Autor Autor 20 perfumistas famosos: los terceros cinco.

Este nombre no se puede pronunciar en presencia de Serge Luthen: inmediatamente comienza a ponerse nervioso, y el nerviosismo de Luthen a su edad es perjudicial. Pero el hecho es que el inglés Christopher Sheldrake, de hecho, hasta 2005, creó la fórmula de todas las fragancias para la marca Serge Lutens: y esas campanas que se venden solo en el Palais Royal de París, y esos ladrillos geométricamente perfectos que se venden en todo el mundo. . Luthen y Sheldrake se conocieron hace mucho tiempo, a principios de la década de 1990, cuando ambos aún trabajaban para Shiseido. Lutin se desempeñó como director creativo allí, y Sheldrake creó (junto con Pierre Bourdain) el aroma amaderado oriental de Feminite du Bois. Lyuten siempre tuvo talento para el talento, por lo tanto, habiendo dejado a Shiseido para nadar libremente, llamó a Sheldrake con él. Por un tiempo, todo estuvo bien: Sheldrake experimentó con su pachulí favorito, Luthen proporcionó un componente secular y la marca de su nombre estaba ganando impulso. Mi amado Bois de Violette, donde se mezclan magistralmente el violeta y el cedro, es la nariz de Sheldrake. También necesita agradecerle enormemente a Arabie, A la Nuit y al famoso Borneo 1834. Pero en 2005, Sheldrake regresó a Chanel, donde logró trabajar en su juventud y se concentró en Les Exclusifs. Trabaja con la fosa nasal de Jacques Polz en la fosa nasal y, de nuevo, permanece ligeramente en la sombra. Aunque Coromandel (de todos modos, su pachulí favorito, por cierto) y Sycomore (cedro-sandalia-almizcle-vetiver y todo esto con tabaco, en colaboración con Polzhem), esto, en mi opinión, no es una vergüenza presentar en el Juicio Final. Para Luthen, según el contrato, Sheldrake ya no puede trabajar. Mi favorito Serge Lutens Sarrasins, lanzado en 2007 y creado por Sheldrake, apareció solo porque la fórmula de la fragancia se creó antes de firmar el contrato con Chanel. Se dice, sin embargo, que el último Luthen Bas de Soie también fue desarrollado por Sheldeik. Pero quizás Luthen sacó esta fórmula de sus contenedores distantes y secretos.

Ya que estamos hablando de Chanel, es hora de recordar a Jacques Polje. Desde 1978, es la nariz principal, oficial y majestuosa de la marca. Y no algún tipo de marca, sino esa Marca, que creó el perfume Tour d'Effel número 5 y desde entonces no ha dejado de reforzar la grandeza de este coloso de todas las formas posibles, ocasionalmente puliendo y enyesando la fachada, liberando variaciones sobre un tema dado y cambiando Nicole Kidman en Audrey Thoth. Polzh, por supuesto, también puso su nariz en estos trabajos de restauración, creando en 2007 el estreno de la Eau Chanel No. 5, el mismo neroli, rosas, jazmín, ylang-ylang, ámbar, vetiver y sándalo, pero de una forma más suave, más tierna y no irritante. versión En total, a lo largo de los años en Chanel, Jacques Polzh creó más de 30 (!) Sabores diferentes, tratando de observar fielmente la escritura en casa. Listar todo es bastante difícil, pero probablemente los conozcas: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco y Coco Mademoiselle actuaron en diferentes años sobre la población de la tierra, como las drogas narcóticas, necesitaban ser olidas por todos los medios. Detrás de esta línea amistosa de botellas enfáticamente lacónicas, los primeros trabajos de Polzha se perdieron hace mucho tiempo, y fue él quien en 1970, en colaboración con Michel Hy, presentó el mundo con Rive Gauche Yves Saint Laurent y cambió Chanel con Emmanuel Ungaro varias veces (Senso y Diva, por ejemplo). Quienquiera que sea Polzh, un gran perfumista o un diplomático talentoso (después de todo, ¡ha trabajado durante tantos años en una empresa!), Los maníacos del perfume pueden discutir durante horas. Personalmente, amo incondicionalmente su 31 Rue Cambon de la colección Les Exclusifs, y este verano usé Cristalle Eau Verte (2009), la secuela de Cristalle, lanzada en la década de 1970, aunque puede parecer demasiado superficial para alguien.

