesgarán de inmediato y dirán que "huelen a abuela".

En Rusia, estereotipos similares.

Pero, ya ves, el hecho es que muchas personas que están solas con el perfume de rosas con lavanda, nunca han probado ni una ni la otra, al menos de buena calidad, en un buen porcentaje. La mayoría de las llamadas rosas en las tiendas de bajo costo en inglés son bastante malas químicas. Y cuando le doy un olfato a un novato de un aceite esencial absoluto bueno o bueno, él no reconoce en él el viejo símbolo de Inglaterra. Dice: "Bueno, no, no es una rosa. Es otra cosa".

¿De dónde sacas el pachulí para "Karma"?

Oh, este es un proyecto del que estamos muy orgullosos. Todos ellos son del norte de Sumatra, de la región con uno de los últimos bosques primarios de Indonesia. Hay un ecosistema asombroso: pinos viejos, subcapa de citronela, vainilla silvestre y hierba de limón crecen allí. Inicialmente, el pachulí es parte del paisaje local, pero los agricultores, para obtener una mayor cosecha, utilizan métodos primitivos de cultivo de tala y quema: cortan el bosque, lo queman y lo siembran directamente en las cenizas, luego pasan al siguiente sitio. En la tierra tratada de esta manera, la selva tropical ya no se restaura. Mostramos a los agricultores cómo cultivar de manera diferente, de acuerdo con los principios de la permacultura: renovables, agricultura sin residuos y orgánica. Les enseñamos a hacer compost, conducimos canales con diques, para que el agua de los manantiales locales se suministre a las plantas por gravedad. El objetivo final es detener el avance hacia el bosque.

Entonces, ¿controla todo el proceso de producción, comenzando con las materias primas?

Si Lush es una de las pocas compañías de cosméticos que produce sus propias fragancias. Somos grandes: tenemos recursos suficientes no solo para boicotear la producción de materias primas, que no corresponden a nuestra ética, sino también para cambiar algo en el terreno. Como en Sumatra.

Donde mas

Por ejemplo, en Kenia, de donde provienen casi todos nuestros geranios. Su aceite esencial tiene un olor muy bonito e inusual: una rosa verde pálida, ligeramente metálica. Informamos a los agricultores sobre sus propiedades antisépticas: en los alrededores del geranio, es menos probable que los cultivos se enfermen y, como resultado, el geranio exuberante crece con frijoles y papas de Kenia. En las mismas camas, prosperaron las caléndulas africanas silvestres, que antes de nuestra llegada, los kenianos consideraban las malezas y las malas hierbas, pero ahora se recolectan y se llevan a la tienda de destilería; este año obtuvieron 300 litros de aceite esencial de caléndula. La mayoría de ellos llegan a nuestra Dream Cream más vendida.

En tus fragancias absolutamente brillante azahar y neroli. De donde son ellos

Del libano El proyecto libanés para nosotros es ahora uno de los más importantes. Hay varias razones: primero, el Líbano es el país con la mayor afluencia de refugiados per cápita, y queremos crear tantos empleos como sea posible para ellos. En segundo lugar, millones de personas mueren cada año en el Líbano, esto no es una exageración: las aves migratorias, incluidas las especies raras: son fusiladas, atrapadas en redes y trampas metálicas, envenenadas con veneno. Lo hemos logrado en un área donde Lush cultiva naranjas (árboles, de los cuales se obtienen varios extractos de perfumes, incluyendo neroli y azahar). Nota ed.), disparando aves prohibidas. El proyecto, sin embargo, es inquieto: sentimos la proximidad a la frontera siria constantemente.

Parece que no tienes el trabajo más tranquilo en absoluto.

Sucedió todo. En Perú, donde Lush tomó el bosque para la extracción del aceite esencial de palisandro en concesión, recibimos constantemente amenazas de cazadores furtivos que cortaron todo lo que tenía ante nosotros, solo para leña. Interferimos con sus planes.

¿Cuánto de lo que haces, la creatividad y cuánto, con los funcionarios, los cazadores furtivos, etc.?

Trato de no interferir con los procesos organizacionales en el campo: de temperamento rápido, de ebullición rápida. Todo lo anterior lo realizan otras personas más emocionalmente estables de nuestro equipo. El abastecimiento, es decir, encontrar proveedores y establecer relaciones con ellos, es una de las cosas más difíciles, si no lo más difícil, en la producción de perfumes Lush.

¿Cuál es la proporción de componentes naturales y sintéticos en sus composiciones?

Yo diría que 65 a 35%.

¿Hay algún componente con el que te guste especialmente trabajar?

Más bien, el grupo de ingredientes es cítricos. Soy fan de la bergamota, la naranja, la mandarina. Amo la rosa que crecemos en Pakistán. Pero no soy nada amigable con Galbanum, tal vez aún no haya aprendido a trabajar con greens tan picadores. Y el problema con los sabores verdes es que todos parecen amarlos, pero en realidad nunca compran. Las personas han perdido el hábito de los verdes y amargos reales: las nuevas variedades de brócoli y pomelos, si se dieron cuenta, ya no son tan amargas como lo eran hace veinte años. Pero la vainilla Vanillary está a la venta con una explosión, por supuesto.

Soy fan de tu fragancia Aliento de Dios. Para mí, este es un concentrado perfecto para un día en Bangkok: se fuma algo de incienso en una parrilla abierta en el templo, y en la esquina un vendedor de frutas corta manzanas celestiales. Esta es una combinación de humo resinoso y acuático de frutas. ¿Cómo lo pensaste?

Renuncié a mi trabajo durante unos meses (necesitaba aclararme la cabeza) y me fui a Mongolia. Allí, como dicen, estaba cubierto: estas llanuras, a lo largo de las cuales sopla el viento helado que había volado desde el Tíbet, y allí mismo hay yurtas con altares de la casa, niños perfumados bajo el techo, un olor espeso y ligeramente rancio de leche de yak. Y una vez cada dos o tres meses, una persona toma su yurta, su altar, su cuba de leche, y simplemente se mueve con todas estas pertenencias a otro lugar. Sólo porque puede. Desde entonces, vivo así.

Los aromas icónicos de Simon Constantino.

Exhalar

Uno de los mejores vetiver modernos: oscuro, ahumado, ahumado, cuidadosamente envuelto en una solapa de cuero. No "disfraz", como la mayoría de los vecinos en el género, sino, por el contrario, marcha.

Aliento de dios

Magnum es la obra de un perfumista, una construcción compleja, que recibió cinco estrellas del crítico Luka Turín: una columna de humo fragante que se adentra en el frío cielo mongol.

Copa del diablo

Fantasía sobre el tema de los druidas ingleses: musgo humeante, guirnaldas de salvia seca, murmullo dormido en una barba bajo la corona de un viejo roble.