Esta dama, una de las perfumistas más famosas del mundo, es en realidad nuestra compatriota. Sofía nació en Bielorrusia en 1945, y es completamente incomprensible que hubiera servido en la URSS si su familia no hubiera podido, por gancho o por ladrón, mudarse primero a Polonia y luego a América. Si esto no hubiera sucedido, el mundo podría no haber conocido fragancias como Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent y Eternity Calvin Klein, bueno, o serían completamente diferentes. Para Elizabeth Taylor, Sofia Groysman hizo Diamantes y Rubíes y Diamantes Blancos. Un par de veces ella pidió perfume Nancy Reagan personalmente. Groisman tiene una característica distintiva que le permite a su letra adivinar incluso a no profesionales: hace que las notas de base suenen a la vez, sin esperar hasta que desaparezcan y las notas superiores sean arrastradas por el viento, de modo que pueda escuchar sus composiciones casi al mismo tiempo. Otro matiz: Sophia Groisman no tolera ningún efecto unisex y hasta hace poco evitó agregar notas cítricas a las fragancias de las mujeres. Por lo tanto, la década de 1990 con su minimalismo no fue el mejor momento para ella. Ella no se reclinó del todo, pero no hizo mucho en 10 años. Por supuesto, Pour Femme for Bvlgari (1994), Yvresse for Yves Saint Laurent (1993) y Tentations for Paloma Picasso (1996) permanecerán en la memoria de los más sensibles a los olores de la humanidad, ¡pero ahora tenemos muchas más oportunidades de probar Outrageous! (2007) para Frederick Mal y Parisienne para Yves Saint Laurent. En Outrageous!, Por cierto, los cítricos suenan, y con más confianza. Aún así, el tiempo pasa factura, y el gran Tresor no estará de moda mañana.

Amo a este perfumista incondicionalmente, y su última pieza, Wonderwood for Comme des Garcons, que huele a todos los árboles del mundo a la vez, puedo inhalar como un elixir mientras estoy parado en los atascos de tráfico de Moscú. Según el concepto CDG, esta fragancia también es unisex. Muchos, sin embargo, lo encuentran más masculino que femenino: es demasiado leñoso. Pero me parece que es tan sexy como la chica en la camisa de su novio. Bueno, eso es muy sexy.

Antoine Lee, quien se graduó de la Escuela de Perfumes Givaudan y ahora ocupa el puesto de jefe perfumista de su alma mater, generalmente tiene un gran amor por CDG. Se hizo para esta marca, declarando su independencia de los requisitos del mercado y se hizo un nombre en esta tesis dudosa, muchos sabores: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), gold Commes des Garcons 888 (2008) y Daphne para Daphne Guinness (2009). Antoine Lee también trabaja en estrecha colaboración con la "República Naranja amante de la libertad": es el autor de Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, coautor con Antoine Mezondier) y algunos otros trucos bastante hooligan en la misma vena. Pero todo esto, obviamente, para el alma. Y para los negocios, Antoine Lee hace Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, con Daniela André) y un olor que recomendaría a todos los hombres antes de una fecha responsable: Z Zegna Extreme para Ermenegildo Zegna (2007). Aunque hay, por supuesto, él y Gucci Rush for Men (2000).

En reproche a Antoine Lee, solo puedo realizar infructuosos intentos de recuperar la antigua gloria de Salvador Dalí. A mediados de la década de 2000, hizo varios aromas igualmente apagados para esta marca. Pero, en mi opinión, este es el caso cuando los gerentes de la marca deben asumir la responsabilidad.

Una leyenda de la mujer que ganó el premio Oscar 2005: el Premio Francois Coty y creó más de 50 años de trabajo en la industria para más de 50 fragancias, la mitad de las cuales merece admiración y la otra mitad, al menos atención. A Sophie le gusta desempolvar ligeramente sus fragancias, casi todas tienen un suave y aterciopelado, por eso la quieren tanto en casa con una rica historia, como Givenchy, por la cual Sophie hizo varios hits seguidos - Organza (1996), Organza First Light (2004), Muy irresistible Mujeres (con Dominique Ropion y Carlos Benen) y su versión de verano Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Con Benen, lanzaron el Premier Jour para Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). La última fragancia de Sophie, Beauty for Calvin Klein, no me inspiró, pero no resta valor a sus logros anteriores. Me gusta su Guerlain Cologne du 68: una fragancia lanzada en una edición limitada para el aniversario de la casa en 2006 y, en mi opinión, es un excelente ejemplo de la interpretación moderna de la famosa "Herleniada", y me gusta Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie hizo algunas fragancias más deportivas y ligeras para Joop y Jil Sander, pero, en mi opinión, el deporte y la ligereza no son su tema. Organza fue genial. Sophie dijo una vez que la inspiración para esta fragancia era la imagen de Vivien Leigh, y para Premier Jour, un frasco de crema blanca y blanca. Quien lo hubiera pensado.

^{Yana Zubtsova trabajó durante 15 años como directora de belleza de las revistas Domovoy y Harpers Bazaar, fue editora principal en Vogue, durante su carrera visitó alrededor de 1869 presentaciones de nuevos perfumes y entrevistó a casi todos los perfumistas principales de los tiempos modernos. A pesar de la vasta experiencia en el campo de la industria del perfume (tanto positiva como negativa), le encantan las fragancias. Actualmente es editor adjunto en jefe de la revista Sex & The City.}